Регулировка ручника форд куга 2

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Ручник приводит в действие задние тормоза и не дает автомобилю скатиться, даже на крутом склоне. Но если ручник не держит машину, следует решить эту проблему, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.

Принцип работы ручника

Система ручного тормоза сильно отличается практически у каждого автопроизводителя. Некоторые имеют дополнительный набор колодок внутри встроенного барабана на задних дисках (дисковые тормоза). Другие, в качестве стояночного тормоза используют задние колодки основной барабанной системы.

Активируя ручник, потянув вверх ручку или при нажатии педали под панелью приборов, идущий к задней части машины трос, натягивается. При этом срабатывает ручной тормоз. Если педаль или ручник отпустить, то пружины в задней части возвращают систему тормозов в обычное положение.

Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который задействуется автоматически или при нажатии на кнопку.

Со временем любая система может выйти из строя.

Распространенные причины:

Неправильная регулировка тормозов
Самая распространенная причина, по которой ручник не держит машину на уклоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически в процессе использования. Однако, при нечастом использовании ручника, система отключается и не станет самостоятельно регулироваться.

Поврежден или заклинило регулятор тормозных колодок
Ручная регулировка тормозных колодок выполняется с помощью регулятора, которой изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако если регулятор поврежден или его заклинило, то ручник не будет удерживать машину.

Повреждение или износ барабана
Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с его поверхностью. Это значит, что при срабатывании, усилия не хватит, чтобы удержать машину на склоне.

Тормоз не задействован
Проблема может быть в том, что ручной тормоз вообще не включается. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы препятствуют срабатыванию ручника.

Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом

Неисправностью такой системы может быть поломка электродвигателей привода ручного тормоза, либо электропроводки в целом. Для выявления точной причины требуется проведение компьютерной диагностики.

Если ручной тормоз не держит машину, то даже стоянка на малом уклоне может стать опасной. Машина скатится по склону, сталкивая всё на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, для обеспечения вашей безопасности на дороге.

Диагностика тормозной системы - визуальный осмотр на предмет присутствия коррозии на троссах
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов диагностики тормозной системы со снятием колес
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома не держит ручник эксплуатация автомобиля запрещается согласно ПДД.
Рекомендуется ремонт

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Escape , моменты затяжки Ford Escape , неисправности Ford Escape , мануал Ford Escape , manual Ford Escape , схема Ford Escape , характеристики Ford Escape , устройство Ford Escape , ремонт Ford Escape , коды ошибок Ford Escape , не заводится Ford Kuga , моменты затяжки Ford Kuga , неисправности Ford Kuga , мануал Ford Kuga , manual Ford Kuga , схема Ford Kuga , характеристики Ford Kuga , устройство Ford Kuga , ремонт Ford Kuga , коды ошибок Ford Kuga

1. Обслуживание на автомобиле

Прокачка тормозной системы и ее компонентов

Внимание:
- Использовать исключительно одобренные и рекомендованные марку или марки тормозных жидкостей: DOT4.
- Не использовать слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливать в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
- Во время операции прокачки следить за тем, чтобы поддерживался требуемый уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнять его.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность или пластиковые элементы. В случае попадания жидкости, пораженный участок необходимо немедленно промыть холодной водой.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачка под давлением

1. Очистить область вокруг крышки наливного отверстия бачка главного тормозного цилиндра от следов грязи и затем отвернуть крышку. Залить рекомендованную тормозную жидкость в бачок до верхней отметки.

2. Установить переходник на бачок главного тормозного цилиндра и подсоединить к переходнику приспособление для прокачки.

Примечание:
Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации устройства.

3. Создать давление в системе 207-345 кПа.

4. Снять колпачок штуцера для прокачки на заднем правом тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

Внимание:
В связи со сложным строением заднего тормозного суппорта, во время прокачки необходимо опускать и затягивать стояночный тормоз.

5. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

Примечание:
- Стояночный тормоз затянуть и опустить не менее пяти раз.
- Повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать пузырьков.

6. Затянуть штуцер для прокачки заднего правого тормозного механизма моментом 14 Н·м. Отсоединить шланг и установить колпачок.

7. Повторить шаги 4-6 на штуцере для прокачки на заднем левом тормозном механизме.

8. Аналогичным способом прокачать тормозные механизмы передних колес, сначала правый передний, а затем левый передний.

9. Сбросить давление в тормозной системе и отсоединить приспособление для прокачки. Снять переходник с бачка главного тормозного цилиндра.

10. Проверить уровень жидкости в бачке, при необходимости долить. Закрыть крышку наливного отверстия.

Механическая прокачка

Внимание:
В случае попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность, пораженный участок необходимо немедленно промыть холодной водой.

2. Снять колпачок штуцера для прокачки на заднем правом тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

3. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

4. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

Примечание:
- Стояночный тормоз затянуть и опустить не менее пяти раз.
- Повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать пузырьков.
- Следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод.

5. Затянуть штуцер для прокачки заднего правого тормозного механизма моментом 14 Н·м. Отсоединить шланг и установить колпачок.

6. Повторить шаги 2-5 на штуцере для прокачки на заднем левом тормозном механизме.

7. Снять колпачок штуцера для прокачки на переднем правом тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

Примечание:
- Повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать пузырьков.
- Следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод.

10. Затянуть штуцер для прокачки переднего правого тормозного механизма рекомендованным моментом. Отсоединить шланг и установить колпачок.

11. Повторить шаги 7-10 на штуцере для прокачки на переднем левом тормозном механизме.

Прокачка компонентов тормозной системы

Главный тормозной цилиндр

1. Отсоединить тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

2. Подсоединить к главному тормозному цилиндру тормозные трубки, концы которых погружены в емкость со свежей тормозной жидкостью.

3. Залить в бачок главного тормозного цилиндра тормозную жидкость рекомендованной марки (см. “Спецификация”).

4. Попросить помощника нажимать на педаль тормоза, пока из трубок не начнет вытекать свежая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

5. Отсоединить трубки и подсоединить тормозные трубопроводы к главному тормозному цилиндру.

6. Прокачать тормозную систему.

Тормозной суппорт

1. Снять колпачок штуцера для прокачки на тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

2. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

3. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

4. Затянуть штуцер для прокачки тормозного механизма моментом 8 Н·м (для переднего) или 14 Н·м (для заднего). Отсоединить шланг и установить колпачок.

Регулировка троса привода стояночного тормоза

1. Полностью отпустить стояночный тормоз.

2. Снять переднюю накладку отделения под центральным подлокотником.

3. Полностью отвернуть и снять контргайку троса привода стояночного тормоза (1).

4. Отвернуть регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза до конца резьбы (2).

5. Перевести рычаг/селектор коробки передач в нейтральное положение и поднять автомобиль на подъемнике.

6. Воспользоваться помощью второго механика. Вставить щупы толщиной 0,7 мм каждый между исполнительным рычагом стояночного тормоза и тормозным суппортом на обеих сторонах автомобиля (1). Затягивать регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза, пока не будет наблюдаться перемещение одного из рычагов стояночного тормоза (2). Извлечь щупы и, прокручивая задние колеса, убедиться в наличии прихватывания тормозов. Если прихватывание тормозов ощущается, отвернуть регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза до конца резьбы, очистить тросы стояночного тормоза и повторить процедуру регулировки.

7. Если прихватывание тормозов сохраняется, отвернуть регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза и уменьшать толщину щупов на 0,2 мм, пока не будет устранено прихватывание тормозов.

8. Затянуть контргайку троса привода стояночного тормоза моментом 2 Н·м.

9. Установить переднюю накладку отделения под центральным подлокотником.

Проверка вакуумного усилителя

1. Отсоединить вакуумный шланг со встроенным клапаном от вакуумного усилителя и подсоединить к шлангу вакуумметр.

2. Установить автомобиль на стояночный тормоз и перевести рычаг/селектор коробки передач в нейтральное положение. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

3. Оставить двигатель работать на холостых оборотах и проверить значение разряжения в системе. Значение должно находиться в пределах 51 – 74 кПа.

Примечание:
Вычесть примерно 3,38 кПа с показания вакуумметра с каждых 305 метров от высоты над уровнем моря.
Если значение находится в вышеуказанных пределах, то заглушить двигатель, подсоединить вакуумный шланг со встроенным клапаном к вакуумному усилителю и перейти к шагу 5.
Если значение не находится в вышеуказанных пределах, перейти к шагу 4.

4. Отсоединить клапан от вакуумного шланга и провести проверку снова. Если полученное значение находится в вышеуказанных пределах - это является признаком нарушения работы клапана. Заглушить двигатель и заменить клапан новым, затем подсоединить вакуумный шланг со встроенным клапаном к вакуумному усилителю и перейти к шагу 5.

Если значение не находится в вышеуказанных пределах: проверить вакуумный шланг и при необходимости заменить новым. Если вакуумный шланг исправен, заменить вакуумный насос новым.

5. Несколько раз нажать на педаль тормоза. Это позволит устранить разрежение в вакуумном усилителе.

6. При выжатой педали тормоза запустить двигатель, - педаль должна податься вниз. Если этого не наблюдается – заменить вакуумный усилитель.

7. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение 20 секунд. Заглушить двигатель и оставить автомобиль в покое на 10 минут. Затем нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если при перемещении педали ощущается небольшое сопротивление и требуется приложения бóльших усилий, то заменить клапан или датчик вакуумного усилителя. Если педаль уходит вниз, как и при работающем двигателе, то клапан или датчик вакуумного усилителя исправны.

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Проблемы с тормозной системой

Уже несколько раз замечал, что у меня на короткое время загорается значок ЕСП. Чаще это происходит после стоянки в начале движения. Горит 3-5 сек. и гаснет. Причем это при движении по асфальту (нет ни наледи ни грязи). Т.е. нет условий для срабатывания ЕСП. Вот хотел узнать, с чем это может быть связано и к чему готовиться?

AndiDeris
Слушай, кто то писал про перетертый провод, который приводил в аналогичной проблеме, порой поиском

AndiDeris
Это как в анекдоте, какое сходство между колдунами и компьютерщиками? И те и эти бормочут, и те и эти делают странные манипуляции, и те и эти не могут объяснить как получают достигнутый эффект. Возможно отходит датчик АБС, или где то пропадает контакт, а потом появляется. ЭлЯктроника, одним словом.

Ford Kuga 2008г. 2,0 TDCi 136 л.с. 6МКПП - мы были вместе 5 лет 8 месяцев и 5 дней, а сейчас я управляю мечтой.
Toyota HILUX 2,5 МКПП

AndiDeris
Было такое два раза зимой. Всегда после стоянки, на небольшой скорости, загорался значок ЕСП, и электроника душила двигатель (т.е. жмёшь на педаль газа, а машина не едет, обороты продолжают падать вплоть до х.х.) Связывал это с тем что мог попасть снег на датчики абс или образоваться лёд. После двух раз больше не повторялось, поэтому забил на это

Проблемы с тормозной системой

Ничего это не значит. Не обращай внимание на эту тупую ошибку.
Пока твой сканер опрашивал другие блоки кто то обратился к эбу, тот не ответил мож потому что кан занята, может мозги со сканером общались.
При разных диагностических тестах появляются разные удивительные ошибки, сотая самая обычная.
Если сомневаешься то в процессе чтения заходишь в морозильник и смотришь когда по времени вылез код неисправности.
Кабы твой псм взаправду протянул ноги, то доступ в сеанс связи для диагностики очень затруднится. Сканер начнет ругаться, напишет - не вижу мозгов, предложит их программинг. и тд и тп.

Доброго времени суток. проверил блок GEM на признаки воды - сухо. У меня еспи постояно поморгует, при роз гоне,в роди что то глючит и машына думает что буксует, и сразу притушует двигло. Что может быть?

Серргей писал(а): проверил блок GEM на признаки воды - сухо. У меня еспи постояно поморгует, при роз гоне,в роди что то глючит и машына думает что буксует, и сразу притушует двигло. Что может быть?

Вот с этого надо и начинать, а ты прилепил сюда сотую ошибку U по боди.
Первое что испробуй это разгоны с отключением еспи.
Потом на диагностику абс\еспи.

Если нет ошибок значит система считает что она срабатывает штатно.
Ну вот как пример - разное давление в колесах и на скорости больше сотни загорится антибукс, потому что машина увидет это как проскальзывание и будет блокировать тягу движка.
Еще вариант -не откалиброваны датчики руля, рысканья и ускорения, тоже получишь срабатывание.

Есп протестировали- все ок. АВС тоже. никаких неисправностей нет. Какая то ахинея - все хорошо только глючит машіну время от времени.

Серргей писал(а): Есп протестировали- все ок. АВС тоже. никаких неисправностей нет. Какая то ахинея - все хорошо только глючит машіну время от времени.

Тогда анализируй при каких обстоятельствах происходит ,,глюк,,
Хуже всего когда не знаешь где и что искать .

Подскажите, а у нас есть предохранитель АБС
В книжке только ЕСП увидел.
И где располагается блок управления АБС попробовать прозвонить от него провод до датчика левого заднего колеса.

nkvd
MOkUS прав, за аккумулятором. Что-бы до него добраться нужно снять АКБ и площадку АКБ (3 болта).
АБС и ЕСП, по моему на одном предохранителе.

Приветствую, загорелась АБС и сразу же ЕСП, проверял на ошибку показало зад с лева. Скинул колесо отсоединил провод от датчика до пластиковой защелки где уже в кузов трубка с защитой входит прозвонили провод нормально. Соединил все обратно проехал метров 100 и снова этаже песня.
Менять датчик ? или есть какие еще варианты.

В этот раз дабы убедиться в целостности левого заднего датчика.
Поменял их местами левый с правым (благо вин одинаковый задних), далее при заводе машины ABS не горит но при достижении скорости 30 км снова та же песня загорается ABS и ESP .
Снова на проверку ошибки и выдает тож самое задний левый датчик (то бишь датчики целые)
Дословно написано ошибка С1143 сбой импульса на выходе левого заднего импульсного датчика. (в поиске гугл нашел C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault)
Как быть.

nkvd
Может проблема в контакте провода или попадании влаги?
У меня была похожая проблема, перетерлась изоляция на переднем правом проводе и замыкала на массу.

Ford Kuga 2 4wd TDCi 163hp PS Panther Black

Принцип работы ручника

Со временем любая система может выйти из строя.

Распространенные причины:

Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом

Диагностика тормозной системы - визуальный осмотр на предмет присутствия коррозии на троссах
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов диагностики тормозной системы со снятием колес
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

16 дней

Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.

Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.

Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608

Аналоги:
ATE 24.0125-0197.1
ATE 24.0125-0209.1
ATE 24.0325-0197.1 PowerDisc
Borg & beck BBD5348
Bosch 0 986 479 660
Brembo 09.A728.11
Brembo 09.C542.11
Brembo 09.C542.1X
Ferodo DDF 1649
Ferodo DDF1649C-1
Jurid/Bendix 562434J
LPR F1039V
NK 202592
Otto Zimmermann 250.1372.20
Otto Zimmermann 250.1372.52 SPORT COAT Z
Remsa 61561.10
Triscan 8120 16167C
Textar 92282103
TRW DF6676S
TRW DF6662S

Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом

Аналоги:
Borg & beck BBP2443
Brembo P 24 157
Delphi LP2495
Galfer B1.G120-1578.2
Ferodo FDB 4416
Friction Master CMX1645 керамика
Friction Master ELT1668 серия Elite
Friction Master MX1668 серия Ultra Life
Girling 6120092
Icer 182134
Jurid/Bendix 573460J
Kujiwa KUF51011
LYNXauto BD-3036
Motorcraft BRF-1506 комфорт
Motorcraft BR-1645 эконом
Otto Zimmermann 25736.180.1
Raybestos ATD1645C Advanced technology керамика
Raybestos PGD1645C Professional grade керамика
Remsa 1510.10
Road house 21510.10
Sangsin SP1886
Textar 2573601
Textar 2555501
TRW GDB2009

Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606

Аналоги:
ABS 17587
ATE 24.0125-0162.1
ATE 24.0325-0162.1 PowerDisc
Ferodo DDF1225
Ferodo DDF1225C
Galfer B1.G225-0162.1
Hella-Pagid 8DD 355 112-191
NK 202591
Otto Zimmermann 250.1353.20
Otto Zimmermann 250.1353.52 SPORT COAT Z
Remsa 6711.10
Sangsin SD5313
Textar 92141303
Textar 92141305
TRW DF4424

Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211

Аналоги:
Ate 13.0460-7193.2
Ate Ceramic 13.0470-7193.2
Ferodo FDB4319
Brembo P 24 158
Delphi LP1869
Galfer B1.G102-0622.2
Hankook Frixa FPE101 обычные
Hankook Frixa S1E101 улучшенные
Motorcraft BRF-38 комфорт
Motorcraft BR-1563 эконом
NiBK PN-0365
Nisshinbo NP5006
Otto Zimmermann 23723.180.1
Otto Zimmermann 23723.980.1
Remsa 1082.50
Road house 21082.50
Sangsin SP1260
Sangsin SP1886
Textar 2574801
TRW GDB1583
TRW GDB2043

Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440

Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)

Аналоги:
Ate 13.0460-7195.2
Ate 13.0460-7320.2 с электро ручником
Ate Ceramic 13.0470-7195.2
Ate Ceramic 13.0470-7320.2 с электро ручником
Brembo P 24 148
Brembo P 24 175 с электро ручником
Brembo P 24 148X
Ferodo FDB1931
Galfer B1.G102-0727.2
Galfer B1.G120-1136.2 с электро ручником
LYNXauto BD-5901
Motorcraft BRF-13 комфорт
Motorcraft BR-1564 эконом
NiBK PN2702
Otto Zimmermann 25212.160.1
Otto Zimmermann 22531.160.1 с электро ручником
Remsa 0842.30
Remsa 0842.70
Remsa 1551.12 с электро ручником
Sangsin SP2091
Sangsin SP1947
Sangsin SP4171 с электро ручником
Textar 2521201
Textar 2521203
Textar 2253101 с электро ручником
Textar 2253103 с электро ручником
TRW GDB1938
TRW GDB2086
TRW GDB2133 с электро ручником

Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.

Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.

Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2

Каталог Galfer

Каталог ATE

Каталог Brembo

Каталог Otto Zimmermann

Каталог Ferodo

Каталог Sangsin

Каталог Remsa

3 фев раля 2014

Alevar
По дискам посмотри в шапке на фотографиях где написана минимальная толщина дисков, по заднему это 9 мм, по переднему, к сожалению, засвечено, надо смотреть на машине.
По колодкам смотри сам до скольктх их тереть, я бы на 3-5 мм менял бы их уже.

Читаю американский форум по эскейпам,
пишут что размеры тормозных передних дисков разные для 4х4 и переднего привода.
Так ли это у нас?!

пора менять передние колодки! пробег 26 тысяч! Очень рано для меня Езжу большую часть по пригороду, светофоры выглядываю на перёд, люблю накат по правой полосе, а колодки уже в ноль

Олег477
sashok21rus
простите мужики, но я не привык испытывать судьбу! Колодкам, однозначно, прописана замена Минимальной износ 2 мм, ну пусть у меня будет 3,5 мм, так это и не рабочая сторона! А что со стороны суппорта? там жесть

Дайте лучше совет, какие заказать? сегодня озвучили стоимость Дельфи 1340 комплект

22 апр еля 2014

GorN70
не знаю как у тебя внутренняя выглядит, но на той что на фото 5-6 мм
делфи шляпа не советую. возьми феродо как у меня не скрипят, тормозят лучше оригинала! стоят где то 1500 -1700 рэ.
все что дешевле 1500 рэ за комплект это гумно.

Когда на моём ff2 пробег подходил к 300.000км я с колодками особо не заморачивался, ставил Текстар и разницы с более дорогими вариантами не почувствовал, тормозили, не скрипели чего ещё надо?

GorN70

цитата:

а кто это знает?

ну я же поставил колодки феродо. они идут и на мазду 3, 5 и на фокус и т.д. так что это проверено! у меня то же 2вд. короче попроси у них перечень передних колодок на фокус 3 (кроме ст) и купи которые понравятся.

Не понравились тормоза на К2. После нескольких торможений эффективность пропадает и появляется ощущение, что тормоза поплыли. Вероятно из-за перегрева. Машина переднеприводная, мотор 2,5. Отличаются ли передние и задние тормозные суппорты, диски, колодки переднеприводных машин от полноприводных? Что нужно сделать, чтобы повысить эффективность тормозов?

Появился скрип от тормозов при проезде мелких ям на маленькой скрости при повороте руля направо.При этом педаль тормоза отпущена.Скрип от переднего правого колеса.Выше 20 км/ч скрипа нету.Подскажите может у кого-нибудь было подобное ?

sersh1672
Была такая фигня, только не на куге, а на фокусе с СТ тормозами, и почему-то именно направо, как и почему появился скрип так и не выяснил. Все разбирал, мазал смазкой АТЕ, не помогало. Потом скрип сам пропал.

sersh1672
Какой привод и мотор? У меня мотор 2,5. Тоже есть скрип от тормозов при движении с маленькой скоростью. Пропадает если чуть нажать на тормоз

1 июля 2014

sadal
Это не проблема а фича, притераются задние не торможением педали а ручником. На безопасной дороге ( ни людей ни машин) набери скорость 40-60км и плавно ручником оттормаживай К2, таким образом притирай колодки-диск. Без фанатизма раз так 10 с перерывами для охлаждении диска. Если это не помогло то у тебя задние колодки не плотно притираются или есть не сосоность в их креплении по отношению к поверхности диска.
Торм. диски точно ровные? ОД их проверял на подъемнике? Это важно.

2 Vlad-FK2
Спасибо, попробую трюки с ручником - по итогам расскажу)
ОД смотрел тормозную систему - криминала не нашел. Если ручник не поможет - еще раз заеду, попрошу чтобы именно задние тормозные колодки посмотрели.
Еще из наблюдений - если машина на ручнике ночь не стояла, свиста на следующий день нет, либо он меньше.

Vlad-FK2
Вы уверены, что ручной тормоз и педальный ))) используют одни и те же колодки? У знакомого на короле 2006 года сзади стояло 2 тормозные системы по сути: 1 - это дисковые - педальные тормоза, а за ними стояли 2 - маленькие барабанчики, в которых колодки разводились при помощи троса идущего от ручника. Какая система на Куге 2?

1 июля 2014

VovanIzh
Да уверен, поскольку обслуживаю сам тормозную систему. Ручник через рычаг на суппорте вдавливает через червяк главный поршень с колодкой на торм. диск. )))
Знаю лично фордовские суппорта от Фокус2,3, Куга2.
Есть у известных поставщиков к ним под заказ ремкомплекты и подшипники, так что они ремонтно-пригодны, но нужен спец инструмент для разборки и сборки.

2 Vlad-FK2
Еще раз спасибо за совет!
Итак - все сделал по рекомендации - разгонялся в прошлый вторник на пустыре до 50 км/ч., затем плавно поднимал ручник до полной остановки (БК ругался за использование ручника во время движения). И так раз 10 (находившийся в этот момент в машине 8 летний сын никак не мог уразуметь - что же его папа с машиной делает). Сразу после этих процедур свист ушел. Совсем. Счастье продолжалось до субботы - пока не съездил на мойку. После этого свист опять начал появляться при торможении, правда меньше чем раньше. До этого наблюдал похожую картину - после мойки свист сначала на мокрых колодках пропадал, потом появлялся более отчетливее, чем до мойки. Интересно - с чем может это быть связано? В моем случае попробую еще раз трюки с ручником - но неужели опять до следующей мойки?

8 июля 2014

sadal
Сам тест доказал что это проблема состава задних торм. колодок.
Покурите форум поиском, таких много и это не проблема.
Такое бывает на многих марках. Есть ещё дедовский способ - прокалить колодки. Суть - плавное торможение чтобы колодки нагревались, после "прокаливания" состав колодки становится уже без свойств скрипа.
Также немаловажно чтобы торм. диски по плоскости были без борозд, но думаю на новом авто это не бывает.

Есть ещё автокосметика по очистке торм. колодок и дисков - например очиститель тормозов Wuerth 0890.117 (Wurth очиститель тормозов (0890 108 7)

Им пользоваться на холодном, т.е. перед поездкой побрызгали чтобы всю "грязь" смыть и в путь. После таких процедур торможение более ощутимо и свистов не бывает.

Также свист может сам исчезнуть после притирки колодок но для этого нужно "утюжить" город.

Читайте также: