Регулировка рулевой колонки мерседес 123

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

подскажите. какой должен стоять фильтр в гидраче - у меня его совсем нет, в местной конторе, где приобретаю запчасти сказали вези образец, тогда найдём.

Фильтр там есть, но он хитро спрятан. Делается так, снимаешь крышку с насоса, откачиваешь немного жидкости, там посередине виден стержень с пружиной. Если до тебя его не меняли, то фильтр ГУРа разборный, меняется только фильтрующий элемент, сейчас идет фильтр неразборный. Пружина поджимает верхнюю часть фильтра. Снимаешь пружину, верхнюю часть фильтра, сам фильтрующий элемент и нижнюю часть обязательно, иначе не встанет новый фильтр. Фильтр MANN H85 ставится дырками вверх, он поджимается пружиной и сверху стопорную шайбочку. Доливаем жидкость.
Когда разбирал насос по причине течи, заметил, обратка с редуктора должна проходить через фильтр.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

Сейчас перебираю рулевой редуктор, разобрал до такого же состояния, как на картинке на 1-ой странице. Принцип работы понятен, проблема возникла не могу открутить крышку с грибком (со стороны плоскости крепления к крылу) за которым находится "гантелька" там похоже резьба заржавела, остается только промыть клапана керосином под давлением.
И самое сложное, не могу стянуть рычаг со шлицов сошки, один сьемник сломался, второй мощный выгнулся, попробую либо прессом либо нагреть рычаг горелкой и сдернуть, сдвинулся на 5мм и застопорился. Я уж не говорю о гайке, ту вообще пришлось спиливать болгаркой.
Кстати про ремкомплект прокладок слышали все, а про ремкомплект подшипников молчание, а между прочим туда входят подшипники поршня, по типу велосипедных, и комплект подшипников на рулевом валу, сверху. Нижний подшипник сошки нужно покупать отдельно, а верхний похоже что не меняется, он запрессован в глухую стенку и отсутствует на картинке EPC.
Картинки будут по мере отмывания и переборки.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

Я сошку снимал с редуктора (с ГУР): купил сьемник для редуктора ГАЗЕЛИ его только надо подточить где то на 0,5 мм
вот уже как 3года им работают (даю кому надо)

WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал

ДА забыл дать совет просто так сошка сама со шлицов сходит очень редко
Надо тянуть сьемником и одновременно через металл(подойдёт тупое зубило)
стучать по сошке в сторону схода со шлицов довольно увесистым молотком

WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал

Снять сошку это непомгло и сьемник и зубило. Вообщем натянул сьемником и подогрел сваркой, моментально сошел.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

Цитата:
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой.

Можно на фото стрелкой показть о чём речь? А то несовсем понятно.
Возможно эта операция уберёт люфт и стуки при качании руля.
Подкручивание регулировочного болта не помогло.

Спросил у продавца указаныый вид масла для ГУРа, он обсмеял меня. Сказал что совершенно не имеет значение какой вид АТФ эаливается, тем более, дескать без разницы -цвет. Красное - это краситель для удобства поиска течей, говорит..

WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980

Цитата:
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой.

Можно на фото стрелкой показть о чём речь? А то несовсем понятно.
Возможно эта операция уберёт люфт и стуки при качании руля.
Подкручивание регулировочного болта не помогло.

Спросил у продавца указаныый вид масла для ГУРа, он обсмеял меня. Сказал что совершенно не имеет значение какой вид АТФ эаливается, тем более, дескать без разницы -цвет. Красное - это краситель для удобства поиска течей, говорит..

Придурок этот продавец! Жёлтое идёт синтетика, красное минеральное и между собой не мешаются. Доводы по поиску утечек и использованию красителей , больше подходят для антифриза.

W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569

Можно на фото стрелкой показть о чём речь? А то несовсем понятно.

Вот фото рулевого редуктора W123 :

Винт выбора люфта :

Штампованная гайка переднего игольчатого подшипника :

Шайба регулировки с двумя отверстиями :

Инструмент для отворачивания штампованной гайки и регулировки :

Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Тоже проделывал ту же самую операцию, поставил ремкомплект, отрегулировал. собрал, прокачал - все заработало. потом машина постояла около суток, попробовал поехать - руль тугой, ГУР не работает. что могло случиться? воздушная пробка?

Да, кстати, была залита вроде красная АТФ, а я залил мерсожидкость желтую - они смешались в грязноватую бурую жидкость, да еще и с пузырьками. может быть из-за нее проблема??

Понимаю что надо менять эту жуткую жидкость в любом случае, просто интересно уйдет ли проблема или что-то вышло из строя??

насчет того, что тут было написано, все верно! после того, как сломал три съемника - нагрел чуть сошку и снял рычаг, назад он тоже вставать не хотел, натянул на сколько мог и поставил как есть.

MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя. первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник

Итак перейдем к самому ремонту.
Я немного подготовился купил вот такой ключ идет как "ключ заднего амортизатора ВАЗ" и щипцы для стопорных колец, взял дешняцкие с переставными губками сразу на разжим и сжим, вообще не люблю ничего пять в одном т.к обычно ничего из этого нормально не работает, но эти вроде пока живы.

И вырезал из 5мм стали на лазерной резке вот такой ключ обошлось около 200р, но хочу сказать режте лучше из 10мм, мой слегка вело

Ссылка на чертеж, я его немного усовершенствовал, сделал его двенадцатигранным.

В процессе разборки выяснилось что на моем редукторе ничего не откручивается, в результате я сорвал шестигранник на регулировочном винте, но мой хороший знакомый к счастью подарил мне другой редуктор с небольшим люфтом. Возможно его можно было и не перебирать, но ремкомплект был уже куплен, да и снимать его на чистой машине без движка гораздо приятней.

Итак, пока редуктор на месте ослабляем гайку на 64 которая законтривает корпус игольчатого подшипника, если это не сделали на месте, то понадобятся большие тиски, хотя они полюбому понадобятся.
Снимаем редуктор, зажимаем за сошку в тисках и ключем или головкой на 36 откручиваем гайку сошки, эту гайку вроде как нужно покупать новую, я так и сделал, номера будут в конце записи.

Теперь можно попробвать снять сошку, положение сошки относительно вала можно не помечать, на торце вала и на сошке есть риски. Говорят можно ее обстукивать как шаровую и периодически пытаться выбить вал, главное при этом не загамачить резьбу, у меня это не вышло в смыле снять, а не про резьбу. После этого я сорвал шестигранник на другом торце вала сошки и работы перешли на другой редуктор. Ситуация с сошкой там была идентичной.
Пришлось снимать сошку вместе с валом и крышкой, для этого откручиваем болты, удерживая регулировочный винт скручивает контрогайку, затем вкручиваем регулировочный винт шестигранником в корпус он будет выдавливать вал.
В результате я снял сошку вместе с валом и поехал к другу в грузовой сервис, там соединение напрягли большим съемником, погрели резаком и сошка слетела. Узнал для себя новость, греть оказывается лучше не покругу весь узел, а точечно в одном месте. И вот все отдельно.

Хотел добавить, думаю это и так очевидно, но все же хорошо отмойте редуктор снаружи перед разборкой, чтобы внутрь ничего не попало.

Вал с сошкой снят, видны следы фиксатора резьбы и уплотнительное колечко, нужно не забыть про эти момерты при сборке.

Теперь переходим к разборке узла с поршнем и червяком, зажимаем редуктор в тисках и откручиваем болты

Теперь не разбирая узел переносим все это в большую коробку, я использовал строительную кювету.
Это нужно для того чтобы не потерять шарики, об этом написано практически во всех статьях, но повторюсь, заменить шарики нельзя.
Теперь разбираем узел, долго трясем чтобы выпали все шарики, можно разобрать боковой канал, шариков должно быть 24 шт.

Дальше меняем сальники и уплотнительные и стопрные кольца. Я начал с вала сошки, унего в торце вставлен регулировочный винт, снимаем его стопорные кольца, переворачиваем регулировочную шайбу и устанавливаем новые стопорные кольца.

Теперь крышка, снимаем старые элементы и подбираем из ремкомплекта новые

Рядом инструмент из набора для пайки, стоил рублей 500, а шильца крючечки и минищетки из него просто незаменимы.

Откладываем детали в коробочку и переходим к червяку. Зажимаем крышку в тиски, окончательно откручиваем контрогайку, у меня она на 64, но бывает и под спец ключ.
Если люфта вала нет, ставим метку на гайке и корпусе.

Так же подбираем нужные элементы для гайки крышки и меняем.

Далее менем колечки на поршне, внутрь я лезть не стал только промыл все в керосине

Обратная сборка подшипника червячного узла предпологает его регулировку, в официальном руководстве это делается по усилию вращения вала от 5 до 50Нсм, вначале я думал сделать это динамометрическим ключём, но потом до меня наконец дошло что это не Нм, а Нсм, в результате я делал это как и в статьях, т.е "на глаз" чтобы не было люфта вала, т.е выставил по нанесенной риске и еще чуть чуть подтянул.

С корпусом делать особо нечего, в клапан лезть настоятельно не рекомендуется, по этому просто снимаем его крышечку, меняем её уплотнение и стопорное кольцо.

И еще меняем медные шайбы штуцеров куда подключаются шланги.

Далее собираем шариковинтовую пару. Делать это лучше над большой коробкой или чем то подобным, для сохранности шариков. По руководству для этого нужно снять канал на боку поршня.

В одной из статей предлагается загружать их через нижний торец. У меня по второму варианту ничего не получилось, поэтому я делал как в руководстве. Отгибаем края скобы, откручиваем канал, вставляем червяк на место и начинем пропихивать шарики в канал, я делал это куском толстого провода. Должно остаться 6 шариков, поршень аккуратно поворачиваем каналом в бок, оставшиеся шары вкладываем в половинки канала и вставляем его на место. Закручиваем винты моментом 12-16Нм, не забудьте загнуть края скобы.
Теперь берем червяк с поршнем и придерживая поршень чтобы он не слетел с червяка и вставляем в корпус, следите чтобы выступ поршня вошел в паз. Резинки и пластиковые колечки лучше перед этим смазать жидкостью. Сопоставляем маслоканал и отверстие крышки, вставляем колечко и закручиваем болты нужным моментом.

Переходим к валу сошки. Поршень устанавливаем в среднее положение, будет понятно по зубцам, но если есть сомнения можно через сливное отверстие увидеть коническое отверстие, когда оно точно напротив сливного это середина, незабудьте заменить медную шайбу на сливной пробке. Теперь берем вал сошки средним зубом намечаем в средний паз поршня, шестигранником начинаем выкручивать регулировочный винт наружу, тем самым втягивая вал. Прикручиваем крышку с нужным моментом, не забывая про уплотнительное колечко.

Ставим сошку на место не забывая про метки и затягиваем гайку моментом 180Нм.

После этого я укрыл все резьбы, сальники и покрасил редуктор сначала преобразователем ржавчины в грунт

Затем черным акрилом

Теперь про регулировки, у меня движка нет и мне это было просто делать на машине, читал что при некоторых движках это редкостный геморой, в т.ч и при моем. По официальному руководству регулировка должна выполняться по усилию прилагаемому на руле, причем это усилие в центре должно быть выше чем по краям, в первой статье даже есть график, усилие кстати тоже в Нсм, так что мне измерять его нечем. В большинстве случаев ситуация скорее противоположная в центре шары и червяк более изношены и усилие в центре меньше чем в крайних положениях, по правилам такой редуктор уходит на замену пары червяк поршень или в утиль. Я для себя решил пока ездить так, говорят что поскольку мы перемешали шары, то через некоторое время они должны подтереться и разница нивелируется. Я никого ни к чему не призываю, рулевая вещь достаточно опасная и каждый должен сам принимать для себя решение. Для регулировки люфта нужно крутить винт на обратном торце вала сошки, выкручивая его из корпуса уменьшаем люфт и наоборот, после регулировки закручиваем контрогайку. Я регулировал следующим образом, постарался выставить люфт рулевого колеса близкий к регламентному т.е 2.5см по ободу рулевого колеса, при этом при повороте от одного крайнего положения до другого ничего не должно заедать. После установки и прокачки гура попробую еще подрегулировать, если конечно подлезу.

Пришлось съесть собаку на переборке редуктора, хочу поделиться.
Есть что-то в FAQ, но хочу все объединить в простой и доступной форме.

1. Если редуктор не течет, скорее всего, перебирать его не нужно.
2. Ремкомплект доступен от Lemfoerder.
3. Внутренний червячный узел практически не изнашивается, поэтому возиться с шариками почти бесполезно.
4. При замене сальников из рекмкомплекта самая сложная стадия - снятие рычага с вала сошки. Без надлежащего съемника к этой процедуре не подходить.
5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6 регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка".
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма.
7. Никогда не лейте в редуктор красный АТФ (типа Декстрон для АКПП). Покупайте АТФ тип А желтого например FEBI 08972 или родная MB 0009898803. У этого масла совсем другие свойства, нет такого разъедающего эффекта. При замене/промывке слейте из редуктора и бачка все, что там есть (на редукторе со стороны мотора есть сливное отверстие, из бачка выньте фильтр и откачайте жижку шприцем). После этого залейте новую жидкость, добавьте около 20% пятиминутной промывки двигателя, прогрейте редуктор в щадящем режиме, слейте опять, еще раз залейте без промывки и опять слейте. Еще раз замените масло на свежее через месяц - другой.
Описанной регулировки хватает на несколько лет нормальной эксплуатации.

Еще раз самое важное - зубчатая пара "сошка-поршень" практически не вырабатывается, не нужно ее перетягивать. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ причина люфта (не менее 70% составляющей) - это люфт на рулевом валу в крышке редуктора. Регулировка описана выше.

mb classic lovers
230GE '92
ex-230E '82
ex-c240t esprit '99

МВ 000 989 91 03 или FEBI 02615 тоже, вроде как родными числятся .

S124 Е300TD 1995

Автору - спасибо! Но хорошо бы с фотками для полного счастья, но его не бывает
И номер заменителя оригинальной жидкости от Феби - правильный!

mb classic lovers
230GE '92
ex-230E '82
ex-c240t esprit '99

МВ 000 989 91 03 или FEBI 02615 тоже, вроде как родными числятся .

S124 Е300TD 1995

у меня потек редуктор после того, как я поэкспериментировал с гайкой+контргайкой сверху, дабы уменьшить люфт, который сам по себе был небольшой (но может с протечкой - просто совпадение).
тек сильно, особенно на работающей машине. уже нацелился на переборку. но наткнулся на американскую жижу для устранения течи - залил - течь пропала буквально через полчаса и больше не появлялась (прошло полгода уже, 10.000км). люфт минимальный конечно есть, но он не напрягает.

Такая же фигня. Мой тёк и не регулировался.
Поставил с другой машины абсолютно сухой редутор, подрегулировал верхний винт, всё - потёк.

Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.

Может невнимательно читал, но подскажите! А на 124 регулировка игольчатого подшипника есть.

НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

а номер ремкомлекта для w126?

W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel

э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта

W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel

Люфт нижнего игольчатого подшипника сошки, в крышке, частично устраняем его заменой, вот с верхним придется повозится.
Люфт верхнего подшипника червяка можно подрегулировать гайкой с двумя дырками или просто его заменить. Но не нужно перетягивать! По сервис-мануалу момент трения в этом узле очень мал, поршень в цилиндре должен ходить легко.
Люфт червяк-поршень можно немного уменьшить разобрав шариковую гайку, при сборке шарики встанут случайным образом, люфт немного сгладится.
Про люфт червяк-сошка уже все сказано.
Заказывать ремкомплект червяка и сошки проблематично из-за почти десятка разных версий редукторов, можно и не угадать.
Если совсем туго, на ebay видел восстановленные редуктора 400-500 баков, в принципе если очень хочется то можно.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

на 190 м (ГУР или 765.900 LSA 068 или 765.903 LSA 068, пока не могу посмотреть) всё так же регулируется?

MB 190E 1985 102.962 2,0 KE-jet MKПП 4

э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта
Номер кузова дашь? Вообще-то в ремкомплект входят прокладки, уплотнительные кольца да сальник. Все.
Фирмы Febi очень неплохого качества. Но для достоверности нужен номер кузова.

WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122

MB190 W201 102,962 85г.в.

подскажите кто нибудь.ездил делать сход развал.там сделали так что стало жрать заднюю резину внутреннюю сторону и говорит у мне что у меня люфт на руле я тебе его уберу.хотя я его ранее не замечал.прошла машина пару тысячь и люфт стал появлятся причем уже рулевое колесо на четверть проварачмвается и противный стук когда провернется.подскажите где искать то надо.в сервис больше не поеду.хочу сам

MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ

народ помогите. У меня рулевой редуктор как у "Валёк"-а. С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.
Вот он:

w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.

Ты тему то всю с начала просмотри.

С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.

С левой (по первой фотке). Самый левый (опять же по фотке) болт видишь ? - его крутить надо. Вот он здесь (вторая фотка):
http://www.oldmerin. =. st&p=383909
И здесь на первой фотке внизу :
http://www.oldmerin. =. st&p=472053
Ослабляешь гайку, внутренний шестигранник выкручиваешь до исчезновения люфта (удерживая гайку), затягиваешь гайку.
Люфт полностью может не уйти (естественный износ). Открутишь слишком сильно - будет "закусывать" руль.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Я не настолько тупой чтобы не осилить 4 страницы.
Читаем самый первый пост:"5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6
регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка"." Это самый простой способ - его я попробывал сразу.(Ещё когда редуктор стоял на машине)
Читаем дальше:"6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это
довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала
(на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием
несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма. Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет. Эта сторона узла изменена.
Вроде хороший и нужный сайт, много знающих людей, но зачем же сразу упрекать в том что я ни чего не читал? Сначала воспользовался поиском,(кстати он голимо сделан - неудобен) прочитал много однотипных тем, не найдя (или не поняв) ответа на свой вопрос решил написать. Если бы я с наскока залез, не читая я просто создал бы ещё обну тему и не парился бы. Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.

Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет.

Перед чтением первого поста читаем название темы
Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
И перед снятием редуктора можно было глянуть на свой, чтобы убедиться, что данной гайки там нет.

Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет. Эта сторона узла изменена.

Рискну предположить, чтобы выбрать люфт со стороны рулевой колонки, нужно отвернуть внутренние шестиграники, удерживающие крышку. И подобрать проставочные шайбы на вал, установив их под крышку. После выбора люфта в опорном подшипнике останется только люфт в рулевом червяке.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Читайте также: