Регулировка кулисы на опель омега

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Приступаем дальше к ремонту машину и на очереди подвеска.
Сзади требовалось замена ступичного подшипника(небольшой шат, шума не было), пружин(сломанные обе) и сайлентблоков, так называемых "патиссонов". Кстати на ООБ я в первый раз увидел убитые "патиссоны", на всех даже более старых Опелях такой проблемы раньше не встречалось и они считались вечными, но здесь Опель начал экономить(заметно и на других деталях по всей машине в целом).
Для начала замена "патиссонов", в принципе довольно простая работа не требующая особых усилий и времени. На замену я купил фирмы SWAG(40 790 005), качество хорошее и цена приемлемая. Откручиваем 3 болта по краям и 1 по центру, снимаем нижнюю часть и монтировкой или любым удобным инструментом выдираем старый сайлентблок. К слову все болты откручиваются без проблем, т.к. с завода они прикручены на резьбовой герметик и влага туда не попадает.

Дальше всё вычищаем, смазываем посадочное и сам сайлентблок, поддамкрачиваем(под весом авто довольно легко залазит, стучать\бить не нужно) и прикручиваем в обратной последовательности нижнюю часть к кузову.

Далее замена ступичного подшипника, на замену куплен фирмы MOOG(BM-WB-11329). Фото особо не делал, потому как решено было снимать рычаг целиком и перепрессовать подшипник на прессе. Для этого понадобилось естественно снимать развальную тягу, полуось, амортизатор и 2 болта самого рычага, вообщем работы нам с creemossa хватило на долго, естественно всё это не хотело сразу откручиваться. Самый же проблемный момент в снятии рычага — это откручивание болтов самих рычагов, по хорошему нужно снимать целиком подрамник и уже от него откручивать рачаг. Сделаны болты в крайне неудобных местах и крайний болт(к порогу) вытянуть практически нереально, потому как болт вытягивается в сторону порога и упирается в него, в тоже время для того чтобы он целиком вылез, нужно снимать целиком подрамник(ну или вырезать порог =) ). Вытянуть рычаг удалось только выгнув сам рычаг и под углом вытянуть наружу, болт уже без рычага с уха вытянули кое-как под углом, а вот ставить на место пришлось с обратном стороны(со стороны лонжерона), для чего потребовалось откручивать патисон и отгибать насколько это возможно подрамник.

то самое злосчастное крепление крайнего болта на рычаге, подрамник уже откручен и ухо несколько ниже своего родного места

Ну и замена пружин, здесь же всё намного проще, нужно открутить развальную тягу, амортизатор и стабилизатор(в идеале конечно ещё полуось, но времени уже не было, решено было обойтись без неё и до давить оставшееся стяжками). Покупал пружины Минского завода, качество неизвестно, считаются пружины якобы усиленные(без утоньшения к концам), но по приемлемой цене и купить можно сразу без ожидания. Ожидал конечно большего, но всё таки эффект есть и от них, машина стала немного выше, развал заметно улучшился(раньше сильно ело резину, сейчас нужно съездить и сделать правильный развал). Всё равно по нашим дорогам я порой цепляю лежащих полицейских средними банками глушителя(при наличии всего 1 пассажира) и в гаражных кооперативе даже камнями задел немного поддон двигателя, с передними стойками и пружинами буду разбираться позже, но по моему они и так не особо просевшие, видимо клиренс машины по заводу слишком мал и мне доставляет некоторые неудобства, по крайней мере у нас машину однозначно нужно поднимать.

Далее приступаем к передней подвеске, на замену задние сайлентблоки и стойки стабилизатора.
Сайлентблоки брал фирмы MOOG(OP-SB-1382), а стойки фирмы BIRTH. Для замены сайлентблока снимаем рычаг, по сути всё банально просто — откручиваем шаровую и по одному болту на каждом сайлентблоке. Перепрессовывали так же с помощью пресса creemossa , в принципе всё довольно быстро и просто, ну а со стойками тем более.

Далее замена кулисы. Моя была разболтана довольно прилично, шаг переключения так же не маленький, однозначно решил что разбито нижнее "яблоко" и пластик, но в процессе замены на новую, оказалось ещё проще — просто выкрутились гайки на корпусе кулисы.

выделены болты от которых снизу открутились гайки. Сам же корпус крепиться к коробке с торца ещё 2 болтами(на фото не видны)

Сами болты остались, а вот гайки нет, поэтому весь корпус кулисы сильно двигался и создавал эффект разбитой кулисы с большими шагами при переключении. Ну раз купил кулису, решено всё таки поставить новую и закрутить гайки, теперь кулиса короткоходная и чёткие включение каждой передачи, стало намного комфортнее ездить, ну а старая кулиса оказалсь в отличном состоянии(не считая пружинки для флажка на ЗХ) и без видимой выработки, может продам кому она больше нужна. Кстати на новой кулисе без закручивания гаек — эффект такой же как на старой, поэтому у кого проблемы с кулисой, в первую очередь проверьте данные болты.
Ну и наконец заглушил ЕГР(вырезал из жести прокладку глухую и посадил на герметик), по моему машина стала ехать чуть живее на малых оборотах, по расходу ничего ещё не скажу. Ошибка двигателя не горит, а в дальнейшейм прокладку саму подгоню более детально, пока в процессе эксперимента.

И заметил один косяк от Opel — в передних арках, за стойками, имеются пару "окошек" в подкапотное пространство. Всё бы ничего, но вот с левой стороны, в этом месте как раз проходит жгут проводки. Из арки по максимуму я всё выбрал(очень много грязи, листьев и прочего шлака, забито было всё и проводка была полностью погружена в это), далее всё зачистил, обезжирил и посадил на силиконовый герметик. Заглушку вырезал из того что было под рукой(у creemossa ), а именно из оргстекла. В конце можно было подрезать более аккуратно, что позже и сделаю по месту, тогда уже было лень =)

И в конце хотелось бы спросить совета: под капотом есть одна заглушенная трубка(тонкая, выходит из-за двигателя) и шланг отходящий от щупа, который не куда не подсоединён. Куда это подключить?

Началась эта история с того что плохо вкл. передачи. Затем на перекрестке рычаг куда то сместился и стал болтаться. Подняв чехол
на ручке КПП увидел сломанное пластиковое кольцо ( фото ) Для его замены потребовалось :

1. с ямы снимаем пару пистонов крепящих защитный резиновый кожух закрывающий место соедининия рычага и тяги от коробки. Отгибаем его.
2. Рассоединяем рычаг и тягу путем вытаскивания пальца. Он удерживается двумя пружинными шайбами с усиками.
3. С салона вынимаем рычаг КПП с чехлом.
4. Смазываем новое кольцо и аккуратно надеваем на рычаг.
5. Всю конструкцию приставляем на посадочное место тоже смазанное и сильным ударом по рычагу -- защелкиваем его.
Не пытайтесь сначала защелкнуть кольцо а потом вбить рычаг - - лепестки кольца ломает !
6.Сборка в обратной последовательности.

Теперь о главном ! Новое кольцо долго не проходило. При более внимательном осмотре обнаружился еще и не слабый износ посадочного места под кольцо. Овальная выработка по 1 и 2 скорости. Не знаю как называется эта пластиковая площадка с отверстием ? Вобщем откручивается она с ямы -- 4 болтика на 10.
Купил ее на разборке вместе с металлической площадкой и рычагом в сборе. ВСЯ конструкция одинакова ООА и ООВ. Цена только для ООВ -35$. а для ООА - 13$. Переставил эту ( как новая ) пластиковую площадку и езжу теперь без проблем включая скорости .
Кольца ВСЕ ИДУТ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Цена снова колеблется от 4$. до 17$. Оба кольца и дешевое и дорогое пришли в одинаковой упаковке и кодами.
Номеров и маркировки на этих деталях нет.Выпускаются только оригинальные. На Экзисте они идут : корпус - 07 61 382 или 07 61 383 кольцо - 07 38 784 .

Ещё совет от нашего одноклубника Димон В то время эту втулку было не достать и я выточил шайбу внутренний диаметр чтоб первый шар просовывался,а второй нет, а наружный диаметр брал размер с площадки куда етот вкладыш ставился там как раз есть углубление ввиде круга глубиной 1,5-2 мм, вот туда ета шайба ложилась, а вкадыш естественно собирался на скотч и ставился , чтоб люфта сильного небыло.
и так ето дело у меня и работало и рычаг переключения больше не проваливался.

Народ такой вопрос можно ли как то регулировать наклон кулисы в лево в омеге а? Проблема следующая кулиса работает хорошо только я занялся заменой консоли с омеги а и вообщем так получилось что теперь после установки 1 и вторая передачи очень упираются в консоль в лево надо тянуть сильно что бы консоль сдвинуть. Вообщем включать их не удобно консоль передвинуть больше некуда мешает сиденье можно ли как то сдвинуть саму кулису в право? Что бы 1и 2 передачи включались раньше и не уперлись?

Народ такой вопрос можно ли как то регулировать наклон кулисы в лево в омеге а? Проблема следующая кулиса работает хорошо только я занялся заменой консоли с омеги а и вообщем так получилось что теперь после установки 1 и вторая передачи очень упираются в консоль в лево надо тянуть сильно что бы консоль сдвинуть. Вообщем включать их не удобно консоль передвинуть больше некуда мешает сиденье можно ли как то сдвинуть саму кулису в право? Что бы 1и 2 передачи включались раньше и не уперлись?

я вот чето недогоняю как консоль с омеги а и кулиса с омеги а вместе не встают в омегу а? Можэт консоль всетки с ооб? А невстает потому что наверно что с ооб ПРАВОРУКОЙ! Не чего не регулируется просто нужно нормальную консоль!

одинаковые и кулиса тоже .. скорее всего шарнир кулисы разбит , в следствии этого такой разброс передач . если сместить кулису ( в ООБ такое возможно ) в право то 5я и задняя будет упираться .

Бля ..Что за бред Вы пишете человеку. нахрена так глубоко копать

Автору -лезь под авто, на кулисе есть хомут, выглядит примерно так

Отпускай, его, сдвигай ручку чуть в право и затягивай. Проверяй как включаются передачи, если что , еще регулируй, опять отпускай, переставляй, затягивай, проверяй.

Если результата не будет, тогда уже смотри, разбит или нет шарнир и т.п.

если сместить кулису ( в ООБ такое возможно )

Бля ..Что за бред Вы пишете человеку. нахрена так глубоко копать

Бля ..Что за бред Вы пишете человеку. нахрена так глубоко копать

Автору -лезь под авто, на кулисе есть хомут, выглядит примерно так

Отпускай, его, сдвигай ручку чуть в право и затягивай. Проверяй как включаются передачи, если что , еще регулируй, опять отпускай, переставляй, затягивай, проверяй.

Если результата не будет, тогда уже смотри, разбит или нет шарнир и т.п.

Всем спасибо за ответы только чуть чуть все опоздали) методом тыка нашёл сам вот именно этот гребаный болт минут 30 убил на то что бы его ведешкой сорвать и отрегулировал все по красоте) и да чутка неправильно написал консоль с омеги б ) а с шкрниром все в порядке хз почему предыдущий хозяин кулису в лево сильно завалил на родной бороде она норм была а вот с омеги б как поставил терлась как собака)

консоль с омеги б ) а с шкрниром все в порядке хз почему предыдущий хозяин кулису в лево сильно завалил на родной бороде она норм была а вот с омеги б как поставил терлась как собака)

Вопрос исчерпан, тему , думаю можно закрыть, если что сообщите в ЛС (или как автор можете ее открыть заново самостоятельно. как в прочем и закрыть)

Уже не Проблема - Рычаг переключения передач (кулиса) - фото

Помогите кто знает. У меня вектра Б 1997 г. двиг X16XEL. Плохо включается 1ая передача - попадаю в 3 -ю. Прочитал на этом сайт в какой то статье, что дело в износившемся кольце, в кулисе, и замена которого всё исправит. Заказал в existe демпфирующее кольцо - оно оказалось резиновое и вообщее никуда не подходит, хотя на схеме оно показано (под цифрой 5). Люфт в кулисе между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой). Кто нибудь сталкивался с этим?

Картинка здесь

Посмотри ещё под капотом соединение с коробкой, у меня такая же проблема была, я там хомутом соединение затянул и процентов 80 люфта исчезло.

Ага у Меня была такая же фигня-причина была в соединении вала который идет от кулисы с коробкой,там стоит палец,взять достать его и заменить на болт с гайкой,стянуть и будет хорошо

Дима писал(а): Ага у Меня была такая же фигня-причина была в соединении вала который идет от кулисы с коробкой,там стоит палец,взять достать его и заменить на болт с гайкой,стянуть и будет хорошо

наверное,но как ни странно при замене "болта галимого" у Меня пропал люфт и передачи стали втыкаться куда положено

Это не болт галимый, а нечто на бодобии штифта. У меня тож самое было. я его АКУРАТНЭНЬКА вытянул, подручным инструментом немного развальцевал, немного типа увиличил в диаметре, и АКУРАТНЭНЬКА захерячил на место.

Идём далее. г-н Шеховец на твоём рисунке между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой) взял обыкновенный пластиковый хомутик как на рисунке под № 10 и просто намотал его на втулку, типа между втулкой и шарниром. Чуть позже выложу фотку, как. И с тех пор езжу уже наверное с год, и всё ОК. А до этого был тот-же гемор, но со второй передачей, поподал частенько на четвёртую.

Шеховец писал(а): Помогите кто знает. У меня вектра Б 1997 г. двиг X16XEL. Плохо включается 1ая передача - попадаю в 3 -ю. Прочитал на этом сайт в какой то статье, что дело в износившемся кольце, в кулисе, и замена которого всё исправит. Заказал в existe демпфирующее кольцо - оно оказалось резиновое и вообщее никуда не подходит, хотя на схеме оно показано (под цифрой 5). Люфт в кулисе между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой). Кто нибудь сталкивался с этим?

Все таки поборол я эту неисправность - и достаточно просто: Подобрал подходящего диаметра пластиковую бутылочку (пузырек) из под витаминов. Вырезал из неё горлышко и донышко и получилась пластиковая трубка её вставил и закрепил в рычаг (на картинке под номером 5), в итоге убрался образовавшийся зазор между шарниром рычага переключения (шариком) и рычагом (втулкой).
Теперь в кулисе ни каких люфтов и все передачи включается четко и легко.

Почему возникают проблемы с включением задней передачи

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Читайте также: