Регулировка рулевого редуктора мерседес т1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Пришлось съесть собаку на переборке редуктора, хочу поделиться.
Есть что-то в FAQ, но хочу все объединить в простой и доступной форме.

1. Если редуктор не течет, скорее всего, перебирать его не нужно.
2. Ремкомплект доступен от Lemfoerder.
3. Внутренний червячный узел практически не изнашивается, поэтому возиться с шариками почти бесполезно.
4. При замене сальников из рекмкомплекта самая сложная стадия - снятие рычага с вала сошки. Без надлежащего съемника к этой процедуре не подходить.
5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6 регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка".
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма.
7. Никогда не лейте в редуктор красный АТФ (типа Декстрон для АКПП). Покупайте АТФ тип А желтого например FEBI 08972 или родная MB 0009898803. У этого масла совсем другие свойства, нет такого разъедающего эффекта. При замене/промывке слейте из редуктора и бачка все, что там есть (на редукторе со стороны мотора есть сливное отверстие, из бачка выньте фильтр и откачайте жижку шприцем). После этого залейте новую жидкость, добавьте около 20% пятиминутной промывки двигателя, прогрейте редуктор в щадящем режиме, слейте опять, еще раз залейте без промывки и опять слейте. Еще раз замените масло на свежее через месяц - другой.
Описанной регулировки хватает на несколько лет нормальной эксплуатации.

Еще раз самое важное - зубчатая пара "сошка-поршень" практически не вырабатывается, не нужно ее перетягивать. САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ причина люфта (не менее 70% составляющей) - это люфт на рулевом валу в крышке редуктора. Регулировка описана выше.

mb classic lovers
230GE '92
ex-230E '82
ex-c240t esprit '99

МВ 000 989 91 03 или FEBI 02615 тоже, вроде как родными числятся .

S124 Е300TD 1995

Автору - спасибо! Но хорошо бы с фотками для полного счастья, но его не бывает
И номер заменителя оригинальной жидкости от Феби - правильный!

Всем Привет!
История такова, купил автобус был большой люфт на рулевом управлении, решили что попоже режим, и как бывает попоже это на ходу потеряли управление, рулевой наконечник развалился, благо ехали медленно
В предыдущих БЖ есть запись о ремонте, люфт уменьшился, покатались и решили ещё рулевым редуктором убрать люфт, вроде стал поменьше, так как до упора его поджимать нельзя может заклинить в определённом положении
Время шло, люфт опять появился, плюс очень подтекал боковой и верхний сальник, а что бы снять заменить боковой рычаг это в идеале надо снимать редуктор, рем комплект стоит 200тр именно столько, сам офигел, есть самопальные аналоги.
У знакомого который разбирает Т1 как раз оказался рулевой редуктор без люфтов, но надо менять верхний сальник, у него как раз есть скида в авто магазине и купил два сальника, верхний и нижний!Большое спасибо Николаю!
Тщательно вымыл снаружи, так же промывал внутри редуктор, пока не пошёл чистый бензин, далее оставили редуктор на боку что бы проверить течёт ли боковой сальник, как оказалось он отлично держит и не стоит его менять, заменили только Верхний, стоял ещё оригинальный сальник, он как двойной т.е. две кромки которые не дают вытечь маслу, а который я купил все очень хвалили на форумах фирмы Corteco обычный сальник одна кромка
Позже батя покрасил редуктор, мол такая на мытая красота, грех не покрасить))
Маленькая хитрость, новую или старую крестовины закиньте на неделю в густое масло, что бы её полностью скрыло
День замены, 4 болта на 17 которые держат решётку, верхняя планка от кузова к решётку болт на 13, замок капота 2 болта на 13, отстёгиваем тросик от решётку и пружинку, две резинки которые держат радиатор, решётку закинули на верх не снимая и не отключая фары, тк штекера от фар не проходили в щель между фарой и корпусом
Далее срываем рулевое колесо с рулевой колонки там на 24 либо 27 головка, но оставляем пару витков на резьбе (Лучше руль сдёрнуть в салоне, что бы если не получилось, это сделать в тисках тк потом надо выставлять руль ровно)
Потом откручиваем с рулевой сошки гайку на 17, и ударами по сошке вытягиваем рулёвку тк мы год назад меняли рулёвку и смазали, снялось за пару ударов
Откручиваем верхний болт на крестовине он на 13 и высовываем рулевую колонку с рулём в салон
Единственное забыл 5 ил 6 болтов на 17 держат рулевой редуктор, 4-5 с гайками с обратно стороны и один из них не вынимается тк упирается в редуктор, и 1 без гайки, он закручивает в корпус машины

Сборка
Обязательно посмотрите что бы стояла втулка в туннеле откуда достали рулевую колонку, у меня она вылетела вверх и был нехилый люфт, она должна забивается в туннель
Смазываем рулевую колонку где она ходит во втулке, засовываем колонку на место, и ставим на неё пыльник и крестовину, и выдвигаем вверх что бы было удобнее собирать рулевой редуктор
Редуктор собираем обратно, все болты смазываем, одеваем крестовины, рулёвку соединяем с сошкой и затягиваем
Заливаем через верхний заливной болт масло Aral 75w90, если зимы до -30 то 15w40, объём 0.7-1л
Как итог нерельная управляемость, люфтов нету, машину не узнать, люфт не регулировали на редукторе, ещё на всякий проверим развал тк поставили более высокую резину.
Сальники:
CORTECO
01034877B (Верхний )
CORTECO
01027783B (Нижний, он же боковой)

Рулевой редуктор это отдельный узел, состоящий из корпуса и вала входящего в этот корпус. Его назначение заключается в повороте колес автомобиля. А благодаря валу, входящего в его корпус, идет существенное уменьшение усилий, которое нужно приложить для поворота руля. Однако, система периодически выходит их строя и требуется ремонт рулевого редуктора.

Устройство и принцип работы рулевого редуктора

Все редукторы имеют корпус, выполненный из литого чугуна или сварной стали. В корпусе располагаются элементы передачи – зубчатые колеса, валы, подшипники и др. Иногда в корпусе редуктора могут размещаться устройства для смазывания подшипников и зацеплений.

На сегодняшний день известно достаточно много разновидностей редукторов. Их можно классифицировать: по типу передачи (червячные и зубчатые); по типу зубчатых колес (конические, цилиндрические, коническо-цилиндрические); по числу ступеней (одноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); в зависимости от особенностей кинематической схемы (с развернутой соосной схемой либо с раздвоенной ступенью); в зависимости от расположения валов в пространстве (горизонтальные, вертикальные).

При всем многообразии конструкций чаще всего автомобили оснащают червячными редукторами. Такие редукторы передают крутящий момент с помощью червячной передачи, основными элементами которой являются винт-червяк и зубчатое червячное колесо. Червячная передача на сегодняшний день используется во всех рулевых редукторах.

Червяк представляет собой особый винт, изготовленный из прочных материалов и имеющий трапецеидальную форму профиля резьбы. Червячное колесо внешне очень похоже на обычное зубчатое, однако резьба на таком колесе тщательно подогнана под форму резьбы сопряженного червяка. Как правило, зубчатые колеса для мощных червячных редукторов изготавливаются из двух разных материалов. Сырьем для сердечника служит любая недорогая и в то же время прочная сталь (или обыкновенный чугун), а зубья изготавливаются из высокопрочных антифрикционных материалов. Благодаря своей конструкции червячная передача эффективна в устройствах, в которых требуется высокий крутящий момент в сочетании с низкой угловой скоростью.

Регулировка рулевого редуктора

Производить регулировку нужно, если появились: заедания при повороте руля; тугая поворачиваемость; самопроизвольный поворот рулевого колеса при ровном положении колес. Для регулировки Вам понадобиться гаечный ключ и плоская отвертка. Расположение рулевого редуктора разниться от марки к марке. Из-за специфики строения рулевого управления находиться он в нижней части капота со стороны водителя, туда достаточно проблематично добраться. Иногда проще отрегулировать все из ямы.
Сначала ослабляем и снимаем центральную контргайку. Вам понадобиться помощник, для регулировки нужно поворачивать руль, при этом зафиксировав центральный регулировочный винт редуктора. Тем самым регулируется зазор между шестернями в большую или меньшую сторону. Чтобы увеличить зазор и облегчить поворот рулевого механизма следует крутить руль против часовой стрелки, а для уменьшения зазора и устранения свободного хода следует крутить по часовой стрелки.

Если нет помощника, то регулировать редуктор придется дольше по времени. Выставите колеса ровно и подтягивайте или ослабляйте регулировочный болт, проверяя люфт, поворотом колес. Важно провести настройку без заеданий. После завершения процесса регулировки нужно закрепить винт, для этого фиксируем его с помощью плоской отвертки, а гаечным ключом затягиваем гайку. Такая регулировка возможно пока винт не утопиться в рулевой редуктор. Потом его будет уже невозможно законтрить гайкой и поможет только замена рулевого редуктора. Для каждой машины существуют допустимые углы хода рулевого колеса. Можно ориентироваться на 10˚в каждую сторону.

Классификация рулевых редукторов

Необходимо сказать, что существует большое количество разновидностей редукторов. Поэтому всех их можно объединять в несколько групп, классифицируя по следующим признакам:

По типу передач они бывают зубчатые, червячные или же зубчато-червячные.
По числу ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые и так далее.
По типу зубчатых колес: цилиндрический, конические, коническо-цилиндрические.
В зависимости от расположения валов в пространстве редукторы делятся на горизонтальные и вертикальные.
В зависимости от особенностей кинематической схемы: могут быть с раздвоенной ступенью, а могут быть с развернутой соосной схемой.

Стоит отметить, что столь великое разнообразие редукторов рулевого управления обусловлено тем, что каждый из них имеет разную нагрузочную способность и соответственно совершенно различный коэффициент полезного действия.

Как известно, разные типы автомобилей имеют разный вес. И, чем тежелее машина, тем, в свою очередь, больше будет вес, который опирается на управляющие колеса. А значит и управлять данным авто будет сложнее. Именно поэтому, например, рулевой редуктор уаз будет совсем не таким как рулевой редуктор газели или редуктор рулевого механизма ваз. То есть, чем больше масса машины, тем большим должен быть КПД редуктора рулевого механизма, для обеспечения транспорту нормальной управляемости.

Для более полного и подробного ознакомления с устройством рулевого редуктора можно просмотреть схему его строения.

Итак, это рулевой редуктор ваз 2107. По изображению видно, что в его конструкцию входят следующие детали:

Уплотнительный колпачок;
Гайка низкая;
Шайба стопорная;
Пластина регулировочного винта;
Винт регулировочный;
Вал сошки;
Сепаратор с шариками:
Кольцо нижнего подшипника червячного вала;
Прокладка регулировочная;
Крышка картера нижняя;
Винт;
Сошка;
Шайба 20 пружинная;
Пробка мк;
Крышка картера верхняя;
Прокладка верхней крышки;
Сальник червяка;
Картер рулевого механизма:
Втулка вала сошки;
Сальник вала сошки;
Кольцо верхнего подшипника;
Вал червячный:
Гайка М20×1.5.

Совершенно понятно, что это лишь один пример схемы. На его основе нельзя делать выводы о том, какой редуктор стоит в автомобиле другой марки, т.к. все они отличаются друг от друга. Хотя есть и аналоги, например – рулевой редуктор 2105. Также похожи по строению рулевой редуктор ваз 2106 и рулевой редуктор 2101. Все эти устройства отличаются друг от друга совсем незначительно. Поэтому могут даже заменяться друг другом. Так, к примеру, если сломался рулевой редуктор нивы, и при этом нет возможности найти новый, можно поставить рулевой редуктор ваз 2105. При этом цена рулевого редуктора ваз будет значительно ниже, а с прежнего редуктора рулевого 2121 придется только взять сошку.

Наиболее распространенные проблемы, их причины и способы устранения

Любому агрегату свойственны поломки и рулевой редуктор, конечно же, не исключение. Автолюбителям будет гораздо проще разобраться в причине неполадки и устранить ее в кратчайшие сроки, если они будут знакомы с основными проблемами.

Эти четыре вида поломок самые часто встречаемые, однако иногда бывают и другие неисправности.

Сводная таблица для наглядности

Снятие рулевого редуктора

Если регулировка не помогла решить проблему или она появилась снова через небольшой промежуток времени, то пора выполнить ремонт рулевого редуктора. Это сложный процесс и для начала Вам нужно приобрести ремонт комплект, в который войдут сальники, втулка, уплотнительные кольца и другие компоненты. Ремонт делиться на следующие этапы: демонтаж; разбор, очистка, замена; установка обратно. Основная проблема и сложность состоит в изъятии рулевой редуктор из моторного отделения. Запомните, не стоит пытаться снять сошку с редуктора пока он находиться под капотом, она порой затянута так, что срывает ключи. Лучше снять вместе с сошкой, выбив рулевые тяги.

И уже за рабочим столом ее пробить молотком и легко снять. Чтобы выбить рулевые тяги, прежде всего, нужно снять передние колеса. После чего вывернуть руль в крайне левое положение и выбить несколькими ударами молотка правую тягу, потом вывернуть руль в крайне правое положение и выбить левую сошку. Бить нужно не сверху, а в бок сошки. Для более легкого выбивания за сутки до работы пропитайте все WD-40. Но лучше воспользоваться съемником, это упростит задачу. Не забудьте немного ослабить гайку. Далее откручиваем болт на рулевой колонки, чтобы он вышел из шлицов. Теперь можно открутить гайки на рулевом редукторе и вытащить его.

Работы, связанные с ремонтом

Рулевому редуктору точно также, как и другому агрегату, характерен выход из строя. Провести ремонт рулевого редуктора намного проще, если разобраться в причинно-следственном ряде неполадок. Ознакомившись с основными проблемами, их качественное устранение ее в кратчайшие сроки вполне реально.

Чтобы выполнить ремонт агрегата, припаркуйте машину на ровной площадке горизонтального типа установив передние колеса прямо. Модели с пневмоподушкой для водителя требует извлечения ключа зажигания с блокировкой замка рулевой колонки.

Следующие манипуляции таковы:

Отсоединение отрицательного провода от аккумулятора.
Установка на ручной тормоз и включение первой передачи. Для моделей на автомате – это перевод селектора в положение Park.
Отметка положения рулевого рычага по отношению к его механизму. Отвинчивание закрепляющей гайки. С помощью съемника снимите рычаг с оси.
Изъятие панели отделки под щитком для приборов.
Откручивание болта, соединяющего нижнее крепление колонки. Отсоединение вала рулевой колонки от редуктора.
Помещение емкости для сбора жидкости под рулевой редуктор.
Отвинчивание гайки, соединяющего типа и изъятие гидравлических трубок от рулевого механизма с их предварительной меткой. Здесь рекомендуется закупорить концы трубок и все отверстия, чтобы потери жидкости были минимальны.
Откручивание болтов крепления и снятие металлического термоизоляционного щита.
Отвинчивание крепежных болтов и гаек с дальнейшим изыманием рулевого механизма. Удалив все прокладки, следует запомнить их расположение, чтобы облегчить работу в установке.

Стук в редукторе

Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора. Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.

Плюсы и минусы рулевого редуктора

К достоинствам следует отнести эффект самоторможения, большое передаточное отношения благодаря использованию всего двух деталей, низкий уровень шума и плавность хода.

Недостатками рулевого редуктора червячного типа является повышенный износ, обильное тепловыделение из-за сил трения, заедание и сравнительно низкий КПД. Для предотвращения заедания и быстрого износа необходимо регулировать механизмы и соблюдать требования к точности сборки.

Вопросы эксплуатации рулевого редуктора

Любой агрегат рано или поздно выходит из строя по различным причинам и, конечно же, рулевой редуктор не является исключением.

Чаще всего автолюбители сталкиваются с проблемой течи рулевого редуктора. Такую поломку довольно легко обнаружить визуально, так как главным симптомом является наличие масла под машиной. Причиной может быть как коррозия первичного вала, так и течь сальника. При этом в первом случае следует отшлифовать вал, а потом обязательно произвести газо-термонапыление до нужных размеров. А во втором случае в ходе ремонта нужно будет поставить новые прокладки, манжеты и сальники.

Еще одной проблемой является внезапно возникшее ощущение “тугого” руля. Такое ощущение появляется из-за увеличения усилия, прилагаемого для поворота руля. Чтобы удостовериться в том, что необходим ремонт рулевого редуктора, необходимо произвести измерение уровня усилия поворота руля специальным динамометрическим ключом. Полученные результаты сопоставить с данными завода-изготовителя транспортного средства. Если результаты не соответствуют нормам, то необходимо произвести диагностику на специальном стенде. Это поможет узнать расход, давление рабочей жидкости и наличие ее перетечек в рулевом редукторе. Не следует пытаться починить рулевой редуктор самостоятельно. Намного лучше, надежнее и проще отдать его мастерскую. Или, если позволяют средства, просто заменить его на новый.

Проблема люфта на руле тоже является часто встречаемой поломкой. Такой дефект может являться следствием неисправности крестовины рулевой колонки, а может являться признаком люфта непосредственно рулевого редуктора. Такая поломка требует полной разборки устройства, изучения состояния элементов и замены изношенных деталей. После окончания работы устройство необходимо отрегулировать на специализированном стенде.

Также довольно распространенной проблемой является стук в рулевом редукторе. Возникает такая неисправность вследствие износа упорных подшипников.

1.болт(шестиграник на 6)
2.кантрагайка (ключ на 19)

ПОСЛАБЛЯЕМ КАНТРОГАЙКУ, И ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТ ПОКА ЛЮФТ И СТУК НЕ ПРОПАДЕТ.

ДЕРЖИМ БОЛТ И ЗАКРУЧИВАЕМ КАНТРОГАЙКУ

А на W140 немножко по-другому ,там регулировочный "болт" находится в другом месте,на него навешивается сошка.

s202 00" C220 722.6
w201 2.3-16 Cosworth
Куплю 201.034, 201.035, 201.036 под восстановление.
"Если кто-то говорит вам что любит Нюрбургринг, либо врет, либо едет недостаточно быстро!"
Ники Лауда.

w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)

АНДРЕ писал(а): делать только на снятом редукторе не дай бог перетянуть
лучше оставить маленький люфт

Делал на 190 2.0 КЕ.
Редуктор стоял на машине, когда стоит коллектор впускной добраться очень тяжело поэтому приурочил данную процедуру к снятию головы.
Регулировал так:
1. Убрал люфт полностью
2. Отпустил регулировочный болт до появления минимального люфта.

Вот и всё.
Два года туда больше не лазил
А если перетянуть то машина после небольших поворотов перестанет сама выравниваться и для прямолинейного движения понадобится все время подруливать.

У меня на вито 110 гупал то же ручь когда крутиш при нзаведенном моторе.подтянул по похожей технологии гайку снизу на рейке и все стало гуд.

Ненадолго, как правило.
Этими "действиями" вы просто убиваете редуктор, и после этого нужно будет только менять пару червяк-вал.

Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.

w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)

Андрей Черненко писал(а): Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.

На пальцах не объясню.
Это надо читать ВИС. Там 50 страниц этому посвящено.
Но в двух словах скажу: вот эта, как ты говоришь, предусмотренная заводом регулировка, должна использоваться ЕДИНОЖДЫ (повторюсь - ОДИН РАЗ) при переборке редуктора с целью замены пары червяк-вал и полного ремкомплекта редуктора. Когда вал полностью собран, с помощью специального приспособления выставляется момент, с которым этот вал может провернуться под тяжестью грузика на этом приспособлении. По инструкции он составляет минимум 6Н-см, максимум 10Н-см. Заметь - Ньютон на сантиметр.
После того, как требуемый момент достигнут, при этом на редукторе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никакого люфта, вал затягивается, и БОЛЬШЕ НИКОГДА ЕГО ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ.
То, что делают наши "умельцы" - это профанация. Просто подтягивается разбитая и изношенная пара червяк-вал, при этом пропадает равномерность усилия при работе редуктора от крайних положений вала до крайних положений вала, подтянутые зубья вала дальше разбивают червяк, и так продолжается до тех пор, пока диапазон "регулировки" типа исчерпан. После этого редуктор следует выбросить.
Точно такая же "регулировка" предусмотрена на поршне. С помощью, опять же, специального приспособления, выставляется нужный момент, после этого моментом в 250Нм (в ДВА РАЗА больше момента затяжки колесных болтов) специальная гайка закручивается намертво.
И больше туда лазить нельзя.

Самое большое заблуждение, которому вы тут поддаетесь, это то, что недурные, по вашим же словам, немцы, изобретя такое сложнейшее инженерное устройство, как рулевой редуктор, умудрились всего двумя плевейшими "регулировками" обеспечить его работоспособность на десятки лет. Ага.
Там на 70Е два ремкомплекта, на 400Е спецприспособы, на 300Е пара червяк-вал, на 300Е поршень, и минимум 2 дня кропотливой работы по переборке с целью обеспечения безукоризненной работоспобности.
А весь редуктор на тот же 126-й стоит уже далеко за 2КЕ денег.
И все это ради того, чтобы мы (вы) догадались все это "регулировать" двумя ключиками за 10 минут, с перекурами и перерывом на обед.

у меня потек редуктор после того, как я поэкспериментировал с гайкой+контргайкой сверху, дабы уменьшить люфт, который сам по себе был небольшой (но может с протечкой - просто совпадение).
тек сильно, особенно на работающей машине. уже нацелился на переборку. но наткнулся на американскую жижу для устранения течи - залил - течь пропала буквально через полчаса и больше не появлялась (прошло полгода уже, 10.000км). люфт минимальный конечно есть, но он не напрягает.

Такая же фигня. Мой тёк и не регулировался.
Поставил с другой машины абсолютно сухой редутор, подрегулировал верхний винт, всё - потёк.

Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.

Может невнимательно читал, но подскажите! А на 124 регулировка игольчатого подшипника есть.

НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

а номер ремкомлекта для w126?

W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel

э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта

W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel

Люфт нижнего игольчатого подшипника сошки, в крышке, частично устраняем его заменой, вот с верхним придется повозится.
Люфт верхнего подшипника червяка можно подрегулировать гайкой с двумя дырками или просто его заменить. Но не нужно перетягивать! По сервис-мануалу момент трения в этом узле очень мал, поршень в цилиндре должен ходить легко.
Люфт червяк-поршень можно немного уменьшить разобрав шариковую гайку, при сборке шарики встанут случайным образом, люфт немного сгладится.
Про люфт червяк-сошка уже все сказано.
Заказывать ремкомплект червяка и сошки проблематично из-за почти десятка разных версий редукторов, можно и не угадать.
Если совсем туго, на ebay видел восстановленные редуктора 400-500 баков, в принципе если очень хочется то можно.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

на 190 м (ГУР или 765.900 LSA 068 или 765.903 LSA 068, пока не могу посмотреть) всё так же регулируется?

MB 190E 1985 102.962 2,0 KE-jet MKПП 4

э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта
Номер кузова дашь? Вообще-то в ремкомплект входят прокладки, уплотнительные кольца да сальник. Все.
Фирмы Febi очень неплохого качества. Но для достоверности нужен номер кузова.

WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122

MB190 W201 102,962 85г.в.

подскажите кто нибудь.ездил делать сход развал.там сделали так что стало жрать заднюю резину внутреннюю сторону и говорит у мне что у меня люфт на руле я тебе его уберу.хотя я его ранее не замечал.прошла машина пару тысячь и люфт стал появлятся причем уже рулевое колесо на четверть проварачмвается и противный стук когда провернется.подскажите где искать то надо.в сервис больше не поеду.хочу сам

MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ

народ помогите. У меня рулевой редуктор как у "Валёк"-а. С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.
Вот он:

w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.

Ты тему то всю с начала просмотри.

С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.

С левой (по первой фотке). Самый левый (опять же по фотке) болт видишь ? - его крутить надо. Вот он здесь (вторая фотка):
http://www.oldmerin. =. st&p=383909
И здесь на первой фотке внизу :
http://www.oldmerin. =. st&p=472053
Ослабляешь гайку, внутренний шестигранник выкручиваешь до исчезновения люфта (удерживая гайку), затягиваешь гайку.
Люфт полностью может не уйти (естественный износ). Открутишь слишком сильно - будет "закусывать" руль.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Я не настолько тупой чтобы не осилить 4 страницы.
Читаем самый первый пост:"5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6
регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка"." Это самый простой способ - его я попробывал сразу.(Ещё когда редуктор стоял на машине)
Читаем дальше:"6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это
довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала
(на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием
несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма. Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет. Эта сторона узла изменена.
Вроде хороший и нужный сайт, много знающих людей, но зачем же сразу упрекать в том что я ни чего не читал? Сначала воспользовался поиском,(кстати он голимо сделан - неудобен) прочитал много однотипных тем, не найдя (или не поняв) ответа на свой вопрос решил написать. Если бы я с наскока залез, не читая я просто создал бы ещё обну тему и не парился бы. Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.

Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет.

Перед чтением первого поста читаем название темы
Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
И перед снятием редуктора можно было глянуть на свой, чтобы убедиться, что данной гайки там нет.

Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет. Эта сторона узла изменена.

Рискну предположить, чтобы выбрать люфт со стороны рулевой колонки, нужно отвернуть внутренние шестиграники, удерживающие крышку. И подобрать проставочные шайбы на вал, установив их под крышку. После выбора люфта в опорном подшипнике останется только люфт в рулевом червяке.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Читайте также: