Регулировка ручника волга сайбер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Прикрепленные файлы:

А как определить, сколько крутить звездочку? Т.к. если без ямы, то процесс с последующей установкой колеса, чобы понять хватит или еще получится долгий. Ну или соорентируй по тому, сколько тебе сделали оборотов звездочки.

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

Ой. приятная новость. а если просто поддомкратить, снять колесо и попытаться добраться до этого отверстия со стороны колеса, можно так? и ещё пару вопросиков. в какую сторону крутить эту шестерёночку и как синхронизировать между двумя колёсами одинаковую подводочку? или достаточно просто подвести с обоих сторон а механизм сам уравняет в процессе эксплуатации?

UPD: И вдруг возникла просьба - а откуда такие картиночки? а в FAQ нельза выложить такое руководство по обслуживанию в полном объёме? оно, ведь, наверняка есть в электронном виде? уж больно красивые картиночки. А, Алексей? был бы примного благодарен и не один я ;-)

Определяли путем прокручивания тормозного диска. Сам диск можно провернуть без усилий. Т.е. подкручиваешь шестеренку и крутишь диск (колесо). Как появляется шум трения - достаточно. Тут главное что бы колодки сразу не вставали в "рабочее" положение на максимум. Надеюсь, что понятно объяснил. В какую сторону крутить не скажу, не сам делал, но думаю, что по месту попробуете и поймете.

Прикрепленные файлы:

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

Здравствуйте, пишу в первый раз и прошу сильно не бить..
Ручник перестал держать машину приходится оставлять на передаче (МКПП). Как его регулировать? Кто занимался, поделитесь пожалуйста опытом. Заранее спасибо.

Снимается центральный тонель (на люксах заклушка включения обогрева сидений). Затем ключиком (кажется на 13) регулируем. Когда уже всё запущено и регулировочная гайка стоит в крайнем положении и уже не отрегулировать ручник, под гайку подкладываются шайбы (неимоверное количество).

Как говорил господин Транквелевский, подтяжка троса в районе тоннеля поля последняя мера когда не помогает основная - разборка задних тормозных механизмов и подтяжка троса там.

Это как? В книге про это ничего нет, (раздел как регулировать ручник).
Я допускаю что ГАЗовцы сделали регулируемую шпильку, вместо одноразовой, но регулировать в задних механизмах.
Я может ошибаюсь, но как?
Поясните пожалуйста.

В задние сам не лазил еще, подтянул в свое время как писалось выше, об и сказал Транквилевскому, на что он это и ответил.

Спасибо.
Все получилось. забыл отписаться.
Единственное, что надо внимательно и осторожно снимать/ставить тоннель, т.к. можно сломать декоративный пластик ручника (изогнутая пластинка).. клей помог.

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

для регулировки ручника ни чего разбирать не надо, для этого есть лючки закрытые пробками, расположены со внутренней стороны кожуха механизма, вынимаем заглушку и отвёрткой подкручиваем регулировочное колёсико до нужного зазора между тормозным барабаном и колодками. такую же процедуру повторить на втором колесе.

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

Прикрепленные файлы:

Имя: Игорь
Автомобиль: Волга Зибер МТ НВ 2010

Да, Алексей, извини, не отыскал этого топика, точнее, даже не искал. видел у своего дилера на СТО распечатанные эти картинки ;-)

Кто знает от чего подойдут без переделки "солдатики" крепящие стояночные тормозные колодки? На рисунке выше см. под номером 9.

Плющенные гвозди и ВАЗовские "солдатики" не предлагать, ВАЗовские длиннее и сплющенная шляпка просачивается через крепёжные скобы (см. позицию 10) и поэтому их надо доробатывать, делать короче и с круглой шляпкой, сейчас такой возможности нет.

А как снять "вертелки"?

Уехал я вобщем оттуда, так как механики не знали как регулировать ручник, мастер догадался что в консоли регулировка, но после почти часа разбирательств и перетыкиваний между этими "сервисменами" я решил что сам его отрегулирую, ну их в баню.

Кстати, удивил их всех показав барабанные тормоза в Сайбере на фото. Они, дескать, у доджа меняли задние суппорта и там не видели ничего подобного. А кто сказал что у Стратуса оно всё одинаково.

"Вертелки" находятся на панельке. Вот эту-то панельку и надо снять, начиная с верхнего края. Она на защелках. Снимать обязательно сверху, т.к. на нижнем крае панельки крючки, которые дюже легко ломаются.

Добрался до консоли, вот он винт регулировки ручника - к нему подходит трос:

Во блин, а когда я приезжал к официальному дилеру отрегулировать ручник - эти дятлы подняли машину на подьёмнике, потом полчаса танцевали танец с бубном пытаясь найти регулировку. В итоге сняли задние колёса, отогнули металлическую окантовку задних дисков и что-то там стучали и кряхтели(( Изуродовали мне всю ступицу Ну не кретины?

А надо было эту тему читать перед посещением, мой дилер хотел консоль разобрать - да я не дался .

На "комфортах" необходимо все же консоль снимать, ввиду отсутствия тех самых регулировок подогрева, я правильно понимаю?

А я болт закрутил так, что огуречный рассол потёк а ход рычага уменьшился не на много, хочется чтоб 3 щелчка и не более, а то торчит, неужели трос растянулся :(

Не очень понятно про рассол, но если хочется сделать ход рычага еще меньше, то можно отрегулировать разведение тормозных колодок стояночного тормоза. Для этого на тормозном щите снимаем резиновую заглушку в верхней части последнего и вооружившись зеркалом и короткой широкой отверткой вращаем регулировочную шестерню, разводя (прижимая к барабану) колодки стояночного тормоза. На словах это понять трудно, поэтому для лучшего понимания, рекомендую снять диск и посмотреть глазами как устроен механизм разведения. Если ход рычага все равно велик - то замена тросов нам поможет точно.

Аккумулятор упрятан довольно далеко. Хорошо хоть, под капот выведены силовые клеммы (стрелки). Доступ к тормозному бачку и щупу автомата отличный!

Даже когда подкрылок уже снят и чистая машина висит на подъемнике, вынуть аккумулятор непросто. Внутреннюю тормозную колодку вставляем трехпалой пластиной в поршень (стрелка).

Для регулировки ручника вынимаем заглушку из щита и через освободившееся отверстие вращаем отверткой гайку распорной планки (стрелка) до легкого касания колодками барабана.

Вид снизу: пробки для слива масла и антифриза из двигателя показаны стрелками. Похоже, что стойка стабилизатора (кружок) тоже будет расходником, поскольку это нижняя точка подвески.

Заменить воздушный фильтр очень просто: нажав на пару защелок (одна из них показана стрелкой), вынимаем из корпуса впускной патрубок и достаем фильтрующий элемент.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Вид на ремни со стороны снятого расширительного бачка. Перед дальнейшей разборкой взвесьте свои силы, ведь даже у специалистов на замену ремня ГРМ уходит полдня.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Для замены ламп фару придется снять, открутив два болта крепления. Не перепутайте их при сборке! Более длинный должен быть ближе к решетке радиатора!

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Вместо салонного фильтра — сеточка, задерживающая разве что крупный мусор. Фирмам-смежницам, возможно, стоит освоить выпуск нормального фильтра.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Читайте также: