Регулировка раздатки и узла переключения передач bmw e34

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Все делалось с ямы вслепую ничего не снимая. Выбрав подходящее место руки без труда нащупывали детали согласно схеме етк. Ну поехали.

-Сперва нужно из салона снять набалдажник ручки кпп №10 и чехол №9, площадку кпп и резиновый пыльник №8.
-Далее пробуем деталь №7 прокрутить внутри кулисы на 90 градусов, а точнее чтобы небольшие усики стали напротив пазов на кулисе. Если не вытаскивается, тогда ломаем.
-Лезем под машину. Снимаем деталь №6 для чего отщелкиваем стопор №13 и вытаскиваем рычаг №11 в сторону.

Не растеряйте пластмассовые шайбочки. Снятую деталь №6 осматриваем и убеждаемся в овальной выработке втулки из-за чего собственно и возникает большая часть увеличения хода включения передач. Покупаем или вытачиваем сами втулки и перевтуливаем рычаг для чего выбиваем старую втулку и вставляем новую. По втулкам могу подсказать где купить нужного размера.
-Снимаем деталь №11. Одну сторону мы уже сняли, осталось освободить рычаг со стороны коробки. Снимаем стопор №17 и выдергиваем рычаг №11. Не забываем собрать шайбочки.

-Далее снимаем на первый взгляд сложную деталь под номером №14, но разобравшись как она устроена снимается за 5 минут

Советую хорошенько очистить от грязи соединение №14 чтобы было понятнее что трогаешь. Небольшой отверткой немного поддеваем и сталкиваем деталь №19 в сторону коробки. Далее тонкой проволкой проталкиваем штифт №18 снизу вверх (если не вылазит, попробуйте сверху вниз, у меня кто-то перепутал и учтите что отверстие строго вертикально). И деталь №4 свободно выходит. Данная деталь втулится по тому же принципу, что и деталь №6.
-И в конце снимаем деталь №1. Скоба №3 нащупывается рукой в том месте как изображено на схеме и отщелкивается вниз.

После чего скоба со штифтом свободно вынимается в сторону. Рычаг №1 остается держаться только в детали №4, но свободно вытягивается из нее в сторону коробки (вынимайте осторожно, можно даже линуть вдшкой, чтобы не порвать резину). Менять деталь №4 нет необходимости, но если резина не держит или вовсе порвалась, то придется поменять. Об этой детали еще упомянем.
Вот собственно все у нас в руках и можно по порядку разобраться что к чему. Только не забудьте все хорошенько почистить. Разобравшись как следует пришел к выводу, что в кулисе 2 вида дефектов: люфт при нейтральном положении и повышенные ходы включения передач (в том числе затрудненное включение задней передачи). В основном проблемы совместны, но встречались случаи, когда завтуливание деталей №11 и №14 убирало повышенный ход включения передач, но не убирало болтанку в нейтрали на 100% (проверено лично). За это отвечают 3 детали: втулка №2 и деталь с резиновой подвеской №4. А также частично втулка №7. Бывает втулка №2 разбита до металла, а в детали №4 отсутствует резиновый подвес, отсюда приличный люфт в нейтрали. Для решения этой проблемы обязательно под замену втулку №2 и втулку №7, а деталь №4 осматриваем и при целостности резинового подвеса оставляем без изменений. Есть опасность при откручивании гайки №5 сломать шпильку крепления, да и деталь стоит немало и при отсутствии дефекта туда лезть не стоит, т.к. люфт от нее несущественный.
Теперь убираем люфты в остальных соединениях:
- втуливаем детали под номером №6 и №14 - убирает процентов 80-90 всего люфта кулисы. Осматриваем деталь №11 (именно для нее втулим) на износ металла на шкивах, иногда требуется замена детали целиком и втулки не помогут.
- меняем втулку №7 и слегка смазываем - убирает люфт детали №6 в самой кулисе, а также убирает люфт на нейтрали.
- резиновый пыльник №8 менять только если порван старый.
- стопора №13, 17 и шайбы №12 (4 шт мне понадобилось) желательно заменить.
- штифт №18 тоже можно заменить, не исключена его выработка.
- пружинный стопор №19 тоже можно, но не обязательно.
- втулочку №20 лучше поставить (у меня изначально не было) - служит для поддержки детали №14 в штоке кпп.
В итоге:
Втулим детали №6 и 14;
Меняем детали №2, 7, 12, 13, 15(12), 17, 18, 19, 20.
Получаем идеальное переключение передач . Попутно поменял датчик включения заднего хода (тут проблем не было, скидываем 2 контакта, рожковым ключем на 19 срываем датчик и дальше откручиваем вручную. Немного неудобно, но реально. Ушло 5 минут). Заодно можно все хорошенько почистить и покрасить. А смазывать там ничего не надо, если все сделано правильно, то переключать передачи можно одним пальцем. Всё заняло час времени. Кстати после того как кулиса снята, ставится на место неспеша буквально за 15-20 минут.
Всем удачи в устранение этой болячки.
Были использованы материалы с просторов интернета неизвестных авторов

Рис. 5.49. Механизм переключения передач: 1 — вилка включения 5-й передачи; 2 — зубчатое колесо заднего хода; 3 — вилка включения 3-й и 4-й передач; 4 — вилка включения 1-й и 2-й передач; 5 — ось переключения передач; 6 — шаровой шарнир; 7 — штанга переключения передач; 8 — фиксированный шарнир; 9 — рычаг выбора передач; 10 — шкот переключения передач; 11 — выключатель света заднего хода; 12 — блокирующая рукоятка; 13 — оттяжная пружина; 14 — шаровой шарнир; 15 — кулиса; 16 — корпус переключения передач; 17 — нейлоновые подшипники; 18 — механизм регулировки

Механизм переключения передач состоит из механизма управления переключением передач, расположенного в салоне на тоннеле, и исполнительного механизма, расположенного в КП. Оба эти механизма соединены штангой 7 (рис. 5.49).

Механизм управления переключением передач представляет из себя кулису 15, установленную в корпусе на двух осях, обеспечивающих ей четыре степени свободы (т.е. движение вправо—влево и вперед—назад). Нижний конец кулисы соединен осью со штангой 7 переключения передач, связывающей кулису с исполнительным механизмом КП.

Исполнительный механизм состоит из четырех штоков 10 и механизма выбора передач. На трех штоках закреплены вилки 1, 3 и 4 включения передач с первой по пятую. Вилки находятся в постоянном зацеплении с соответствующими синхронизированными муфтами включения передач. На четвертом штоке находится паразитная шестерня заднего хода. Механизм выбора передач передает движение от штанги 7 переключения передач на одни из штоков 10.

Механизм переключения передач работает следующим образом. Кулиса 15 передает на штангу 7 вращательное и возвратно-поступательное движение. Вращательное движение штанги 7 преобразуется в возвратно-поступательное движение рычага 9 выбора передач, т.е. поднимает его или опускает, тем самым определяет выбор штока 10.

Возвратно-поступательное движение штанги 7 преобразуется во вращательное движение рычага 9 выбора передач, которое смещает выбранный шток в одну или другую сторону (возвратно-поступательно), перемещая посредством закрепленной на штоке вилки синхронизированную муфту и включая выбранную передачу.

Во избежание случайного включения заднего хода в механизме кулисы 15 установлен блокиратор, который отключается движением вверх блокирующей рукоятки 12.

На штанге 7 переключения передач имеется механизм 18, позволяющий откорректировать установку кулисы и положение штанги относительно исполнительного механизма в коробке передач.

525tds 95г.в. После продолжительного простоя (чуть больше полугода) начали плохо включаться передачи (КПП 5ст механика).

Такое чувство что не выжато сцепление, т.к. при заглушенном двигателе все передачи вкл. четко и мягко.

Как только завел,с трудом включаю любую передачу (иногда вообще не могу включить 1 или заднюю),бывает прорвет и все передачи включаются нормально кроме 1й(с небольшим заеданием вкл.).

тормозная жидкость на уровне.

диск сцепления год назад меняли.

в чем может быть дело?

Такое чувство что не выжато сцепление, т.к. при заглушенном двигателе все передачи вкл. четко и мягко.

тормозная жидкость на уровне.

диск сцепления год назад меняли.

в чем может быть дело?

Прокачать не пробовал?

Такая же проблема. Только поменяли комплект сцепления и первые три дня хорошо и очень легко включалось всё. Потом вот когда стоишь очень трудно включить любую передачу но как включаешь не отпуская сцепление они очень легко переключаются. Как только заново отпустить и выжмешь сцепление тоже самое. На ходу они легко переключиаются. Что может быть ?

Ну я так полагаю что происходит не полное выключение сцепления! Т.е. его немного ведёт, но это как бы не заметно водителю, но коробке достаточно что бы передачи включались с трудом!

Вопрос номер один-менялся ли при замене сцепы грибок вилки выжимного подшипника? Тот который с противоположной стороны от рабочего цилиндра сцепления?

Ну я так полагаю что происходит не полное выключение сцепления! Т.е. его немного ведёт, но это как бы не заметно водителю, но коробке достаточно что бы передачи включались с трудом!
Вопрос номер один-менялся ли при замене сцепы грибок вилки выжимного подшипника? Тот который с противоположной стороны от рабочего цилиндра сцепления?

Еще кроме грибка неплохо было бы правильно прокачать сцепление. Этого как правило никто не делает. И многие (даже на СТО) не всегда знают как это делать.

Еще кроме грибка неплохо было бы правильно прокачать сцепление. Этого как правило никто не делает.

Ну так я это топикстартеру сразу предложил!

Ну так я это топикстартеру сразу предложил!

Ну, да. Я просто хотел указать, что сцепление прокачивается не как тормоза.

Я шприцем в "обратку" качал на ауди! На БМВ ещё не доводилось, но если придётся то тоже им буду делать!

Ну, да. Я просто хотел указать, что сцепление прокачивается не как тормоза.

да все одинаково прокачивается

Качаешь рукой или ногой(если само возвращается) пока не станет тугим,второй человек когда стало тугим откручивает штутцер на рабочем цилиндре сцепления,стравливает воздух,пока не пойдет ровная струя тормоухи,и так пока сцепление не станет тугим,постоянно доливаем тормозуху.

Возникновение каких-либо проблем с переключением передач не всегда означает серьезную поломку КПП. Если передачи включаются с трудом, возникли сложности с выбором передачи, что препятсвует включению и т.д., тогда в ряде случаев бывает достаточно отрегулировать привод переключения передач. При этом выполнить регулировку привода МКПП можно как на СТО, так и самостоятельно.

Регулировка привода переключения передач

Прежде чем что-то регулировать, нужно иметь представление о том, как устроен тот или иной механизм, как работает и т.д. Для начала, давайте рассмотрим устройство и принцип работы механической коробки переключения передач (КПП) в общих чертах.

Коробка передач преобразует и передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам, чтобы автомобиль мог тронуться с места и менять скорость движения. Существует четыре вида КПП: механическая, автоматическая, роботизированная и вариаторная.

Механическая коробка представляет собой, условно говоря, набор валов (входных и выходных) и набор шестеренок на каждом из валов. Шестерни на валах входят в зацепление и таким образом взаимодействуют между собой.

Водитель при помощи рычага переключения передач может определять, какие именно пары шестерен будут работать, то есть выбирать нужную передачу. При этом на МКПП также приходится выжимать сцепление, чтобы крутящий момент не передавался на коробку передач (на первичный вал).

Как и любой другой механизм, привод переключения имеет определенные настройки, которые со временем сбиваются. Это может стать причиной проблем с управлением коробкой. Другими словами, если передачи плохо включаются, причин может быть много, при этом одной из них является необходимость регулировать привод.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, принципах работы, а также признаках проблем с механизмом и способах настройки кулисы КПП при такой необходимости.

По большому счету, вся регулировка механизма переключения передач в условиях гаража сводится к тому, чтобы поработать над тягой выбора передач. Ее еще называют кулисой. В двух словах, кулиса – это устройство, соединяющее рычаг переключения передач с коробкой. Во время ее износа возникают такие проблемы, как:

увеличение люфта рычага переключения;
некорректное включение передач (вместо выбранной включается другая);
при переключении приходится прилагать больше усилий, чем раньше;
возникают посторонние звуки при движении рычага.

При появлении описанных неполадок часто может возникнуть необходимость полной замены или регулировки кулисы. При этом процедура настройки кулисы не является сложной. Главное, знать, как регулировать привод. Ниже будут приведены общие рекомендации, так как в зависимости от марки и модели автомобиля могут возникать некоторые нюансы.

Для регулировки тяги переключения передач потребуются инструменты:

Регулировать можно двумя простыми способами. Для них будет одно общее действие: ослабить (а затем снова затянуть) хомут кулисы. Его расположение может меняться в зависимости от модели и марки авто (можно уточнить по мануалу).

По задней передаче. Способ позволяет решить проблему некорректного включения скоростей в подавляющем большинстве случаев. Заключается он в том, что после ослабления хомута (для этого потребуется ключ) включается задняя передача (при заглушенном моторе, с соблюдением техники безопасности). Рычаг переключения выставляется в нужное положение и хомут снова затягивается.
Также регулировка включения передач может быть проведена по первой передаче. Для этого ее нужно включить, а потом ослабить хомут. Далее привод кулисы проворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока селектор КПП не упрется в пластиковый ступор задней передачи. Это хорошо чувствуется. Потом хомут снова затягивается, после чего регулировку можно считать оконченной.

Что в итоге

Как видно, проблемы с переключением передач не всегда означают, что необходим дорогостоящий или капитальный ремонт коробки. Во многих случаях (если нет других признаков и причин) достаточно знать, как отрегулировать коробку передач, то есть кулису на МКПП. При этом данную процедуру можно выполнить самостоятельно.

Напоследок отметим, что касается автоматических трансмиссий, даже с учетом того, что такая коробка отличается сложным устройством, также можно настроить коробку автомат.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка тросика АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего нужна регулировка троса АКПП, а также каких результатов и изменений в работе коробки автомат можно добиться путем данной настройки.

В этом случае правильно выполненные регулировки тросика АКПП позволяют избавиться от рывков и пинков автомата, а также добиться плавности и четкости во время переключения передач.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Почему необходимо проверять и регулировать тросик АКПП при появлении рывков во время переключения передач коробки автомат. Регулировка троса АКПП.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Читайте также: