Регулировка педали тормоза акцент тагаз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Hyundai Accent (ТагАЗ). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Одно из немногочисленных слабых мест Акцента — это задние тормоза, точнее механизм автоподвода колодок на версиях без АБС.

Исправный автоподвод работает при совершении следующих действий:
— при отпущенном тормозе взводим ручник
— нажимаем тормоз
— отпускаем ручник

ВИДЕО (YouTube) — как работает исправный механизм автоподвода, но… в реальности тормозная пыль так забивает резьбу авто-регулировочной шестеренки, что ее и руками сложно прокрутить. В результате колодки не разводятся (не подводятся к барабану по мере износа). На машинах с АБС это не вызывает особых проблем — при максимальном торможении колодки в любом случае продавливаются до конца, но на машинах без АБС на задний контур подается лишь 25% давления тормозной жидкости (колдуна-то нет, его роль играет EBD, входящая в состав ABS), как следствие задние колодки могут практически не доставать до барабанов. В результате получаем повышенный износ и нагрев передних тормозов. Ручник тоже будет слаб (15 и более щелчков) и подтягивать его из салона бесполезно. Это касается и машин с АБС (они всегда хорошо тормозят с педалью в полу, но при плавном торможении и на ручнике тоже будет недотормаживание сзади).

Для устранения проблем обратитесь в сервис по Корейским авто, где за 500р вам сделают все что надо.
В результате педаль тормоза станет плотнее, при слабом нажатии машина осаживается заметно лучше. Прямо как на дисковых задних тормозах, колодки которых всегда расположены максимально близко к торм.дискам.

Если хотите вручную, вот порядок действий:
1) ослабить ручник из салона (обязательно! Иначе колодки цепляют за бортик барабана и он не снимается)
2) снять колесо
3) снять барабан (стучать не обязательно, вкрутите в отверстия барабана 2 подходящих болта ), если не снимается — то еще сильнее ослабляем ручник!
4) крутим отверткой шестеренку вниз (на обеих сторонах авто — вниз!) — это разводит колодки. Не забываем оттянуть планочку упирающуюся в шестеренку. Пытаемся надеть барабан назад. Делайте так, чтобы барабан надевался лишь чуть туговато, но при этом снимался без особых проблем.
5) на снятом барабане очень желательно спилить выработку-кромку по периметру барабана на точильном станке или фортуной!
6) собираете всё, ставите колесо, закручиваете гайки, нажимаете тормоз несколько раз (затянутость гаек колеса влияет на прижим и центровку барабана — это очень важно для ТОЧНОЙ и одинаковой регулировки с обеих сторон, плюс поднимайте авто домкратом на одинаковую высоту с обеих сторон)
7) крутим руками колесо — оно должно едва-едва шоркать при вращении, но не тормозиться или тормозиться не сильно.
8) делаем вторую сторону
9) подтягиваем ручник из салона (делайте минимальный свободный ход ручки около 0,5 см. Обычно это соответствует 7-8 щелчков, меньше делать не желательно, т.к. при 4-5 щелчков задние колеса будут постоянно притормаживать. Кстати однажды дебилы на ТО требовали с меня 4-5 щелчков, а потом сами признали что машина с трудом едет.
10) Проверка. Сделайте несколько торможений педалью тормоза. Далее на прямой без уклонов дергаем ручник — оба колеса должны хватать примерно одновременно.

На второй-третий раз все это занимает 30 минут вместе с проверкой на ходу, первые разы не ленитесь делать идеально, чтобы понять процедуру. Будьте готовы снимать-ставить колеса 2-3 раза для точной настройки.

Также можно извлечь регулировочную планку с шестеренкой, хорошо очистить резьбу (очиститель карбюратора или ацетон не помешают) и смазать. Для смазки резьбы необходима высокотемпературная смазка, которая не течет/испаряется при нагреве, например:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Либо смазка для ШРУСов на крайняк. Но не литол/силикон, которые испарятся через неделю.
Тогда механизм будет работать как на видео (пока снова не забьется).

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА
Тут никаких проблем нет, но у нерадивых водителей (на любых авто) бывают проблемы с заеданием колодок. Чтобы не было проблем просто смазывайте направляющие и места посадки колодок при каждой замене колодок.
Лучшие смазки для этого:
08887-01206 — cмазка для суппортов (Toyota/Lexus оригинал)
20356 — смазка для суппортов (PERMATEX Brake Caliper Lube)
Они защитят от коррозии и износа, а следовательно и от стука суппортов, кстати некоторые лечат такой стук алюминиевым скотчем — но что будет, если его задерет, м? Так что забудьте про такие методы, проще купить новые детальки.

Рем.комплект суппортов (полный):
58162-32300 — направляющая суппорта верхняя
58167-32000 — направляющая суппорта нижняя / она же болт
58102-25A00 — комплект пыльников суппортов (на обе стороны)
58144-32000 — скоба тормозных колодок перед (нужно 4, либо покупаем колодки TRW GDB3331 — там и скобы и противоскрипные пластины в комплекте). И никогда не покупайте колодки TRW с буквами YO на конце — это китай!

Пыльники нужны, только если найдете разрывы, направляющие — это то что изнашивается и стучит. А скобы работают как пружины, сжимая колодки сверху и снизу, некоторые считают, что они могут плохо держать и также становится причиной стуков.
Кстати эти скобы и противоскрипные пластины идут в комплекте с колодками TRW/Lucas (парт номер GDB3331, не путайте с парт номером GDB893 — там только колодки в комплекте). Кстати вполне хорошие колодки. Как и Hankook Frixa S1 с кевларом (парт S1H01). Обычные Hankook Frixa (парт FPH01) за 300р тоже вполне ничего, но сильно сыпятся пылью. Hi-Q тоже сойдут и тоже сыпятся. Очень не понравились только GOLD в черной коробке — слишком скользкие даже после притирки (давить надо сильнее) и воняют при перегреве. А для спорта ищите EBC Green Stuff DP2803, цена 3500р, держат 650 градусов, против 400 у обычных гражданских колодок.

Диски можете ставить любые нормальные — Sangsin (по сути оригинал, стоят всего по 600-700р за 1 диск), Brembo, ATE, TRW/Lucas и т.п.

ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ
Замеры тормозного пути Hyundai Accent от Авторевю 100-0 км/ч = 45 метров (без АБС на узкой резине Кама 175/70/R13 с пробегом 20т.км.)
Не сложно понять, что АБС и хорошие широкие шины легко снимут 3 и более метров с этого расстояния (для справки: на сегодня лучшие результаты современных авто лежат в районе 40 метров). Так что в целом тормоза очень даже ничего, не смотря на некоторые недочеты задних.

ПРО ABS
Минусы:
На рыхлом и на кочках удлиняет тормозной путь
Не дает почувствовать сколько сцепления под колесами
Любит исправные амортизаторы
Рывочки при замедлении (могут мешать тру спортсменам)
Тарахтит и бьет в педаль (боль для некоторых)

Плюсы:
Даже бабушка может выдать максимальное замедление
На ровном асфальте сокращает тормозной путь
При загрузке авто тормозной путь не увеличивается
Машина стабильна при торможении, ее не закрутит
Можете поставить спереди шиповку и жопу не будет кидать при торможении на льду
Позволяет маневрировать при максимальном торможении
Позволяет дать тормоз в пол в повороте
Позволяет начинать входить в поворот с тормозом в полу
(даже 1 секунда экстренного торможения перед поворотом гасит 10-15км/ч, если вы знаете что такое 10-15км/ч разницы в повороте — то оцените такую подстраховку)

Ньюансы:
Что бы там не говорили профи — никто из них не сможет тормозить четырьмя педалями одновременно нажимая каждую 15 раз в секунду — а ведь именно так работает ABS. Даже если 1 раз удастся перетормозить ABS (как правило для этого нужна пристрелка и несколько попыток) — то это не означает, что в неожиданной ситуации, при острой необходимости маневрирования, они смогут переиграть ABS. Никогда этому не бывать (чисто физически).
Современные шины оптимизированы на работу с ABS при 15% проскальзывании шины (примерно столько проскальзывания допускает ABS — это нужно для нагрева шины, ее очистки и создания эффективного трения), при блокировании таких шин машина теряет в замедление, поэтому метод прерывистого (безАБСного) торможения с короткими блокировками немного, но теряет в эффективности.
EBD — эта система входит в состав любой ABS и заменает собой "колдун", который ставят на машины без ABS для регулировки тормозного момента на жопе, он увеличивает давление тормозной жидкости, когда вы грузите заднюю часть авто. Но работает колдун хуже, чем EBD.

КАСТРИРОВАНИЕ ABS
При удалении ABS с машины колдун не ставят, а просто грубо ограничивают максимальное давление тормозной жидкости сзади (обычно около 25%, чтобы даже пустая машина на скользком при сильном торможении не закручивалась). Естественно это вызывает недостаток тормозных сил сзади в большинстве ситуаций.

КАК РАБОТАЕТ ABS
На каждом колесе на ступице стоят шестеренки, на которые смотрит глазок ABS, когда он видит что колесо не крутится — то посылает команду в блок управления с электро-магнитными клапанами, которые могут открываться и закрываться, регулируя подаваемое давление тормозухи в каждую магистраль (на каждое колесо), работают эти клапаны с большой скоростью и силой, поэтому вы и слышите тарахтение и поэтому чувствуете биение на педали. Это тарахтение и биение зависит от уровня сцепления, которое и определяет работу клапанов, поэтому на льду вы заметите цокот и треск, а на асфальте грубое тарахтение и даже удары.

Рис. 6.1. Измерение высоты педали над полом: 1 – выключатель сигнала торможения; 2 – гайка крепления выключателя сигнала торможения; 3 – высота педали тормоза; 4 – стопорная гайка толкателя педали тормоза; 5 – толкатель педали тормоза

Снимите коврик пола и измерьте высоту педали над полом ( рис. 6.1 ). Если высота педали не соответствует норме, выполните регулировку, как указано ниже.

Разъедините контактный разъем выключателя сигнала торможения, отверните стопорную гайку выключателя сигнала торможения и заверните его так, чтобы он не касался рычага педали тормоза.

Отверните стопорную гайку толкателя и отрегулируйте высоту педали тормоза над полом в указанных пределах, для чего уменьшите или увеличьте длину толкателя, вращая его пассатижами ( рис. 6.2 ).

Вращением выключателя сигнала торможения установите зазор между его толкателем и упором педали в пределах 0,5–1,0 мм. Надежно затяните стопорную гайку выключателя моментом 8–10 Н·м.

При отклонении хода педали от нормы повторите регулировку высоты педали и зазора между выключателем сигнала торможения и упором педали.

При неработающем двигателе сбросьте разрежение в вакуумном усилителе, два-три раза нажав на педаль тормоза, и нажатием руки проверьте свободный ход педали тормоза.

Если свободный ход педали меньше указанного нижнего предела, убедитесь в соответствии норме зазора между толкателем выключателя сигнала торможения и упором педали тормоза.

Если свободный ход педали больше указанного верхнего предела, значит, слишком велик зазор между осью и рычагом педали тормоза. Проверьте техническое состояние этих деталей и при необходимости замените их.

При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза с усилием примерно 120 кгс. Проверьте на наличие утечек главный тормозной цилиндр, гидропривод тормозов и каждое соединение.

Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–2 мин и остановите. Несколько раз нажмите на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом

нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.

При неработающем двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте изменение высоты педали. После этого нажмите на педаль и пустите двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.

При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза и остановите двигатель. Удерживайте педаль тормоза нажатой в течение 30 с. Если в течение этого времени высота педали не изменится, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если при одном из указанных способов проверки была определена неисправность, проверьте вакуумный шланг и усилитель, устраните неисправности. Если результаты всех проверок положительные, усилитель исправен.

Рис. 6.3. Вакуумный усилитель тормозов: 1 – вакуумный усилитель тормозов; 2 – регулятор давления (на автомобилях без ABS); 3 – тормозные трубопроводы; 4 – вакуумный шланг

Присоедините виниловый шланг к штуцеру для прокачки на колесном цилиндре, опустите другой конец шланга в емкость с тормозной жидкостью ( рис. 6.5 ).

При нажатой до отказа педали ослабляйте затяжку штуцера для прокачки до тех пор, пока через шланг не начнет вытекать тормозная жидкость, затем затяните штуцер.

Повторяйте перечисленные выше действия до тех пор, пока в вытекающей из тормозного цилиндра жидкости не будет пузырьков воздуха.

Выполните указанные операции на остальных колесных цилиндрах в следующем порядке: заднее правое колесо (по направлению движения автомобиля), переднее левое колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо.

Рис. 6.6. Рычаг стояночного тормоза: 1 – рычаг стояночного тормоза; 2 – регулировочная гайка; 3 – трос привода стояночного тормоза; 4 – уравнитель; 5 – кожух

При подъеме рычаг должен переместиться на 6–8 зубцов сектора (точка приложения усилия должна располагаться на расстоянии 25 мм от торца рычага). При перемещении на большее или меньшее число зубцов сектора отрегулируйте ход рычага ( рис. 6.6 ).

Контрольная лампа включения стояночного тормоза гаснет при полном выключении тормоза и загорается при подъеме рычага на один зубец сектора. Если выключатель не действует, как указано, замените его.

По окончании регулировки убедитесь в отсутствии притормаживания задних колес при полностью опущенном рычаге привода стояночного тормоза.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

Момент затяжки: 15–22Нм

Видео про "Регулировка педали сцепления" для Hyundai Accent

Регулировка педали сцепления на Actyon New устранение скрипа педали сцепления Hyundai Accent и тд hyundai accent плохо включалась задния причина

Читайте также: