Регулировка кулисы кпп рено сценик 1

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

В этой заключительной части постараюсь разъяснить еще некоторые моменты при полном ремонте кулисы, основываясь на свой личный опыт в этом деле, а также на информацию по этой теме найденную в интернете. Хочу сказать, что немаловажную роль в комфортном переключении передач, помимо всех перечисленных в предыдущих частях деталях, играет и пружина штока КПП (77 00 110 500). Ее еще называют пружина комфортного переключения передач (про нее упомянал в части 3). На момент покупки машины эта пружина у меня была обломана. Наверное, она была одна из первых деталей замененных мной в этой машине. Стоила два года назад 6р50коп. Меняется очень просто. Так же, сразу после покупки, совместно с заменой пружинки, была устранена течь из узла №4. Это одна из основных болезней Сценников. Сухость в этом месте встречается редко, т.к замена сальника (77 03 087 163) подразумевает полное снятие КПП.

Течька в районе узла №4 у меня была явная. Постоянное доливание масла в КПП меня бы не устроило, поэтому было принято решение действовать. Снимать полностью коробку было не вариант, поэтому решились на колхоз. Скажу сразу, вариант варворский и людям со слабой психикой вряд ли подойдет. Т.к. присутствует вариант полностью запороть этот узел и потом не избежать — полного снятия коробки и поиска закосяченного штока. Но мы бравые ребята и трудностей не боимся, тем более, что терять было нечего. С такой течью только постоянно заливать стоянки. Что мы сделали: сливаем масло из КПП (сливная пробка на фото 2 над красной цифрой 2), делаем насечки на валу и на ухе, выссверливаем сварку и отводим в сторону ухо, снимаем пыльник и сальник, ставим новый сальник (Corteco 12018001B размеры 16x26/36x10/12 за 6р.50коп), сразу просто прихватываем, сверяем метки и полностью обвариваем. Варить нужно акуратно прихватками с перерывами, с соблюдением всех мер безопасности, т.к можно спалить и пыльник, и сальник. Раз уж слили масло, то залил новое Elf Tranself EP 80w-90 (10р за 1литр) необходимо 4 л, идет 3, 5л. Заливная пробка является и контрольной. Оставшиеся пол литра так и стоят второй год, поскольку в узле №4 у меня до сих пор чисто, сухо и комфортно. Метки совместились четко, правда чутка подгорел пыльник, но это не беда. Так я и ездил уже без течи, но с раздолбаной кулисой до недавнего момента. Два года репу чесал, за это время даже успел привыкнуть к плохому переключению. В принципе, по переборке никакой сложности нет. Единственные нюансы это пыльники, которые могут быть порванными или порваться в момент ремонта. Особенно нижний пыльник в верхней части механизма переключения, о котором я писал в части №1, который у меня был порван и, который мы приколхозили.

Так вот, когда все изношенные деталюшки заменены, наступает момент рекомендуемой обязательной регулировки кулисы, хотя, в принципе, после полной переборки я в ней не нуждался. Переключение передач стало просто идеальное и ничего регулировать я не собирался. Но, чисто для себя, решил разобраться и в этом вопросе. И это привело меня к пониманию того, что мой приколхоженный пыльник не совсем идеален и с таким пыльником правильно отрегулировать кулису просто невозможно.
Вот необходимая информация по регулировке (выдержки из мануала) и ссылка на правильных "реношных" ребят (они мне нравятся):

Причиной неправильной работы включения передач, кроме проблем в самом механизме рычага, присутсвует и другая причина — кулиса. А именно:
1. Регулировка кулисы;
2. Износ механизма кулисы.

1. Регулировка кулисы.

Неверная настройка положения кулисы, чаще всего сказывается на включении 5 передачи и ЗХ.

В месте крепления тяги к кулисе, присутствует хомут-стяжка, с его помощью и осуществляется настройка. Внимание, настройка очень точная, смещение по/против часовой стрелке на 0.5мм меняет всю картину.

если не помогло, идем далее…

2. Механизм кулисы

В первую очередь износу подвержена полимерная втулка, фиксирующая шарнир кулисы. Если присутствует значительный люфт, втулку следует заменить.

— Втулка шарового соединения кулисы в КПП.
От постоянного присутствия смазки и песка ее износ дело времени.
Страшного ничего нет, стоимость деталей копеечная.
Нам понадобится:
1. 7700872205 — сама втулка.
2. 8200328305 — стопорное кольцо (хотя оно обычно в порядке).

— Промежуточное соединение кулисы!
Место тоже слабое, но тут хоть есть пыльник (пыльник архи дорогой).
грузить инфой не буду, тут вам в помошь р\к 7700703000

— Соединение кулисы с тягой.
7700743133 — сама втулка
7705010093 — хрен знает как это назвать, вообщем это то, что внутри втулки

— Есть во всей этой конструкции, важная штука! называется пружина комфортного переключения передач! Начинайте с нее. Ее номер 7700110500

супер секретная формула! )))
"Диагностика неисправности механизма переключения передач"
Вообщем, суть следующая, все что я описал выше, как в принципе и любая неисправность в механизме переключения передач определяется следующим образом:
— нужно замерить расстояние от от кольца штока до выступа задней передачи ("Y") на 1 и 2 передачи и разделить на 2. В норме это 7-10мм.

Собирался добраться до рукоятки переключения передач, дабы попытаться ее отрегулировать. Частичная разборка выявилавертикальный люфт 5-7 мм. Решил снять полностью и посмотреть как что устроено и что можно сделать. Хочу поделиться как что делал, мало ли, вдруг кому пригодится описание.
Итак:
1) Из салона: снял декоративную накладу с дермантиновым кожухом. Ничем не прикручена, просто вставлена в пазы. Срезал стяжку, которой крепится кожух к рычагу, немного распорол кожух, снял накладку вместе с кожухом с ручки. Выкрутил два самореза (понадобится отвертка/бита со звездочкой)
2) Из ямы: Открутил и снял тепловой экран (между трубой глушителя и рычагом переключения передач) - две пластины, 4 болта на 13, 2 болта на 10.
3) Открутил тягу рычаго переключения передач, отвел с торону - гайка на 13.
4) Открутил 4 гайки на 13, крепящие пластмассовый корпус рычага ПП к корпусу автомобиля. Из-за глушителя этот корпус не вытащить
5) Раскрутил и сместил в сторону стягивающий хомут выхлопной системы, отвел в сторону трубу с резонотором. Вытащил вниз и в сторону корпус рычага ПП вместе с рычагом ПП.
Пыльник порван
6) Чтобы снять пыльник, вытаскиваем стопорное кольцо. Для этого использовал портняжьи ножницы (кончики заточил).
После снятия пыльника выяснилось что обнаруженный ранее люфт в резиновой шайбе (на 1 ринке 4 номер). Изращался с резинками, пластмассками и тд и тп дабы уплотнить пластмассовый шар (рис 1, номер 3) в резиновой шайбе - все бестолку. Решил перевернуть шайбу. Износ в ее нижней части был явно больше чем в верхней.
7) Вставил штырь подходящего диаметра в отверстие (рис 1 номер 1) , встал ногами на штырь, рукаи изо всех сил потянул набалдашник рукоятки ПП. Сдернул! Вытащит рукоятку ПП из пластмассового корпуса - набалдашник уже не мешал.
8) Пасатижами выколотил шпильку, удерживающую механиз блокировки задней передачи (трубка, которую вы подтягиваете пальцами для включения задней передачи), отцепил тросик, снял трубку.
9) Стащил резиновую шайбу с шара. Выработка большая, поэтому весьма легко сошла.
Минут пять соображал как шайбу снять с рукоятки, крутил вертел - дошло, что шар разъединяется на две части, как орех и легко убирается.
10) Теперь шайбу легко снять. Ессно заглянул внутрь - там два пластмассовые кольца, одно из которых оказалось сильно изношенным. Искать такое новое - время и деньги.. Поэтому просто перевернул шайбу и начал сборку в обратном порядке, предварительно все обильно смазав.
11) Дошло дело до пыльника. Искать новый такойже ессно не стал. Сшил трубку нужного диаметра из джинсовой ткани. основание пришил в несколько рядов к основанию порванного пыльника (порвался по гофрированной части, у основания был примерно 1см целой резины - вполне достаточно). Шитый пыльник и рваный пыльник на фото 2. Вода в те края врядли попадает, а от пыли защитит!
12) Собрал рукоятку в обратной последовательности, поставил "новый" пыльник, вставил стопорное кольцо. Свободную часть пыльника обрезал по месту, одел резиновое оранжевое кольцо, сшил. Результат на фото 3. Перед тем, как крепить все к корпусу автомобиля, проверил работоспособность блокировки задней передачи. Все ок.
13) прикрутил корпус рукоятки ПП с рукоятой к корпусу автомобиля, прикрутил тепловой экран, стянул выхлопную трубу.

Итог - люфта не стало, передачи втыкаются четче. Вторая передача до этого втыкаласть частенько со скрежетом После проведенной профилактики стала включаться не без проблем, однако без скрежета (надо еще что посмотреть). ничего не покупалось, времени по незнанию ушло часа 4 на все про все. Кстати, до профилактики, тяга рычага задевала тепловой экран.

Renault Megane (Scenic). Руководство - часть 60

7А•2 Механическая КПП

Моменты затяжки резьбовых соединений Н ° м

Болты направляющих втулок выжимного подшипника - КПП JC5. 24
Колокол КПП/двигатель

Гайки крепления 45
Болты крепления 30

Узел механизма переключения к полу 15
Шток переключения:

Стяжной болт хомута 30
Болт вилки к КПП 30

КПП смонтирована в литом корпусе из

алюминиевого сплава, привернута к двига

телю болтами слева, состоит из собственно

КПП с пятью передними передачами и одной
задней и дифференциала. Идентификаци
онный код коробки выштампован или на
бирке, укрепленной сверху корпуса КПП, или
внизу на корпусе КПП (рис. 1.1 ,а, б).

Вращение от двигателя через фрик

ционный диск сцепления поступает на шпи-
цевой наконечник первичного вала, который
вращается в закрытых шариковых подшип
никах. От первичного вала вращение пере
дается на выходной [вторичный) вал, правый
конец которого вращается в роликовом
подшипнике, а левый - в закрытом шари
ковом. От выходного вала вращение переда
ется на коронное зубчатое колесо, враща
ющееся в корпусе дифференциала, и на
планетарные шестерни, приводящие сол
нечные конусные шестерни приводных валов.

Вращение планетарных шестерен на их

валу позволяет при повороте автомобиля

внутреннему колесу вращаться медленнее
наружного.

Первичный и вторичный валы установ

лены параллельно оси коленчатого вала
двигателя и осям приводных валов так, что
зубья шестерен первичного и вторичного
валов находятся в постоянном зацеплении.
В нейтральном положении шестерни пе
редач вторичного вала вращаются на его
оси свободно, исключая,тем самым, возмож
ность передачи вращения на коронное ко
лесо дифференциала. Все передние пере
дачи синхронизированы. Выбор передач
осуществляется посредством рычага пере
ключения передач,установленного на полу
салона и механизма выбора передач.

Тяги/трос механизма выбора передач

заставляют двигаться соответствующую вил
ку, которая передвигает синхронизиро
ванную муфту вдоль вала, вводя ее в зацеп
ление с зубьями соответствующей шес
терни. Поскольку муфта имеет постоянное
шлицевое соединение с главным валом,
она передает вращение на вал. Чтобы пе
реключение передач происходило быстро,
плавно и бесшумно, на всех передних

Примечание: Заливная пробка является

также пробкой контрольного отверстия для

проверки уровня масла.

1. Эту процедуру легче провести, если

предварительно прогреть масло в КПП до
нормальной рабочей температуры, после
непродолжительной поездки.
2. Выключите зажигание и затяните руч
ной тормоз. Поднимите переднюю часть
автомобиля и установите страховочные
опоры. Вместо этого автомобиль можно
установитьна смотровую яму или подъемник.
При необходимости, отверните крепления и
снимите нижний защитный кожух силового
агрегата из-под автомобиля или, в зависи-

Рис. 1.1,б. Идентификационный номер
выбит на бирке и начинается с кода
модели КПП

Рис. 1.1 ,а. Разрез механической КПП

Рис. 1.1,в. Идентификационный номер
КПП выштампован на дне корпуса

А Тип С Заводской номер

В Номер модели D Завод-

суффикс) изготовитель

передачах установлены синхронизаторы,
состоящие из тормозных колеи, подпружи
ненных пальцев, шестеренчатых передач и
синхромуфт. Синхронизирующие конусы
формируются обработанными поверхнос
тями тормозных колец и шестерен.

Читайте также: