Регулировка педали тормоза ауди а6 с5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Всё в сабже.
Понимаю тема банальна, но поиск по форуму не дал результатов.
Кто чего знает, интересуют возможные причины.
Тормоза прокачивал несколько раз, разницы никакой.
Машина тормозит и не плохо, но приходится давить сильнее на педаль, и срабатывает она позже чем должна.
Конечно же главная причина главный тормозной цилиндр, что еще может быть причиной ?
ГТЦ менять целиком или допустима замена резинок ремкомплектом ?

Андрей71

Если надавить на педаль тормоза, она не застывает намертво, а мееедленно проваливается до пола. Не замерял за сколько, может секунд за 30 или около того, но ощутимо что не должно быть так. У жены на мерсе для сравнения, когда давишь на тормоз, педаль как в стенку упирается !

Мне чтобы быстро остановится приходится сиильно давить на педаль тормоза, на других машинах достаточно прикосновения или небольшого нажатия.

Андрей71

в этом плане тормоза так себе - с этим только смирится
я менял диски колодки вкруг плюс жидкость - педаль стала проваливаться и очень плохо тормозило - мне вменяли синдром сервиса типа притрется будет норм я не смирился и поменял ГТЦ и тогда стало норм. версия подвернуло манжеты при прокачке. старый не вскрывал.

Андрей71

Вот вот, по ощущениям это появилось тоже после прокачки тормозов

Так что значит все таки ГТЦ, больше не чему ? Вакуумник там или еще чтото в блоке АБС ?

Ктонить резинки на ГТЦ менял ?

Если тормозуха не уходит - ГТЦ, больше нечему.
На наших резинки менять не приходилось. Однако думаю, что ничего там, сильно отличающегося от других ГТЦ, нет.

ООН99

Gromootvod

Никогда не встречал износа самого цилиндра. Если б он пластиковый был, то возможно. А так - всегда резинки.
ЗЫ. Просто интересно, ради общего развития: вообще где-нибудь пластиковые ГТЦ применяются?

ООН99

мне ктото советовал что бывают, даже както на предыдущую машину пару лет назад на базар ходил, продавец чтото искал, сказал что закончились ремкомплекты

ООН99

Валера - расслабься, увы - это диагноз для нашей тормозной системы. По этому поводу, если память не изменяет - даже было какое-то указание официальное, призывающее успокаивать клиентов :-) Мол - блок АБС так стравливает избыточное давление, характерно для дизелей, у коих есть вакуумный насос.

Тоже сначала так подумал, ессно поменял, ничего не изменилось => выбросил деньги. Не течет явно - забей. Ну или хотя бы попробуй сменить на заведомо рабочий б/у, если не лень.

Извеняюсь если не в попад, особенностей конструкции детально не знаю, но может это вакуум виноват. Насос подустал, может и уходит больше нормы где нить.

Слава, про вакуум я выше спрашивал, никто не в курсе, да и както не вяжется потеря вакуума с проваливанием педали, скорее наоборот должно быть по логике, а вот АБС наверное может быть причиной.
Но то что вакуума у меня достаточно я знаю, измерял.

Римо, я не знаю как точно должно быть, но я уверен на 200% что то как у меня сейчас проваливается педаль тормоза, быть не должно ! У меня не первая ауди и не первый дизель

ООН99, за ремкомплектик спасибо, погляжу..

есть такой ремкомплектик и цена очень гуманная,
ктонибудь реально покупал его, ставил ?
Меня больше беспокоит то, подходит ли он нам на 100 % ?

Изображения:

GetImageFoto1.jpg

Уверенность - это хорошо, я тоже был уверен, когда менял себе ГТЦ :-)
Обрати внимание - если держать педаль нажатой несильно, не "в пол" - она проваливается? Если нет, то ГТЦ скорее всего не при чем. У меня проваливается, только если продавить педаль до упора.

РЕБЯТЫ, ВСЕМ СТОЯТЬ.

Озадачился этой проблемой и я.
После покупки роуда как обычно вкруг заменил все тормозные шланги, все диски и колодки (поставил сразу перед - S4, зад - A6C6-302). Тормозуху тоже заменил.
САБЖ как был, так он и остался. причем, на ходу тормоза есть, педаль ни разу в пол на ходу не продавилась. На стоячую - проваливается, хоть с 1-го раза, хоть со 2-го.
Купил ГТЦ (ОРИГИНАЛ. ), поставил 2 НЕДЕЛИ НАЗАД. Прокачал тормоза по ЭЛЬЗЕ, + прокачал через насос ESP через 002 канал базовых в ABS/ESP. Тормоза стали лучше явно (когда меняли первый раз без меня - прокачивали установкой под вакуумом со штуцеров - дрянь!).
НО, ПЕДАЛЬ УХОДИТ ВСЕ РАВНО.
Родной ГТЦ как новый (с виду). Так что, считаю, его трогать не надо.

Есть у меня догадка на этот счет:
У нас с ГТЦ одна трубка идет на блок ABS, другая - на всас насоса ESP (как я понял). Так вот, думаю, там с насоса идет еще трубочка (может дыхательная, а может подающая) на этот же насос ESP от бачка на ГТЦ. Наверное, там есть какой-нибудь клапан, типа ограничительного или обратного. Так вот, пока мы ногой давим давление, он его стравливает назад в расширительный бачок. Другого объяснения нет у меня.

P.S. Что я этим хотел донести: РЕБЯТА, не вздумайте лазить в ГТЦ, лучше однозначно не сделаете! Мне кажется , нужно думать в сторону ПРАВИЛЬНОГО АЛГОРИТМА ПРОКАЧКИ НОГОЙ+НАСОСОМ. А потом его в БЗ, потому как там его нет для наших комплектаций (ABS+ESP+BOSCH 5.3).

Всем спасибо за внимание!

Aleefi

РЕБЯТЫ, ВСЕМ СТОЯТЬ.

Всем спасибо за внимание!

Та же самая проблема была несколько лет назад у друга и у меня на AUDI 80. У друга была постоянно, у меня появлялась крайне редко, но появлялась. Затормозил - держишь педаль нажатой - и она начинает проваливаться. При этом тормоза при торможении работали нормально. У друга оказался бракованный сварной шов на вакуумном усилителе тормозов, а у меня просто корпус от времени проржавел конкретно. Когда это появилось года три - четыре назад я его почистил шкуркой и в несколько слоев покрасил антигравием. Проблема пропала. Конешно прекрано понимаю, что это не ремонт, но машина резервная и пользуемся ею крайне редко - это зимняя машина чтобы Роуд по зиме тне уродовать. Так вот. Купил новый вакуумник и в субботу отогнал машину в сервис. Приемщик стал загонять машину в бокс - тормоза нормально работаю - он задает законный вопрос - а с чего менять удумал? - я ему - проржавел насквозь, педаль иногда проваливается. Поменяли вакуумник. Машина и так хорошо тормозила - теперь просто нет слов! Как вкопаная. Мы аж обалдели. Педаль экспериментировали держали - больше не проваливается.

Измерьте высоту положения педали так, как показано на рис. 14.1 . Если измеренная высота не соответствует номинальному значению, то выполните следующие операции.

Рис. 14.2. Регулировка высоты расположения педали тормоза над полом для автомобилей с ABS: 1 – контргайка

2. Отверните контргайку толкателя и, вращая толкатель в ту или иную сторону, при помощи пассатижей отрегулируйте необходимую высоту расположения педали тормоза над полом (для автомобилей с ABS) ( рис. 14.2 ).

4. Передвиньте выключатель стоп-сигнала в направлении хода педали тормоза до упора. Выключатель будет перемещаться только при сильном нажатии.

5. Поднимите педаль тормоза до полного выдвижения толкателя и затем передвиньте выключатель стоп-сигналов в требуемое положение. Вращая выключатель, отрегулируйте его положение так, чтобы зазор соответствовал показанному на рис. 14.3 .

9. После удаления разрежения из вакуумного усилителя тормозов нажмите на педаль тормоза рукой и убедитесь в том, что перемещение педали до начала сопротивления (свободный ход) находится в оптимальном диапазоне.

10. Если свободный ход педали тормоза превышает номинальное значение, то, вероятно, увеличен зазор в соединении рычага педали тормоза с кронштейном крепления педали. Проверьте зазор и замените поврежденные детали при необходимости. Номинальное значение составляет 3–8 мм

11. Пустите двигатель, нажмите на педаль тормоза с усилием приблизительно 490 Н и измерьте расстояние между полом салона и педалью. Номинальное значение составляет более 80 мм.

12. Если данное расстояние меньше номинального значения, проверьте наличие воздуха в гидравлической системе тормозов, зазор между колодками и барабаном барабанных тормозов или прихватывание стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте и замените неисправные детали.

Вечер добрый. Надеюсь моя статья окажется кому-то полезной и спасет вас от кучи потраченных нервов и денег. Все началось довольно просто, я перегрел диски. Перегрел серьезно, думал машина сгорит ))) решил потрогать литые диски и привычка осталась трогать их потом. Вдруг заметил задний правый диск горячий. Левый холодный. Стало понятно что суппорт заклинил. (Пыльник порвал, полный земли) И я уже чувствовал как машина клюет носом при переключениях. Решил его перебирать. С заменой скоб, шлангов и колодок. Сказано сделано. Думал я… Тачка носом клюет, нехера не меняется. И в один прекрасный момент машина моя по БК начинает жрать не в себя топливо переваливаясь за 14 л.при скорости 100. И вот с этого момента началась моя е*** с тормозами. Остановился трогаю диски, а по диагонали горячие настолько, что руку обжигает. Первая мысль, так как были перегретые надо ремкомплекы смотреть и все такое.
Что было сделано:
2 суппорта отпесочены и покрашены. Благо у меня 2 комплекта готовых было.
2 скобы передних в идеальном состоянии.
Направляющие суппорта комплект.
2 диска тормозных новых (старые тоже новые были но кривые)
Колодки новые в круг
Шланги новые в круг.
Тормоза прокачены разными вариантами и много раз.
Все в пустую.
Идем дальше.
Проверяю вакумник, б**** работает как и надо. А Тормоза зажимает все ровно. Время идет. А я обсасываю форумы на которых скудно все и не понятно. Решаю идти от педали.
Что было сделано:
Регулировка педали. Дало результат на день.
Замена вакумника бу.
Замена ГТЦ бу.
Проблема осталась и не уходит. Руки опущены, езду на забитом и пошло оно все в гору . Решено менять АБС. Так как это следующее. Покупаю другой блок ставлю привязываю адаптирую . А х*й тебе дружок. Зажимает. Тут я готов был выставить на продажу, а никто бы и не заметил что клинят. С утра сразу отлично все)))
Я сижу у корыта в которое вьебано за месяц кучу денег, а может быть и больше, и понимаю, что нужно ещё! Понимание того, что бу. запчасти может и не совсем норм, тоже приходит в мою голову. Все разводят руками и не понимают о чем я говорю . Как такое может быть, что бы машина сама тормозила. И я понял, что у некоторых личностей проблем не было вовсе.
Чуть ближе к концу затормаживать стало так что на ходу дрожал весь кузов будто колесо, вот вот отвалился в гору когда стоят даже тормоз не держал, очень удобно.))
Дальше я осознаю, что придется делать тоже самое но уже с новыми запчастями. А ценник там хороший. Начал я с вакумника и гтц. Стали они мне вместе 330 бел .рубля. было у меня чуйка, что кто-то из них сдох, так как я тащу педаль тормоза на себя, прям торпеда скрипеть начинает и тормоза попускает. Но я уверен не был, мой и предедущий вакумник проверку проходили. Я не стал гадать или покупать что-то одно (так как устал там уже лазить, руки опускались).
Покупаю я это все дело, и несусь в гараж на установку. И о е***** чудо произошло. Машина поехали как новая. Переключения передач я вообще не ощущаю. Не клюет носом. Накат превосходный. Педаль тормоза поменялась, стала более мягкая и приятная. Хотя мне все говорили, что тормоза и педаль как надо.
Улыбаюсь как баран довольный и снова понимаю, что эта машина продолжает мне нравиться ещё больше. И потраченных денег не жалко. Они мне легко пришли, также бля*ь и ушли )))

За 2 месяца в тормоза моей машины вложено около 600 -700 бел.руб. может больше даже. Скорее больше ) я самое дорогое посчитал. Вот такой ценой мне вышло обстоятельства на которых я ориентировался и делал выводы.

Что именно было проблемой я не скажу. Так как менял сказу комплектом. Но думаю, что это вакунмник. Хотя вакумники, что я ставил до, были все рабочие, любые проверки проходили. А ещё я больше такие бу. вещи брать не буду.

Предистория. В прошлые выходное расход подскочил до 16,8 литра и машина стала очень задимчиво переключать передачи и раскручивать двигатель под 3000 оборотов перед переключением в режиме драйва. Кнопками на руле при этом передачи переключаются нормально и без рывков. В ручном режиме тоже все переключает нормально. Подключил компьютер, прочитал ошибки.

Part No: 00016059
Component: 130 106EC150_1.R75622473188
WAUZZZ4B42N048536 AUZ7Z0A1937037

1 Fault Found
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A

1 Fault Found
17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
P0703 - 35-10 - - - Intermittent

1 Fault Found
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent (эта ошибка висит с момента покупки машины уже 7 лет).

Вчера датчик заменил. Датчик старого типа, вворачиваемый по резьбе. Отрегулировал так, чтобы стопы загорались при легком нажатии на педаль. Машина поехала замечательно, передачи переключались как положено, но на прибарке загорелась спиралька. Прочитал ошибки - те же самые. Чуть завернул датчик. Машина снова начала тянуть передачи, но оспиралька больше не загоралась.

Отсюда вопрос: есть ли у кого инструкция по регулировке этого датчика? Или нужно делать адаптацию блока ABS/ESP, коробки или еще что? Может есть еще какие мудрые мысли?

Честно говоря, не думал, что этот датчик может так влиять на работу всего остального.

Dmitry_V

Вроде как этот датчик саморегулирующийся, поставил - и при первом же нажатии на педаль он встает как надо.

Датчик второго образца - да. А вот первого - однозначно нет. На его корпусе длинная резьба. И регулируется он поворотом втулки в кронштейне педального узла. Пока отрегулировал и оставил так, что тормозные фанари загораются при небольшом нажатии на педаль тормоза. Машина при этом едет нормально, передачи переключаются четко, но на приборке загорается спиралька. Датчик сейчас стоит производства SWAG. Но скорее всего закажу оригинальный VAG. В SSP написано, что при замене следовать инструкции по замене, но вот где та инструкция.

Попробую поискать инструкцию, закажу оригинальный датчик.

Dmitry_V

Вложения:

Круглый.pdf

Прямоугольный.pdf

По результатам отпишу.

Dmitry_V

Отчитываюсь о результатах.

Итак, машина 2,5 TDI, AKE, коробка автомат, рестайл, выпуск ноябрь 2001 года, 2002 модельный год.

Датчик я настроил. Машина поехала.

Все что будет написано далее, актуально для машин выпуска с 5/2000 до 4/2002 годов и WIN до 4B-2-150000, на которых установлен датчик педали тормоза 4A0945515A (Квадратный, регулируемый, с длинной резбой на корпусе). После этой даты и WIN должен стоять другой самокалибрующийся датчик. Датчики по крепежу не взаимозаменяемы.

От этого датчика РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСЯТ:

1. СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КОРОБКОЙ И РАСХОД ТОПЛИВА. - Мотор обороты крутит - коробка не переключается. Расход взлетел до 16,8 литра. Когда все это началось, просту думали, что коробка накрылась.

3. РАБОТА ТОРМОЗОВ - Когда датчик накрылся, жена стала жаловаться, что тормоза стали не такими резкими как были.

4. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ - машина опускалась на второй уровень и очень долго не хотела подниматься потом на третий.

Теперь как регулировать датчик.

Настройка датчика очень тонкая. Соглано инструкции по замене, зазор между кнопкой датчика и корпусом должен находиться в пределах от 0,5 до 1,2 мм. Я взял щуп толщиною 1,2 мм, и, придерживая корпус датчика правой рукой, начал левой рукой вращать регулировочную гайку. Выставил зазор так, что щуп легко в него входил. Завел двигатель. На приборке загорелась СПИРАЛЬКА. Заглушил. По часовой стрелке чуть - чуть (ну очень!) повернул гайку (уменьшил зазор между кнопкой и корпусом). Опять завел, понажимал педаль тормоза. Спиралька не зпгорелась. Поехали с женой кататься. Настройка очень тонкая. Где - то с четвертого раза получили результат, что машина начала очень быстро переключать 1 - 2 -3 передачи и хорошо разгоняться. Двигатель перестал закидывать обороты и упал расход топлива. Когда подъехали к воротам дачных участков машина быстро поднялась на 3-й уровень.

Тормоза опять стали острыми.

Состояние датчика, контролируется по видимому, блоком ABS/ESP и блоком управления двигателем. Если система видит, что сигналы от датчика не соответствуют заданному диапазону выдается команда на ограничение тяги двигателя, коробка перестает нормально переключать передачи и программа ABS/ESP меняется на аварийную.

Ошибки по мониторингу выключателя педали тормоза прописываются по блоку управления двигателем и ABS/ESP тогда, когда сигнал от датчика совсем выходит из диапазона. При незначительных отклонениях ошибка не прописывается. Если машина тянет с переключением передач и закидывает обороты - думаю стоит проверить датчик.

Если датчик совсем выходит из диапазона (зазор порядка 2 -3 мм) на приборке загораются СПИРАЛЬКА, ABS/ESP и значек аварийного режима пневмоподвески. При этом мозги придушивают мотор.

Всем здравствуйте.
проблема с тормозами возникла после проточки тормозных дисков и замене колодок по кругу.
нажимаешь на педальку тормоза а она не держит проваливается, тормозуха не течет, тормоза прокачивали уже два раза,
машина тормозит,но педалька плавно уходит вниз
Помогите пожалуйста уважаемы коллеги.
что может быть.
на сто выдвинули такую версию что якобы задние диски слишком тонкие и может быть из-за этого.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.

Привет.
А на месте если несколько раз подряд педаль жмешь, то жесткая становиться?
Потом после долгого нажатия проваливается?
Сколько км проехал после замены и проточки?

Lovelyway

ПРОВАЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ ЧУТЬ ЖЕСТЧЕ СТАНОВИТСЯ НО ВСЕ РАВНО ВЯЛЫЕ
НО МАШИНА ТОРМОЗИТ И ПОСЛЕ ЧЕГО ПОТИХОНЬКУ ПРОВАЛИВАЮТСЯ
ПОСЛЕ ПРОТОЧКИ КИЛОМЕТРОВ 100

seven

ну конечно влияет.
тормоза схватываються только после середины хода педали,это очень не удобно и не безопасно.
а это может быть из- за тонких задних тормозных дисков.
или все таки надо разбирать главный?

Геннадий77

seven

Тож проваливался тормоз,заменил ГТЦ и все ок. (кстати чтоб его менять придется гнуть железку под капотом,ну или как положено разбирать пол морды в салоне )

evilcore

На наших машинах постепенное продавливание педали - нормальное поведение, это своего рода - особенность. В свое время зазря совершенно поменял ГТЦ из-за этого - ничего не изменилось вообще. Начал курить инет - нашел что по этому поводу даже было что-то официальное от VAG.
Прокачивать тормоза надо по инструкции (важен порядок), если была вероятность попадания воздуха в блок АБС - тоже надо прокачать через VAG-COM.

заехал на СТО скрип был в районе колес,мне мастера сказали мол это все из-за дисков,их надо проточить,выровнять.ну вот я и понес диски на расточку,
токарь сказал что последняя расточка так как диски очень тонкие и надо бы с ними по аккуратней тормозить.
вот протачил диски поставил новые колодки и на тебе.
проваливаються, хотя до этого не было,до этого классно тормазили и никаких проблем не было!
вот!

если размышлять логично
начнем с того, что все это непонятное явление началось с того как я расточил диски и поставил новые колодки.если говорить о воздухе, то шланчики не откручивались и в принципе воздуху неоткуда было попасть туда.
если конечно не такой вариант что, привкручивании поршней давлением выдавило в головном манжетики, но опять же этот вариант для меня маловероятный.
поэтому и склоняюсь к тормозным дискам, так как проточки их стало отправной точкой

Читайте также: