Регулировка ручного тормоза газ 53

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Конструкция и ремонт ручного тормоза ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях установлен колодочный ручной тормоз барабанного типа с механическим приводом.

По конструкции тормоза одинаковые и отличаются только расположением крепежных отверстий на щитах и приводами.

Устройство тормоза автомобиля ГАЗ-66 и его привод показаны на рис. 1.

Техническое обслуживание ручного тормоза

Регулировка зазоров между накладками и тормозным барабаном. По мере износа фрикционных накладок тормозных колодок зазор между накладками и тормозным барабаном восстанавливают подвертыванием регулировочного винта.

Регулировать тормоза автомобиля ГАЗ-53А рекомендуется в такой последовательности.

Вывесить при помощи домкрата заднее колесо (одной из сторон).

Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение.

Завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался.

Отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался.

Если после указанной регулировки ход рычага будет все еще велик, то необходима регулировка привода тормоза. Для этого надо:

- завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался;

- отрегулировать длину тяги регулировочной вилкой до совпадения отверстий в вилке с отверстием в рычаге, выбрав все зазоры в соединениях;

- увеличить длину тяги, отвернув регулировочную вилку на 2—3 оборота. Затянуть контргайку вилки, вставить палец (головкой кверху) и зашплинтовать;

- отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался. При правильной регулировке ход рычага должен быть на 3—5 зубцов.

Регулировка тормоза автомобиля ГАЗ-66 аналогична регулировке тормоза автомобиля ГАЗ-53А.

При регулировке рычаг включения заднего моста и понижающей передачи поставить в нейтральное положение. Отключить передний мост и отпустить вытяжной стержень в крайнее нижнее положение.

При правильной регулировке стержень привода должен вытягиваться на 10—15 зубцов.

рис. 3

Ремонт ручного тормоза

Разборку и сборку ручного тормоза следует выполнить так.

1. Отсоединить передний конец карданного вала и рычаг привода от тяги.

2. Снять барабан.

10.2. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Техническое обслуживание ножных тормозов — "ВАЖНО ВСЕМ"

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КОЛОДКАМИ И БАРАБАНАМИ

Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли и подшипники колес правильно отрегулированы. Существует две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются и педаль при торможении начинает приближатъся к полу кабины. Текущая регуляровка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок. Для регулировки тормозов необходимо:

вывесить колесо при помощи домкрата;
вращая колесо вперёд, слегка поворачиватъ эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 99 и 100, пока колодка не затормозит колесо;
постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;
установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-5ЗА.

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. Полностью регулироватъ колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов. При полной регулировке тормозов необходямо:

вывесить колесо при помощи домкрата;
слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге. При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода. Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЕМ И ПОРШНЕМ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля. Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 28 (рис.101), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5мм, что соответствовать 8—13мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги. Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий:

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.
Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соедтнительную тягу педали контргайкой.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий:

Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.
Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.
Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.
Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5мм.
Поставить шайбу и затянуть гайку эксцентриковой оси.
Проверить вепичину свободного хода педали (8—13 мм) тормоза.

Как сделать тормоза на газ 53 дизель видео

помогите с тормозами ((( Газ -3307 | Автор топика: Liber

в общем так ) купил я себе газика, сам в них не шарю толком! по началу тормозов не было почти, с третьего качка только.ну я по книжке прокачал (на не заведённую) стали по лучше, но всё равно со второго.вчера поставил машину, утром завёл, начал трогаться - ни как.заклинило переднее правое колесо.спустил тормозуху, немного развёл колодки.отпустило.подумал что всё норм поехал.через несколько км, остановился что бы проверить.при остановке тормоза с первого раза колом! посмотрел передний правый холодный.начал трогаться ни как. оказалась задний правый клинанул.спустил тормозуху, отпустило! и так несколько раз клинило.уже на подъезде к дому, тормоза внезапно вообще пропали.педаль свободно ходит, тормозов нет! сижу и думаю, ГТЦ навернулся? или в чём то другом может быть дело? на 53 газике делали тормоза там вакумник один.

а тут два небольших стоит, какой из них за что отвечает? один зад другой перед? или лево право? как быть? с чем бороться? новые цилиндр и вакумники покупать дорого очень обойдётся, пока не могу себе позволить такое удовольствие! возможен ли ремонт этих узлов? рем комплект например поменять? подскажите кто что может!? !? ! буду очень благодарен )))))

Artem (Petrova) да нет вроде в бачке ещё есть и много! да и дело не в жидкости! до того как они пропали, они клинили! с тем что их нет я разберусь ) а вот как работают вакумники, (какой за что отвечает ) и вообще в чём может быть дело!? если вакумники один за зад другой за перед отвечает, то дело тогда в цилиндре я так понимаю!? а если один за правую сторону а другой за левую тогда вакумнику хана!?

Artem (Petrova) странно просто что клинят то перед то зад, и обязательно правые! возможен ремонт вакумника?

Artem (Petrova) сейчас на форуме прочитал что может быть дело в лягушке тормозной ) если поставить не правильно, то она не будет давать педали отжиматься полностью, от суда и заклин тормозов, как раз вчера после работы меняли эту релюшку ) кто покскажет, может такое быть или нет?

Maxim (Baltazar) Артем, какого года машина сколь сам на ней отъездил

Maxim (Baltazar) Артем, ваккумники отвечает один за перед один на зад

Maxim (Baltazar) Артем, дизель или бенз если ваккуник не исправен какой то на панели лампочка загараеться рядом с включателем света две лампочки должны быть первый и второй контут

Artem (Petrova) Максим, спасибо за подсказки ) оказалось дело всё таки в лягушке. отрегулировал нормально, выставил зазор, прокачал систему, тормоза вернулись.больше пока не клинят! есть ещё такой вопросик ) есть ли разница в прокачке на заглушенный двигатель, и на заведённый? заранее спасибо!

Maxim (Baltazar) Артем, фиг знает я на заглушеной всегда прокачиваю и норм

Artem (Petrova) Максим, ок ) спасибо ещё раз. )))

Maxim (Baltazar) Артем, да не за что обращайся если что)))))))))))))))))

Artem (Petrova) ну я тут теперь частый гость буду ) недавно приобрёл себе газончика, теперь вот буду вникать что да как.до этого техники вообще не было ))) есть книжка по газ 53а, в движке я так понял всё тоже самое? что и в 3307?

Evgeny (Decla) У меня газ 3307, очень тугая педаль тормоза, подскажите из за чего?

Valera (Cesare) Евгений, вакуум неработает

Evgeny (Decla) Валера, понял, спасибо

Yury (Cherianne) Помогите от чего можно добавить на задние рессоры два листа

Spartak (Izaak) Могу подсказать где взять усиленные с военной части. Я скоро там брать буду на вышку

Spartak (Izaak) А у меня сегодня пропали тормоза еще не разберался но тормозишь пидаль в пол мягкая и под газоном воздух шипит не кто не сталкивался газ 3307 бенз

Tags: Как сделать тормоза на газ 53 дизель видео

Агро Завалля Модернізовані тормоза на ГАЗ 3307 з mitsubishi

Как можно переделать тормоза на газ 53 на воздушные? И желательно самый легкий вариант | Автор топика: Кристина)

Артур компрессор дизельного мотора создает так же и разрежение.. только надо что бы шланг от вакуумника подключался на вход компрессора.. тогда и будет тебе разрежение и тормоза переделывать не надо.

Тамара Оставь тормоза гидравлическими, а компрессор используй для подкачки шин и выдувания пыли

Николай Никак. Это нарушение тех. регламента, внесение изменений в конструкцию автомобиля без согласования с заводом изготовителем. Снятие номеров, запрет эксплуатации.

Вера Самый оптимальный вариант сделать как на ГАЗ 3309.В копеечку конечно влетит. Если двигатель без турбины, то можно прямо за воздушным фильтром штуцер меньшего диаметра приварить.

Конструкция, неисправности и техническое обслуживание тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях ГАЗ-53А и ГАЗ-66 установлены тормоза барабанного типа с гидравлическим приводом и гидровакуумным усилителем.

Тормоза фронтальных и задних колес ГАЗ-53А схожи по конструкции и отличаются только размерами.

Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинноватыми накладками.

Фронтальные тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, любой из которых действует на свою колодку.

Рис. 1

Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во поглощающей трубе мотора.

Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.

Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на 2-ух креплениях устанавливают на продольной опоре рамы.

Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с поглощающим трубопроводом мотора. Запорный клапан установлен в конкретной близости к источнику вакуума, по этому в системе усилителя поддерживается наибольшее разрежение.

Техническое обслуживание тормозов

Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес верно отрегулированы. Существует две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры меж накладками и тормозными барабанами растут, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.

Текущая регулировка тормозов восстанавливает начальные зазоры меж фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.

Рис. 2

Для регулировки тормозов нужно:

— вывесить колесо с помощью домкрата;

— вращая колесо вперед, немного поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;

Читайте так же

— равномерно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до того времени, пока колесо не станет крутиться свободно;

— установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при всем этом колесо вперед для фронтального тормоза автомобиля ГАЗ-66 и вспять для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.

Проблемы с тормозами, газ3309.

задачи с тормозами, газ3309.

Как развести задние колодки

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. Стопроцентно регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок либо после механической обработки барабанов.

При полной регулировке тормозов нужно:

— вывесить колесо с помощью домкрата;

— немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в изначальное положение;

— нажимая на педаль тормоза с неизменной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, обозначенном стрелками так, чтоб нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяется по повышению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;

— повернуть регулировочные эксцентрики так, чтоб колодки упирались в тормозной барабан;

— отпустить педаль тормоза;

— повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;

— отрегулировать, таким образом, тормоза всех колес.

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.

При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.

Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.

Рис. 3

Читайте так же

Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.

Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий.

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.

Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.

Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу педали контргайкой.

Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий.

Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.

Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.

Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.

Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5 мм.

На автомобилях установлен колодочный ручной тормоз барабанного типа с механическим приводом.

Устройство тормоза автомобиля ГАЗ-66 и его привод показаны на рис. 1.

Техническое обслуживание ручного тормоза

Регулировать тормоза автомобиля ГАЗ-53А рекомендуется в такой последовательности.

Вывесить при помощи домкрата заднее колесо (одной из сторон).

Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение.

Завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался.

Отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался.

- завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался;

- увеличить длину тяги, отвернув регулировочную вилку на 2—З оборота. Затянуть контргайку вилки, вставить палец (головкой кверху) и зашплинтовать;

- отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался. При правильной регулировке ход рычага должен быть на З—5 зубцов.

Регулировка тормоза автомобиля ГАЗ-66 аналогична регулировке тормоза автомобиля ГАЗ-53А.

При правильной регулировке стержень привода должен вытягиваться на 10—15 зубцов.

Ремонт ручного тормоза

Разборку и сборку ручного тормоза следует выполнить так.

1. Отсоединить передний конец карданного вала и рычаг привода от тяги.

2. Снять барабан.

3. Отпустить регулировочный винт настолько, чтобы концы колодок упирались в корпус регулировочного механизма.

4. Снять пружины, прижимающие концы колодок к регулировочному механизму.

5. Освободившиеся от пружины концы колодок вывести из направляющих пазов, а затем снять колодки.

6. Снять разжимной механизм и вынуть из него толкатели колодок, шарики и корпус шариков.

7. Из корпуса регулировочного механизма вынуть опоры колодок.

Сборку ведут в обратном порядке. При сборке толкатели, шарики, корпус шариков, опоры колодок регулировочного механизма, опорные поверхности колодок смазать тонким слоем жировой смазки 1-13 или солидолом. Следить, чтобы смазка не попала на накладки колодок.

Номинальные и ремонтные размеры барабана центрального тормоза

Осмотр и ремонт. Осмотреть рабочую поверхность барабана. При наличии задиров барабан расточить. Допустимый диаметр расточки не более 221,5 мм.

Осмотреть рабочую поверхность фрикционных накладок и, если поверхность засмолена, зачистить шкуркой, если замаслена, промыть бензином. Если глубина утопания заклепок менее 0,5 мм, заменить накладки. Накладки заменять аналогично накладкам колесных тормозов. Концы колодок не должны иметь выработки, исключающей возможность свободного скольжения колодок в пазах толкателей и опорных пальцев. Наличие выработки приводит к неполному растормаживанию тормоза, его нагреву и преждевременному износу тормозных накладок. Поэтому такие колодки нужно заменять новыми. Смятые концы колодок можно зачистить только в том случае, если имеется возможность их цианирования на глубину не менее 0,08 мм и закалки.

Приклепанные накладки к колодкам шлифовать, чтобы их радиус соответствовал радиусу расточенного барабана.

Образованные шариками заусенцы на скосах толкателей зачистить. Если шарики покрылись коррозией или на поверхности имеются вмятины, то их заменить. Диаметр шарика 11,9 мм.

Номинальный и ремонтные размеры рабочей поверхности колодок центрального тормоза

Биение рабочей поверхности барабана относительно центрального отверстия должно быть не более 0,3 мм. Раковины на рабочей поверхности барабана не допускаются. На тормозные колодки необходимо устанавливать только новые фрикционные накладки, которые должны плотно прилегать к поверхности колодки.

Щуп 0,2 мм не должен проходить между накладкой и ободом колодки более чем на 15 мм.

Головки заклепок должны быть ниже фрикционной накладки на 2,0 мм.

допускается приклеивание фрикционных накладок к колодкам термостойкими конструкционными клеями. Колодки с приклеенными накладками необходимо подвергать выборочному испытанию на сдвиг (см. испытание колодок переднего и заднего тормозов).

Колодки в сборе с накладками должны иметь радиус рабочей поверхности, соответствующей размеру тормозного барабана (табл. 1).

Биение рабочей поверхности накладки при установке колодки в сборе по размерам, указанным в чертежах завода-изготовителя (рис. 2), не должно превышать 0,20 мм.

Корпусы разжимного и регулировочного механизмов центрального тормоза могут иметь номинальный, ремонтные и допустимые без ремонта размеры отверстий под толкатели и опоры колодок.

При сборке центрального тормоза детали разжимного и регулировочного механизма должны быть смазаны солидолом.

После установки центрального тормоза и тормозного барабана на коробку передач должна быть произведена регулировка. Регулировка производится в следующем порядке:

- установить рычаг центрального тормоза в крайнее переднее положение;

- завернуть регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан не проворачивался от усилия ручки;

- завернуть сферическую гайку тяги так, чтобы рычаг привода уперся в корпус шариков, затем отпустить сферическую гайку на 2—З оборота и затянуть контргайку;

- отпустить регулировочный винт так, чтобы барабан проворачивался, не касаясь колодок.

После окончания регулировки центрального тормоза необходимо проверить шплинтовку рычага привода тормоза.

мыслей было много, переделать ручник на задние тормозные барабаны, как на более новых моделях, но слишком посчитал затратным, примерял даже старый электростеклоподъёмник, точнее его моторчик с 10ки, делая электропривод, мысль была неплохая, кнопка в общем то для привода была также со стеклоподъемника, только у моторчика не хватало силы раздвинуть колодки так, чтоб они держали барабан, если взять более мощный моторчик, то все бы вышло неплохо, но другого у меня не было, а покупать не увидел смысла, короче говоря ручник мне в работе нужен постоянно, так как у меня разгрузки в основном в частных секторах с узкими улицами и тесными дворами, и нужно чтоб машина чаще всего была неподвижна, особенно при опрокидывания кузова. а старая схема мне никогда не нравилась и не внушала доверия, часто изношенная трещетка не держала свое положение, да и натянуть трос было ей тяжело.
сам опорный диск и колодки я поставил новые, где то в ремонте КПП я это писал, осталось сделать хороший привод.
за основу я взял ручник как на старом Зиле, где еще нет энергачей и такой же барабан на КПП, только это был не зиловский ручник, а автобусный, Кавз или Паз точно не знаю, трещетка у него с крупными зубами, износить из тяжело, рычаг большой, так что затянуть можно с большим усилием, осталось провести сам трос.

трос пропустил в отверстие, где стоял старый рычаг, и прикрепил его просто на сквозной болт к новому рычагу.

трос у меня состоял из двух частей, так как я не смог подобрать хороший мощный трос по длинне. на КПП я закрепил трос на родное крепление, кстати говоря трос этот сцепления от ваз 2111, если уж он корзину отжимает, то и с колодками справится.

трос на КПП, фиксируется к тяге, которая разводит колодки ручника, и возвратная пружина, её я прикрепил на траверс рамы

под второй конец троса пришлось сделать кронштейн на дно кабины, чтобы он идеально подходил по длинне, мог регулироваться по натягу, хотя там регулировок колодок хватает, но все же, и должен увести трос на безопасное расстояние от вращающегося барабана ручника и кардана.

далее трос сцепления, соединяется с простым тросом, который подводится на рычаг в кабину, я купил залитый в оплетку трос сечением 6мм2, и купил для него зажимы петель.

ну и осталось завести трос в кабину, это оказалось самое сложное, так как он в кабину заходит под углом 90 градусов, пришлось устанавливать скользящий ролик для него, чтоб трос при работе не цеплялся за дно кабины при натяге, и чтоб он не болтался как сопля при ослаблении.

ручник держит хорошо, к тому же трос, который в оплетке, он продается метражом, и его я взял с запасом, так что если он вдруг вытянется менять можно за копейки, но хотя это вряд ли, так как трещетка рычага имеет степень свободы от 0 до 90 градусов, я отрегулировал первоначально на три щелчка, и оставил на неделю, чтобы проверить насколько вытянется трос, в итоге остались все те же три щелчка. конструкция получилась проста и надежна. и еще на рычаге есть лягушка, под сигнальную лампочку, что машина на ручнике, как займусь панелью обязательно её приведу в действие.

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Сам же тормоз управляется через главный тормозной цилиндр, который в дальнейшем соединяется с усилителями гидропривода.

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней — не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.
А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Неисправности тормозной системы

Основные неисправности тормозной системы ГАЗ-53 следующие:

Увеличение холостого хода педали тормоза (недостаточный уровень тормозной жидкости или непосредственно механическое повреждение колодок).
Нерастормаживание (необходима проверка зазора цилиндра гидровакуумного усилителя).
При торможении происходит занос (говорит о наличии замасливания или протечки тормозной жидкости). Схема подробно объясняет, почему так происходит: контур соединяет заднее и переднее колесо одновременно.
Полное отсутствие тормозов (разгерметизация главного цилиндра или отсутствие тормозной жидкости).

Более того, его включение может привести к самопроизвольному включению двигателя газ 53 при скатывании транспортного средства. Тормозная система автомобиля ГАЗ сделана таким образом, что каждый из контуров функционирует раздельно (соответственно, задние и передние тормоза).

Работа тормозной системы грузовика ГАЗ 53

То есть если даже один из них выйдет из строя, автомобиль все равно можно будет остановить. Самые распространенные неисправности — это попадание воздуха в гидравлику и износ колодок. С последними все предельно ясно — их придется заменить на новые, а вот если в цилиндре воздух, то потребуется так называемая прокачка и дозаправка тормозной жидкостью. Выполняется это через дополнительный бачок с отсоединением металлической трубки.

В момент отсоединения рекомендуется снять крышку с расширительного бачка, так как у тормозов ГАЗ сохраняется определенное невысокое давление системы. Это предотвратит разливание тормозной жидкости.

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы ГАЗ 53 нужно начинать с диагностики давления. Если с ним все в порядке, как и с колодками (не более естественного износа), то нужно изучать работу каждого контура. Не проблема, если не работает только один из них. При этом автомобиль сохраняет возможность своей эксплуатации, но при резком торможении может быть занос. Скорее всего, это либо поврежденный тормозной барабан, либо попадание масла в область тормозных колодок и диска, либо неисправный гидроусилитель.

Когда неисправен контур тормозной задний ГАЗ 53, то начинать поиск неполадки следует с запорного клапана. Нужно понимать, что одна сторона функционирует и за счет гидравлики, и за счет разреженного воздуха, однако он не может попасть за пределы того самого клапана и действует точно так же, как тормозная жидкость — передает усилие.

Неполадки гидроусилителей могут исправляться исключительно заменой, при чем непосредственно после его установки обязательно выполняется регулировка давления и, собственно, прокачка тормозов. Делается до тех пор, пока тяга сможет нормально двигаться при нажатии педали без чрезмерного усилия.

Если же поврежден барабан тормозной задний ГАЗ, то придется менять все искривленные втулки, а также сами колодки.

Обязательно это следует делать крайне внимательно, так как там могут оставаться металлические осколки и опилки, все их обязательно нужно убирать, иначе произойдет перегрев при торможении. И это, кстати, главный недостаток тормоза ГАЗ — открытая система, при которой под колодку может попадать любой мусор.

Тормозные колодки для Газ 53

Говоря о ремонте, нужно учитывать, что устройство тормозной системы при подсоединении прицепа будет несколько измененным, так как в работу включается дополнительный бачок. То есть обслуживание тормозов, как и поиск неисправности, лучше выполнять без него. И следует помнить, что тормозная система должна быть полностью герметичной. Если где-то слышно шипение воздуха или просачивание тормозной жидкости, то это не нормально.

Прокачка тормозов выполняется для выхода воздуха из трубок и самих цилиндров. Если все будет выполнено правильно, то сигнальная кнопка после включения двигателя и 10-20 нажатий педали погаснет. В противном случае нужно искать пробоину, через которую утекает тормозная жидкость.

Стояночное обслуживание тормозов

Система автомобиля ГАЗ 53 не нуждается в специализированном уходе. Единственное, за чем нужно следить, — это за износом колодок. Производитель рекомендует их менять через каждые 5-7 тыс. км. На практике стальные могут прослужить намного дольше.

Еще потребуется дозаправка тормозной системы ГАЗ 53 через бачок под капотом. Выполняется она по мере необходимости, когда уровень гидравлики падает ниже указанного (нужно смотреть по меркам самого бачка — там сделан маркер).

Регулировка тормозов выполняется через каждые 2-3 тыс. км эксплуатации в загруженном состоянии. Хотя можно ориентироваться на звук, который она издает. Скрип является нормальным только после замены колодок в период притирки. Если же это происходит постоянно, то, по всей видимости, втулки просто проржавели, либо сам диск и барабан деформированы.

Схема устройства тормозного механизма автомобиля ГАЗ-53

Если свист издает цилиндр ГАЗ, то это явная разгерметизация системы. Вот тут уже речь идет о полноценном ремонте, а не просто СТО. Таким образом, основные неисправности — это нарушение герметизации, а также износ цилиндров, колодок. Однако тормозная система ГАЗ сделана таким образом, что даже при нарушенном одном контуре тормоз остается рабочий. Передача усилия от педали к колодкам осуществляется через гидравлику и гидровакуумный усилитель.

Читайте также: