Регулировка рулевой рейки ленд крузер 100

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите коллеги по этому фото
Под нумером 1 это датчик температуры ОЖ, а под номером 2 что за датчик??

Всем доброго времени суток! Необходим совет, помощь в обнаружении проблемы. Ситуация такая, Ленд Крузер 100, г.в. 2006, ДВС 2UZ, автомат. Запускается отлично, работает ровно но через 5-10 минут работы начинает троить, иногда и вовсе глохнет. Выключаем зажигание, запускаем - работает. Температура рабочая, чек не горит но 5-10 мин - снова начинает троить, при этом чек не горит. Глушим, снова заводим, выходим на трассу - идёт отлично, но через 3-4 км пробега падает мощность, едет тупо. Останавливаем, глушим, заводим. Как бабки отшептали, едет снова нормально но не долго.
Загнал в Тойота Центр, спецы бессильны. Диагностика ошибок никаких не выдаёт. Разводят руками, либо то либо это, конкретики никакой. Или компьютер или заслонка. Предложили поменять комп. Заказал, поменяли, изменений нет, всё продолжается. Проверили заслонку - проблем нет.
Внимание вопрос: Что это за хрень такая, что не отображается на диагностике и спецы дилерского центра устранить не могут? Может у кого была подобная проблема? Буду благодарен за любую информацию.

такое впечатление, что выхлоп не прорускает отработанные газы и ЕГР душит мотор. мож катам пришел конец. или труба забита.

У меня что то такое подобное было на субарике. Глох, потом вообще перестал заводиться. Удалили катализатор и поехали.

Всем доброго времени суток! Необходим совет, помощь в обнаружении проблемы. Ситуация такая, Ленд Крузер 100, г.в. 2006, ДВС 2UZ, автомат. Запускается отлично, работает ровно но через 5-10 минут работы начинает троить, иногда и вовсе глохнет. Выключаем зажигание, запускаем - работает. Температура рабочая, чек не горит но 5-10 мин - снова начинает троить, при этом чек не горит. Глушим, снова заводим, выходим на трассу - идёт отлично, но через 3-4 км пробега падает мощность, едет тупо. Останавливаем, глушим, заводим. Как бабки отшептали, едет снова нормально но не долго.
Загнал в Тойота Центр, спецы бессильны. Диагностика ошибок никаких не выдаёт. Разводят руками, либо то либо это, конкретики никакой. Или компьютер или заслонка. Предложили поменять комп. Заказал, поменяли, изменений нет, всё продолжается. Проверили заслонку - проблем нет.
Внимание вопрос: Что это за хрень такая, что не отображается на диагностике и спецы дилерского центра устранить не могут? Может у кого была подобная проблема? Буду благодарен за любую информацию.

При движении по ямам - ухабам, переездам и т.д., в руль стали передается не очень сильные, но очень заметные стуки. В сервисах в один голос кричат-рулевая рейка на замену, (рейка сухая, подтеков нет),цена 40 рублей + работа. В одном сервисе рейку подтянули, но тоже сказали, что дальше тянуть некуда и надо менять. Но не верю я, что бы деталь за такие деньги не ремонтировалась. Господа односайтовцы очень нужна помощь-совет опытных - знающих подобные проблемы.

Мож сайленты/втулки на корпусе разносились?
На Секвойю их в каталогах нет, сразу советуют рейку новую брать. Но, в Нск делают из полиуритана, там и берем)))

А, про ремонт остального. Крайслер их на заводе перебирает и в б/у корпуса новую начинку пихает. типа флуд уже это.

ТС. Проверьте для начала салентблоки крепления рейки. Это "болячка" на этих машинах, также как на Сурфах/Прадо (конструкция идентичная). Если саленты разбиты, будет бить в руль довольно ощутимо. Проверьте рулевые тяги и наконечники и саму рулевую колонку (в салоне), втулочки маленькие пластиковые не пора менять? Если дело всё таки в самой рейке (появился люфт), но она не течёт и не мокнет, то можно оставить всё как есть. А можно отремонтировать. Покупаете ремкомплект (на Сурфа стоит пару тысяч, на TLC думаю примерно также) + работа. У нас в городе ремонт рейки ( с ремкомплектом) стоит примерно 7-10 т.р. Правда себе я рейку 3 года назад менял на новую (старая гремела и текла, ремонтировать не стал). Обошлась от арабов в 20 т.р.

Благодарю за советы. На двух серьезных сервисах, в которых обычно ремонтируюсь, два раза делали диагностику всей ходовой - результат "рейка на замену" Контрактную рейку брать не хочу (опять же по советам форумчан), и сервиса в котором бы взялись за ремонт пока не нашел. Проблема, блин.

Благодарю за советы. На двух серьезных сервисах, в которых обычно ремонтируюсь, два раза делали диагностику всей ходовой - результат "рейка на замену" Контрактную рейку брать не хочу (опять же по советам форумчан), и сервиса в котором бы взялись за ремонт пока не нашел. Проблема, блин.

У меня тоже постукивала, оказалось дело не в ней,а в рулевой колонке- скинул карданчик, одел пару резиновых колечек на рулевой вал и вуаля- стук исчез! Серьезных сервисов еще не встречал- ихняя задача срубить деньги, а не давать советы! Лично я советую купить мануал(букварь-2000-2500 рубликов- 2 тома) и самому все изучить, чтобы тебя не считали лохом и дойной коровой!

А это стереотипно, у них бывает даже глаза закатываються при ответе на вопрос сколько будет стоить, так задумчиво прикидывают с поправкой на коэффициент вроде не бедного клиента.

привет.
у меня тоже стуки в руль отдаются.
Вчера на СТО "приговорили" рулевой вал, что от самого рулевого колеса к рейке идет - мол, выработа в шлицах там, только замена.
Карданчики - исключили. Сейчас гляну, почем вал этот на Экзисте

привет.
у меня тоже стуки в руль отдаются.
Вчера на СТО "приговорили" рулевой вал, что от самого рулевого колеса к рейке идет - мол, выработа в шлицах там, только замена.Карданчики - исключили. Сейчас гляну, почем вал этот на Экзисте

Месяц назад решал ту же проблему, на грунтовке или на крупных ямках слышно было отчетливый стук слева, вот результат диагностики: люфт в передней верхней шаровой, люфт рулевой рейки, течь сальников рейки, разбиты резинки среднего стабилизатора, люфт в левой ступице. Запчасти: ремкомплект на рейку - 5600 и еще кое-какие мелочи, резинки и сальники. Делал в саммите, пробег машины до ремонта 105 тыс. цена работы 11 рублев. Проблема ушла начисто, ехал по доброй грунтовке с ямками попадающимися на трассе владивосток-хабаровск, вопросов никаких. Учитывая, что машина еще две недели стояла в саммите - экономия на стоянке :-). дороговато но учтивая, что ни в одном сервисе машину не оставишь надолго, (пробег ради прикола сфотографировал - добавилось 500 метров) пока доволен.

Хочу с вами поделиться, как я вылечил люфт в шлицевом соединении рулевой колонки за копейки.

Конечно, кто-то может купить компенсаторы за 3500 р. (при их себестоимости 120 р.) и отдать за работу 6000 р. Но, это не наш метод ))))

Пришел я в магазин запчастей для российского автопрома и указал, что ищу пружинки определенного размера.

Оговорюсь сразу, что хотел купить пружинки и напечатать для нах колпачки из износостойкого пластика. Но, у нас давно ставят вместо колпачков шарик от подшипника )))

Тут мне показывают ремкомплект пластины фиксаторов КПП Газель

И что я вижу? Пружинки и шарики в комплекте ))

ПРИСТУПАЕМ К РАЗВОРКЕ САЛОНА

СРАЗУ НЮАНС – РУЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО УТОПЛЕН. Перед тем, как утопить руль, поверните влево – увидите саморез кожуха рулевой колонки, откручиваем его, затем поворачиваем руль вправо – видим еще один саморез, его тоже откручиваем. Третий саморез на нижнем кожухе рулевой колонки. Откручиваем его и снимаем нижнюю часть кожуха (верхняя нам не мешает). СТАВИМ РУЛЬ ПРЯМО, ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, ОТКЛЮЧАЕМ АКБ И НАЧИНАЕМ РАЗБОРКУ

Снимаем декоративную накладку. Перед этим нужно снять элемент, где сидит кнопка START, затем 2 накладки под дерево под приборной панелью. Далее откручиваем 5 болтов крепления коленной подушки безопасности и отводим ее вправо (не отключаем!)

Затем снимает клипсу дефлектора обдува ног водителя. После снятия клипсы чуть заламываем дефлектор на себя и помогаем ему плоской отверткой слезть с посадочных мест.

Нашему взору предстает соединение вала рулевой колонки с промежуточным валом. Ставим метку и выкручиваем полностью болт на 12

Отключаем все фишки и разъемы под рулевой колонкой. Также справа от колонки, где блокиратор рулевого вала есть пара фишек, которые не очень заметны, их тоже отсоединяем.

Видим гайки на 14. Это и есть крепление колонки. На фото я показал только те гайки, что слева. Справа такие же и расположены также. Откручиваем все, кроме верхней левой. Зовем помощника. Он держит за рулевое колесо, чтобы колонка не упала Вам на лицо. Откручиваем последнюю гайку и аккуратно извлекаем колонку. Помощник вытягивает колонку а Вы направляете ее конец, чтобы он ни за что не зацепился

Откручиваем верхний металлический кожух. Снимаем стопорное кольцо (красная стрелка). Большое фиксирующее кольцо можно снять, когда вал будет в руках. Синими стрелками я отметил, куда будете бить ,чтобы вытащить вал с подшипником. Бейте аккуратно и через деревянную проставку, при этом кто-то должен в этот момент поднять колонку за вал. Желтой стрелкой я отметил болт (на противоположной стороне подобный, его практически не видно на фото), которые не надо выкручивать ,т.к. при ударах его посадочное место деформируется и Вы потом не вкрутите его обратно!

Вал извлечен. У меня подшипник снимался с вала руками. Так быть не должно. Заменили смазку в подшипнике и посадили его на LOCTITE 638, предварительно обезжирив посадочное место на валу и внутреннюю обойму подшипника. Если подшипник имеет люфт или звуки и щелчки при качении – замените его

Берем сверло на 8 мм и делаем отверстия в валу. Глубину отверстий не смогу сказать, т.к. не было штангенциркуля. Ориентировочно 15 мм. Нужно при сверлении постоянно измерять, вставляя пружинку, сверху шарик, надавливаем на шарик, чтобы пружина была максимально сжата, в данном положении верх шарика должен быть на уровне нижней канавки шлица. Глубину 13 мм сверлите смело, а дальше постоянные измерения по факту. Кстати, размеры расположения отверстий подходят для 120 Прадо, GX470, LX570, LC200

На шлицевую часть вала наносим смазку ,которой шприцеум шлицевые соединения в автомобиле. Вставляем пружинки и сверху шарики. Смазка также помогает держать шарики. Начинаем вставлять вал на свое место, попутно задавливая шарики отверткой.

Вся конструкция на месте. Сборка аналогична разборке. С помощью помощника заводим колонку на свое место, наживляем пару гаек и все, далее неспешно собираем, подключаем и наслаждаемся тишиной )))

Рулевые рейки Лексус LX470 выпускаются фирмой Тойота. Номера реек:

Toyota 4425060050, 4425060060, 4425060070 дорестайл,

Toyota 4420060100, 4420060120, 4425060100, 4425060120 рестайл,

Автомобили Тойота заслуженно имеют репутацию высоконадежных и долговечных автомобилей. В особую группу можно выделить 2 автомобиля обладающих, по истине легендарной надежностью: Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX470. Заложенный в конструкцию ресурс составляет почти миллион километров пробега.

При всей своей надежности рулевые рейки этих автомобилей также подвержены износу. В процессе эксплуатации в них появляются течи, люфты, стуки. Поэтому возникает необходимость ремонта рулевой рейки Тойота Ленд Крузер 100 .

При ремонте можно конечно отделаться установкой оригинального ремкомплекта, который без труда можно купить в магазинах. Но надо учесть, что какие бы качественные ремкомплекты не были, на детялях рулевой рейки уже имеется износ, в то время как ремкомплекты имеют номинальный размер. Поэтому разбираемся дальше.

Все семейство автомобилей Тойота Land Cruiser 100 и Лексус LX470 делится на автомобили до рестайлинга и после. На этих поколениях установлены разные рулевые рейки со своими достоинствами и недостатками.

В первую очередь надо отметить разную конструкцию сухаря вал-рейки.

На рулевых рейках автомобилей Ленд Крузер 100 и Лексус LX470 первых годов выпуска устанавливались уникальные по конструкции сухари с роликом на подшипниках!

Достоинства очевидны - резкое снижение трения в узле сухаря, прижимающего зубья валов друг к другу, чтобы не было люфта. Легкое управление и хороший самовозврат руля, большой ресурс. Но в тоже время - недостатки: пятно контакта металлического ролика и стального вала мало! Значит, выработка на валу не заставит себя ждать.

Кроме того обратите внимание на люфт в посадке ролика который имеется даже на новых деталях. В процессе эксплуатации люфт только увеличивается.

Вертикальное перемещение левого конца вал рейки приводит к тому, что при движении по неровностям, на руль передается больше толчков, чем хотелось бы. В результате руль может даже неприятно ударить по пальцам. И дело не в отсутствии демпфера рулевого управления, а вертикальном перемещении вала и факте, что зубья рейки имеют наклон. Вал рейка на исправных рейках Тойота Ленд Крузер 100 и Лексус LX470 не должен иметь вертикального люфта!

Компания Гидролаб надежно устраняет люфты и стуки рулевых реек. Имеется специальная технология, позволяющая сделать сухарь без люфта и существенно увеличить его ресурс даже по сравнению с оригиналом.

При ремонте рулевых реек в компании Гидролаб выработка вала-рейки и других деталей устраняется.

Следующая частая неисправность на рулевых рейках Тойота Ленд Крузер 100 и Лексус LX470 является выход из строя сайлентблоков рулевой рейки. Заводом изготовителем штатно не предусмотрена их замена, и как отдельная деталь они не поставляются.

Однако нашей компанией производится замена этих деталей на качественные аналоги, сделанные из полиуретана в рамках ремонта рулевой рейки Ленд Крузер 100. Этот ремонт обеспечивает полноценную работу рейки долгие годы.

Также распространённой неисправностью является течь сальника первичного вала.

Данной вид неисправности обусловлен временным фактором, с успехом устраняется в компании Гидролаб путем удаления коррозии и установкой ремонтного сальника - т.е. сальника с ремонтными размерами (не из ремкомплекта). Не секрет, что сальник должен соответствовать диаметру вала, на который он устанавливается.

В основном выход из строя сальника вызывает коррозия, которая успешно устраняется.

Еще одно возможное место это силовые сальники уплотняющие вал-рейку. Течь этих уплотнений, как правило, обусловлено коррозией вала рейки. Данный вид неисправности устраняется так же путем устранения коррозии на местах посадки сальников, с последующей заменой всех силовых уплотнений.

Износ втулки вал-рейки, который сопровождает многие другие марки авто и приводит к появлению стуков в правой части автомобиля на мелких неровностях (например гравийной дороге, ямах), встречается на рулевых рейках Тойота Ленд Крузер 100 и Лексус LX470 редко, т ак как они очень добротно сделаны. Но, несмотря на это, наша компания меняет все эти элементы на новые оригинальные, а в некоторых случаях ремонтные.

Конструкция, материалы и качество изготовления втулок фирмы Тойота является примером для других.

Компания Гидролаб, обладая статистикой выхода из строя втулок валов на разных марках автомобилей, считает эти втулки лучшими и по конструкции и по качеству.

При ремонте вашей рейки вы вряд ли столкнетесь со всеми вышеперечисленными проблемами одновременно. Но мы готовы восстановить рейку практически из любого состояния, например после аварии, и обеспечить долгую и надежную работу отремонтированной рулевой рейки Ленд Крузер 100.

По вопросу ремонта рулевых реек ООО "Гидролаб" работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки Лексус LX470 в компании Gidrolab занимает около 5-ти часов, включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

Toyota Land Cruiser 100 Японский конструктор › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки 🔧🔩

Я писал раньше, что у меня стала подтекать рулевая рейка, в принципе не критично, но ездить так не очень приятно.
Ещё появился небольшой стук впереди, а т.к. переднюю подвеску я недавно перетряхнул и стучать там уже нечему, грешил именно на рейку.
Первое что пришло в голову — естественно поменять рейку на новую. Китай не рассматривался, а цена на оригинал в районе 37-45 тыс. слегка остудила пыл. Нет, она конечно так и должна стоить, но лишних денег на эти цели у меня сейчас просто нет((

Решил рассмотреть ремонт. Почитал отзывы, спросил тут, обзвонил несколько специализированных контор, пообщался с людьми с форума и решил обратиться Гидромастер на Энтузиастов. Они мне назвали фиксированную цену и уверили, что если потребуются дополнительные работы или замены у них есть рем. фонд и ничего доплачивать не придется.

Ещё для замены я приобрёл:
Наконечник рулевой левый — 45047-69100
Наконечник рулевой правый — 45046-69195
Тяги рулевые (2 шт.) — 45503-69015
Пыльники рулевой рейки (2 шт.) — 45535-60010
Втулка крепления рулевой рейки — 45517-60010
Масло MOTUL Dexron III (2 л) — 100318
Все запчасти оригинал, левак, который я купил до этого я вернул!

Сайлентблок рейки (на дорестайле он один) покупать не стал, т.к. оригинальных их не бывает, а в сервисе мне сказали, что, если понадобится они сами купят подходящий сайлентблок (Точку опоры или что там ещё ставят) или постараются найти живой оригинальный от другой рейки у себя.
Приехал в сервис утром, при мне осмотрели машину, проверили рулевое, обнадёжили, что всё не так плохо))

Сняли рейку, осмотрели, сайлентблок оказался в хорошем состоянии, решили пока его не трогать, всё-таки оригинал есть оригинал, жёлтую хрень всегда воткнуть успею.

Вскрытие показало, что вал в хорошем состоянии, его только немного отполировали, точить не пришлось. Выработки на гребёнке практически нет.

Деталюху мне эту естественно заменили.

Далее все отмыли, заменили все сальники и уплотнения и собрали, проверили на стенде, промыли систему в автомобиле, поставили рейку на место, прокачали и провели натурные испытания))

После ремонта и замены все стуки пропали, пропал люфт рулевого, течь естественно тоже перестало.

Редко пишу похвалы мастерам, но ребята из Гидромастера порадовали, всё толково, по делу, а потом ещё терпели все мои расспросы и давали на них внятные ответы и объяснения)))
Как будет ходить покажет время, а пока всё нравится.

Кстати предыдущие тяги и наконечники я менял в декабре 2015, тогда поставил 555, проехал на них около 40 тыс. км. За это время появился небольшой люфт в левом наконечнике и в правой тяге, не критично, они бы наверно ещё походили, но на таком пробеге рановато как-то люфтить((
В общем с новым оригиналом как-то спокойней))
Старые пыльники отмыл от масла и они оказались совсем целые, положил в ЗИП.

На очереди, как только придут запчасти, замена шлангов и бачка.

Toyota Land Cruiser Бенз 4,7 › Бортжурнал › Переборка Рулевой колонки Toyota Land Cruiser 100 2006г.в.

Как писал ранее, у меня в пользовании помимо TLC100 2006г.в. есть еще Toyota Corolla 2013г.в., на которой я сам длительное время ездил, и сейчас частенько отбираю ее у супруги в дальние командировки. Две абсолютно разные машины как конструктивно, так и в управляемости, комфорте, динамике и т.д. в этом посте писать буду про рулевую колонку Крузака, ощущение руля и ее обслуживание.

1.TOYOTA 4576560011 НАКЛАДКА ПЛАСТИКОВАЯ 1шт.*402,02руб.
2.TOYOTA 4521060101 ВАЛ РУЛЕВОЙ 1шт.*8 171,84руб.
3.TOYOTA 9036318009 ПОДШИПНИК РУЛЕВОГО ВАЛА ВЕРХНИЙ 1шт.*471,99руб.
4.TOYOTA 9036318005 ПОДШИПНИК РУЛЕВОГО ВАЛА, НИЖНИЙ 1шт.*267,82руб.
5.TOYOTA 9052017042 КОЛЬЦО 1шт.*59,80руб.
6.TOYOTA 9090520003 КОЛЬЦО 1шт.*57,31руб.
7.TOYOTA 4521512010 ВТУЛКА 1шт.*107,67руб.
8.TOYOTA 4589712020 БОЛТ 2шт.*126,00руб.= 252,00руб.
9.TOYOTA 4576560021 ЗАГЛУШКА ПЛАСТИКОВАЯ 2шт.*69,92руб.= 139,84руб.
10.TOYOTA 9038908124 ВТУЛКА БОЛТА РУЛЕВОГО ВАЛА 6шт.*88,01руб. = 528,06руб.

По словам сервисменов, только замена всего комплекта даст ощутимый результат, поскольку никто не знает, в какой из составляющих люфт больше, в какой он меньше, а перебирать полностью всю рулевую колонку несколько раз — будет стоить немало, если перебирать, то полностью все сразу. Этим путем мы и пошли.

После снятия рулевой колонки нам открылась картина состояния ее на пробеге 200-250т.км. Что мы увидели? да практически ничего, что могло бы указать на какой-то реальный износ. Я начал по-тихоньку расстраиваться, т.к. денег уже потратил (10487,33р.), а предвкушение такое, что желаемого эффекта могу и не получить. Гетенаксовые Втулки Болтов Рулевого Вала хоть и были визуально немного потертыми, но какого-то сильного их нарушения я не увидел, стопоры и кольца были визуально вообще без износа кроме одного стопорного кольца, которое сервисмены называли солнышком, в общем, ничего особенного.

Стук в рулевой рейке ТЛК-100, 2001 г., бензин

Опции темы

Поиск по теме

Стук в рулевой рейке ТЛК-100, 2001 г., бензин

Мож сайленты/втулки на корпусе разносились?
На Секвойю их в каталогах нет, сразу советуют рейку новую брать. Но, в Нск делают из полиуритана, там и берем)))

вообще не факт что рейка на замену))))) поищи другое СТО

Хм)) мне также кричали, оказалось крестовинка (цена вопроса 600руб по моему оригинал)

У меня такая-же фигня, ТЛК100, 2005 г. стучит на мелких ямках. Смотреть буду.Спасибо за варианты.

Читайте также: