Регулировка клапанов заз 1102 таврия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ребята подскажите кто в курсе,хочу отрегулировать клапана на таврии, но сделать это хочу как делал это на других авто. Там я делал это за два оборота коленвала и регулируя сразу 4 клапана. Если кто знает как это делается на таврии поделитесь опытом ,распишите последовательность регулировки. Заранее благодарен ,с уважением Сергей. п.с. Джину большой привет,давно не общались.

а книга как рекомендует? есть несколько способов. 1й-как вы,2й-по ВМТ в такте сжатия(поцилиндрово)3й- попарно,т.е. 1й в ВМТ В ТАКТЕ СЖАТИЯ, далее регулируем клапана № 1-3,180градусов КВ,2-5,поворот 6-8,поворот 4-7.

Валера в книги регулировка за два оборота неописуется. А меня интерисует способ регулировки за два оборота коленвала ирегулировка по 4 клапана сразу.

Ув. Сергей Кузнецов! На рядном, 4х цилиндровом моторе отрегулировать 4-ре клапана сразу,- невозможно. А на тех моторах где вы этот способ применяли (то-есть) V8 ЗИЛ, КаМаЗ вполне обычное явление.

если относиться к регулировке серьёзно ,до сотых,как рекомендуется и делантся .то я предложил вариант за два оборота но по паре клапанов,чем хуже не пойму. если хочется высший пилотаж показать,то можно вобще на заведённом крутить,а оно вам надо?

Валера думаю Вы регулировали клапона на таврии(надеюсь).Вам известно ,что метка хорошо видна только сверху.Если крутить по книги дальше ,то приходится пологаться на свой глазомер,а это не всегда точно. А в два оборота Вы всегда поставите метку правильно и не ошыбётесь . Но меня интересовали ответы людей которые знают как сделать эту операцию за два оборота КВ.Я так понял Вы не в курсе.

ну ты даёш. будь последователен и не парь себе и мне мозгу. поясняю. на глазокзначит нельзя а вот 4 клапана зараз можно? их этих таврий немногим больше выпустили чем за 30 лет я регулировок произвёл.

выстави по меткам и начиная с этого положения начинай по определенному порядку я его уже не помню таврия была4 года назад но думаю руководство найти не проблема. отрегулировал 2 клапана впускной 0,15 выпускной 0,3 и проверни распредвал на 90 градусов по часовой стрелке и регулируй следующие 2 клапана потом поворот еще на 90 и еще на 90 так за 3/4 оборота распредвала отрегулируешь. удачи. в руководстве регулировка указана по коленвалу значит градусы увеличены в 2 раза

Плановая регулировка клапанов Таврия производится через 10 тыс. километров и обычно приурочивается к очередному ТО, когда выполняется замена масла и фильтров. Однако при появлении посторонних стуков в клапанной группе, регулировка клапанов таврия выполняется раньше предписанного пробега.

Подготовительные операции:

• Двигатель остужается до температуры окружающего воздуха
• Снимается корпус воздушного фильтра
• Отдаются привода дроссельной и воздушной заслонок
• Снимается крышка клапанов с головки блока
• Снимается защитный кожух ремня ГРМ
• Двигатель выставляется по заводским меткам

Для того, чтобы выставить двигатель по меткам можно использовать спецключ для проворачивания распределительного вала. При отсутствии ключа коленчатый вал можно провернуть через шкив генератора, предварительно нажав рукой на ремень привода генератора для увеличения нагрузки. Как вариант, можно поднять домкратом переднее колесо и при включенной 4 или 5 передаче прокручивать его до совмещения меток. Можно также, не поднимая колеса, а просто включить скорость и прокатить автомобиль до совпадения меток.
Попутно проверяется натяжка ремня ГРМ. Как это сделать правильно, можно узнать здесь.

Принадлежности для работы

Для регулировки необходим набор щупов номиналом - 0.15 и 0.30 мм. При этом 0.15 мм для впускных клапанов и 0.30 мм для выпускных клапанов. Также понадобится рожковый ключ Х12 мм и отвертка, либо плоскозубцы, если регулировочный винт не имеет прорези. Просто в заводской комплектации существуют два варианта регулировочных винтов – с прорезью и без.

Порядок регулировки клапанов таврия

Завод допускает и упрощенную регулировку клапанов по схеме работы цилиндров двигателя: 1-3-4-2. При этом регулируются впускной и выпускной клапана первого цилиндра, затем клапана 3 –го и т.д.

При этом нужно соблюдать одно важное условие. Зазор лучше оставить больше, чем перетянуть, так как в этом случае уменьшенный зазор не даст возможности тарелке клапана полностью сесть в седло, и возможен прогар клапана.

После снятия ГБЦ был произведен осмотр выработки в цилиндрах. Выработка была небольшая и было принято решение производить ремонт без расточки цилиндров. После вытаскивания поршней из блока была обнаружена явная причина потери мощности двигателя — разломанные верхние компрессионные кольца на всех поршнях. Если бы вовремя не разобрали двигатель для ремонта, то сломанные кольца могли бы повредить стенки цилиндров. Тогда бы не обошлось без расточки. А так обошлись “малой кровью”.

Оригинальные номера заменяемых деталей

Поршня 245.1004015-10
Кольца 245-1000101
Вкладыши 245.1000104
Прокладка поддона 245-1009069

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключ-квадрат на 9мм;
Вороток, удлинитель и головки на 10мм, 14мм и 17мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Динамометрический ключ;
Штангельциркуль;
Строительный фен;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Щупы регулировочные FORCE 61802;
Съемник поршневых колец FORCE 62301;
Оправка поршневых колец YATO YT0635.

Как отремонтировать блок двигателя ЗАЗ-1102

Для начала работы у нас должна быть снята ГБЦ. О том как снимать ГБЦ вы можете почитать в нашей статье. Потом мы выполняем действия:

Моменты затяжки резьбовых соединений в двигателе Таврии

Болт крепления масляного картера — 5,15-8,23 Н·м
Гайки болта крышки шатуна — 43,32-53,51 Н·м
Болт крепления маслоприемника к насосу — 6,86-8,23 Н·м

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

На фото мы видим блок цилиндров, уже со снятой ГБЦ, автомобиля ЗАЗ-1102. В цилиндрах выработка минимальная, поэтому ремонт будем производить без снятия блока.

Для снятия поддона двигателя нам необходимо будет снять балку нижней опоры двигателя, которая с помощью подушек держит двигатель. Для того, чтобы у нас не выпал двигатель, нам необходимо его подвесить, аналогично как на фото.

Подвесив двигатель спускаемся под автомобиль и первым делом сливаем с двигателя масло, открутив пробку ключом-квадратом на 9мм.

Откручиваем отверткой "+" два шурупа и гайку (ключ на 10мм) крепления грязевой защиты двигателя. Снимаем защиту.

Теперь сзади двигателя откручиваем два болта и гайку крепления балки нижней опоры двигателя. Используем ключи на 14мм и 17мм.

Теперь можем приступить к снятию поддона. С помощью трещотки, удлинителя и головки на 10мм откручиваем все болты крепления поддона.

Два болта возле КПП откручивать не очень удобно и может пригодиться карданчик или гибкий удлинитель. К остальным болтам доступ свободный.

Открутив болты снимаем поддон, поддев его отверткой. Можно даже немного забить отвертку с помощью молотка. Если снимаете поддон без помощника, то необходимо оставить один болт наживленным, чтобы пока срываете поддон с герметика не уронить его на пол.

Сняв поддон откручиваем маслоприемную трубку, открутив два болта ключом на 10мм.

Также необходимо вытащить и убрать щуп уровня масла.

Теперь можем приступать к откручиванию шатунных бугелей и снятию поршней. С помощью воротка, удлинителя и головки на 14мм откручиваем шесть гаек крепления шатунных бугелей.

Снимая бугеля нам необходимо запомнить в каком положении они стоят (на каком цилиндре). Для этого бугель нужно пометить керном или корректором, подписав с какого цилиндра он снят. И обратить внимание правильно ли он стоял. Замки на вкладышах шатуна и бугеля должны быть с одной стороны.

Открутив бугеля выталкиваем поршень, аккуратно надавив на шатун рукояткой молотка.

Выталкиваем все поршня и видим что у нас развалились поршневые кольца.

Осмотрев все поршня мы поняли что разломаны все четыре верхних компрессионных кольца. Удивительно как двигатель на таких кольцах еще работал. Причиной разлома колец является износ канавки поршня. Канавка сильно изнашивается по ширине и у кольца появляется большой люфт, из-за которого во время работы двигателя кольцо лопается.

Хоть мы уже и знаем что поршня будем менять, но подписать порядок и направление поршней необходимо, чтобы не перепутать открученные бугеля.

Вытаскиваем поршня, осматриваем состояние вкладышей, шатунов, цилиндров в двигателе.

При осмотре поршней видим, что в одном даже образовалась дырка.

Далее нам необходимо измерять диаметр поршня, чтобы понимать какого ремонта необходимо приобретать новые детали. Мерять необходимо юбку поршня (самую нижнюю часть).

Новые поршня и кольца также необходимо проверить. Поршень должен плотно входить в цилиндр, а кольцо должно иметь тепловой зазор. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,21 — 0,45 мм, а для маслосъемных 0,3 — 1,0 мм. Проверять зазор необходимо установив кольцо в цилиндр и выровняв его с помощью поршня.

Далее будем производить замену поршней. С помощью тонкой отверточки, через специальное отверстие поддеваем стопорное кольцо поршневого пальца. Снимаем стопорные кольца со всех поршней.

Зажав за шатун в тиски, с помощью наставки выбиваем поршневой палец. Палец плотно сидит в поршне, в шатуне он ходит свободно.

Разбираем все поршня сразу, не перепутав местами поршневые пальцы, или производим замену поршней поочередно, разницы нет.

Проверяем пальцы на выработку. В поршень он не должен свободно входить (руками всунуть палец невозможно), а в шатуне не иметь большого люфта.

Теперь во все новые поршня устанавливаем стопорные кольца только с одной стороны.

Теперь с помощью строительного фена прогреваем поршень в местах установки пальца.

Пока поршень греется мы устанавливаем шатун в тиски и смазываем его и палец моторным маслом.

Далее перчаткой или тряпкой берем поршень и с помощью наставки засовываем поршневой палец. Если поршень хорошо прогрелся, то палец влезет без проблем. А если не догрели поршень, то палец необходимо будет слегка забить молотком через проставку. Придерживая поршень рукой или положив его на деревянную доску. Палец необходимо вставить до упора в стопорное кольцо. Внимание: Поршень после нагрева будет очень горячий и при неосторожности можно легко обжечься. При слабом нагреве поршня и использовании молотка можно повредить поршень или погнуть шатун.

Тоже самое проделываем с остальными поршнями. После их остывания устанавливаем стопорные кольца с другой стороны.

Если под руками нет строительного фена, то прогреть поршень можно налив в него немного дизельного топлива, положить небольшой кусок тряпочки и подпалить.

Одеваем все кольца. Одевать можно или руками, зажав поршень в тисках за шатун, или специальным съемником FORCE 62301. Всё, поршня готовы к установке.

Теперь, перед установкой поршней в блок, очищаем поверхность блока, выдуваем отверстия крепления ГБЦ, вычищаем цилиндры. После очистки, всё обдуваем воздухом и обезжириваем.

Когда все очищено можно приступать к сборке блока. Смазываем моторным маслом шатунные шейки коленвала, цилиндры, обжимку поршневых колец.

Заливаем в поршневые канавки масло и прокручиваем кольца несколько раз по кругу, для лучшего смазывания колец.

Обжимаем кольца специальной обжимкой YATO YT0635.

Устанавливаем на шатун вкладыш, смазываем его моторным маслом.

Таким образом устанавливаем все поршня.

Далее устанавливаем на бугеля новые вкладыши, смазываем их моторным маслом и устанавливаем в правильном порядке (в соответствии со сделанными метками). При установке бугеля замки вкладышей бугеля и шатуна должны находиться с одной стороны.

Затягиваем поочередно гайки крепления шатунов динамометрическим ключом с усилием 43,32-53,51 Н·м.

После обтяжки бугелей будем устанавливать маслоприемную трубку и поддон. Посадочное место маслоприемника необходимо смазать герметиком.

А посадочное место на маслянном насосе очистить от грязи и обезжирить. Затягивать болты необходимо с усилием 6,86-8,23 Н·м.

Далее очищаем поддон, посадочные места. Устанавливаем прокладку, промазывая её с двух сторон небольшим слоем герметика. Обтягиваем болты с усилием 5,15-8,23 Н·м.

Клапанный механизм является непосредственно исполнительным устройством ГРМ, который осуществляет своевременную подачу топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя и дальнейший выпуск отработавших газов. Ключевыми элементами системы являются клапаны, которые также обеспечивают герметичность камеры сгорания. Они испытывают большие нагрузки, поэтому к их работе предъявляются особые требования.

Для работы обычного двигателя необходимо минимум два клапана на каждый цилиндр. Один впускной и один выпускной. Сам клапан состоит из стержня и тарелки (головка). Место соприкосновения тарелки с ГБЦ называю седлом. Впускные клапаны имеют больший диаметр тарелки, чем выпускные. Это обеспечивает лучшее наполнение камеры сгорания топливовоздушной смесью.

Весь клапанный механизм состоит из следующих основных элементов:

-впускной и выпускной клапаны; направляющие втулки (обеспечивают точное направление движения клапанов);

-пружина (возвращает клапан в исходное положение);

-седло клапана (место соприкосновения тарелки с корпусом);

-сухари (два сухаря обеспечивают опорную поверхность для пружины и фиксируют всю конструкцию);

-маслосъемные колпачки или маслоотражательные кольца (не дает маслу попасть в цилиндр);

-толкатель (передает нажимное усилие от кулачка распредвала).

Кулачки на распределительном вале нажимают на клапаны. Их возврат в исходное положение обеспечивается за счет пружины. Пружина крепится на стержне с помощью сухарей и тарелки пружины. Для гашения резонансных колебаний на стержне могут устанавливаться не одна, а две пружины с разносторонней навивкой. Направляющие втулки клапанов Направляющая втулка представляет собой деталь цилиндрической формы. Она снижает трение и обеспечивает ровный и правильный ход стержня.

В работе эти детали также подвергаются нагрузкам и воздействию температуры. Поэтому для ее изготовления применяются износостойкие и жаростойкие сплавы. Втулки выпускного и впускного клапанов несколько отличаются друг от друга в связи с разницей в нагрузках.

Особенности работы

Клапаны постоянно подвержены воздействиям высокой температуры и давления. Это требует особого внимания к конструкции и материалам данных деталей. Особенно это касается выпускной группы, так как через них выходят горячие газы. Тарелка выпускного клапана в бензиновых двигателях может разогреваться до 800˚С – 900 ˚С, а в дизельных 500˚С – 700˚С. Нагрузка на тарелку впускного в несколько раз ниже, но и она достигает 300˚С, что также немало.

Именно поэтому в их производстве применяются жаропрочные сплавы металлов, содержащие легирующие присадки. Также выпускные клапаны часто имеют полый стержень с натриевым наполнителем. Это делается для лучшей терморегуляции и охлаждения тарелки. Натрий внутри стержня плавится, течет и забирает часть тепла с тарелки и переносит его на стержень. Так можно избежать перегрева детали.

На седле в процессе работы может образоваться нагар. Чтобы избежать этого, применяют конструкции, которые вращают клапан. Седло представляет собой кольцо из высокопрочных стальных сплавов, которое напрессовывается непосредственно на головку цилиндров для более плотного контакта.

Также для правильной работы механизма должен соблюдаться регламентированный тепловой зазор. От высоких температур детали расширяются, что может привести к неправильной работе клапана. Зазор выставляется между кулачками распредвала и толкателями путем подбора специальных металлических шайб определенной толщины или самих толкателей (стаканов). Если в двигателе применяются гидрокомпенсаторы, то зазор регулируется автоматически.

Слишком большой тепловой зазор, будет препятствовать полному открытию клапана, а следовательно, цилиндры будут менее эффективно наполняться свежим зарядом. Маленький зазор (или его отсутствие) не позволит клапанам закрыться до конца, что приведет к их прогару и снижению компрессии в двигателе.

Количество клапанов

В классическом варианте четырехтактному двигателю для работы достаточно иметь по два клапана на каждый цилиндр. Но к современным моторам предъявляются все большие требования по мощности, расходу топлива и экологичности, поэтому для них этого уже становится недостаточно. Поскольку чем больше клапанов, тем более эффективно происходит наполнение цилиндра свежим зарядом. В разное время на двигателях пробовались следующие схемы:

-трехклапанные (впуск – 2, выпуск – 1);

-четырехклапанные (впуск – 2, выпуск – 2);

-пятиклапанные (впуск – 3, выпуск – 2).

Лучшее наполнение цилиндров и их очистка обеспечиваются при использовании большего числа клапанов на один цилиндр. Но при этом усложняется конструкция двигателя.

На сегодняшний день наиболее популярными являются моторы с 4 клапанами на цилиндр. Первые такие двигатели появились еще в 1912 году на автомобиле Peugeot Gran Prix. Тогда широкого применения данное решение не получило, но начиная с 1970 года начали активно выпускаться серийные автомобили с таким количеством клапанов.

Устройство привода

За правильную и своевременную работу клапанного механизма отвечает распределительный вал и привод ГРМ. Конструкция и количество распредвалов для каждого типа двигателя выбирается индивидуально. Деталь представляет собой вал, на котором выполнены кулачки определенной формы. Проворачиваясь, они оказывают давление на толкатели, гидрокомпенсаторы или коромысла и открывают клапана. Тип схемы зависит от конкретного двигателя.

Распредвал находится непосредственно в головке блока цилиндров. Привод к нему идет от коленчатого вала. Это может быть цепная, ременная или зубчатая передача. Наиболее надежной является цепная, но она требует дополнительных конструктивных решений. Например, успокоитель для гашения вибрации цепи и натяжитель. Скорость вращения распределительного вала в два раза ниже, чем скорость вращения коленчатого вала. Так обеспечивается согласование их работы.

От количества клапанов зависит количество распределительных валов. Существует две основных схемы:

При наличии только двух клапанов достаточно одного распредвала. Вращаясь, он обеспечивает попеременное открытие впускного и выпускного клапанов. В наиболее распространенных четырехклапанных двигателях устанавливаются два распредвала. Один обеспечивает работу впускных, а другой выпускных клапанов. В двигателях с V-образных расположением цилиндров устанавливается четыре распредвала. По два на каждую сторону.

Кулачки распредвала не толкают стержень клапана напрямую. Существует несколько типов “посредников”: роликовые рычаги (коромысло); механические толкатели (стаканы); гидравлические толкатели. Роликовые рычаги имеют более предпочтительную конструкцию. На гидротолкатель давят так называемые коромысла, которые качаются на вставных осях.

Чтобы снизить трение на рычаге предусмотрен ролик, который контактирует непосредственно с кулачком. В другой схеме используются гидравлические толкатели (компенсаторы зазора), которые расположены непосредственно на стержне. Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют тепловой зазор и обеспечивают мягкую и менее шумную работу механизма.

Это небольшая деталь состоит из цилиндра с поршнем и пружиной, каналов для масла и обратного клапана. Для работы гидротолкателя используется масло, которое подается из системы смазки двигателя. Более подробно про гидрокомпенсаторы можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Механические толкатели (стаканы) представляют собой втулку, закрытую с одной стороны. Они устанавливаются в корпус ГБЦ и непосредственно передают усилие на стержень клапана. Основные их недостатки заключаются в необходимости периодической регулировки зазоров и стуке при работе на непрогретом двигателе.

Стук при работе

Основной неисправностью клапанов (не считая прогара) считается появляющийся стук на холодном или горячем двигателе. Стук на холодном двигателе исчезает после набора температуры. Когда они разогреваются и расширяются, тепловой зазор закрывается. Также причиной может стать вязкость масла, которое не поступает в нужном объеме в гидрокомпенсаторы. Загрязнение масляных каналов компенсатора также может вызывать характерный стук.

На горячем двигателе клапана могут стучать из-за низкого давления масла в системе смазки, загрязнения масляного фильтра или неправильного теплового зазора. Также следует учитывать естественный износ деталей. Неисправности могут быть в самом клапанном механизме (износ пружины, направляющей втулки, гидротолкателей и т.д.).

Регулировка зазора

Регулировку проводят только на холодном двигателе. Текущий тепловой зазор определяется специальными металлическими плоскими щупами разной толщины. Для изменения зазора на коромыслах имеется специальный регулировочный винт, который проворачивается. В системах с толкателями или регулировочными шайбами регулировка происходит путем подбора деталей нужной толщины. Рассмотрим пошаговый процесс регулировки клапанов для двигателей с толкателями (стаканами) или шайбами:

-Снимите клапанную крышку двигателя.

-Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в ВМТ. Если это сложно сделать по меткам, то можно выкрутить свечу и вставить в колодец отвертку. Ее максимальное перемещение вверх покажет мертвую точку.

-С помощью набора плоских щупов измерьте зазор в приводе клапанов под теми кулачками, которые не нажимают на толкатели. Щуп должен иметь плотный, но не слишком свободный ход. Запишите номер клапана и величину зазора.

-Проверните коленчатый вал на один оборот (360°) так, чтобы поршень 4-го цилиндра находился в ВМТ. Измерьте зазор под оставшимися клапанами. Запишите данные.

-Проверьте, в каких клапанах зазор не попадает в допуск.

Если такие имеются, то подберите толкатели нужной толщины, снимите распредвалы и установите новые стаканы. На этом процедура закончена.

Правильно настроенный и отрегулированный газораспределительный механизм обеспечит ровную и плавную работу ДВС. Также это положительно скажется на ресурсе мотора и комфорте водителя.

Подготовительные операции

• Двигатель остужается до температуры окружающего воздуха

• Снимается корпус воздушного фильтра

• Отдаются привода дроссельной и воздушной заслонок

• Снимается крышка клапанов с головки блока

• Снимается защитный кожух ремня ГРМ

• Двигатель выставляется по заводским меткам

Для того, чтобы выставить двигатель по меткам можно использовать спецключ для проворачивания распределительного вала. При отсутствии ключа коленчатый вал можно провернуть через шкив генератора, предварительно нажав рукой на ремень привода генератора для увеличения нагрузки. Как вариант, можно поднять домкратом переднее колесо и при включенной 4 или 5 передаче прокручивать его до совмещения меток. Можно также, не поднимая колеса, а просто включить скорость и прокатить автомобиль до совпадения меток. Попутно проверяется натяжка ремня ГРМ.

Порядок регулировки клапанов таврия

Для регулировки необходим набор щупов номиналом — 0.15 и 0.30 мм. При этом 0.15 мм для впускных клапанов и 0.30 мм для выпускных клапанов. Также понадобится рожковый ключ Х12 мм и отвертка, либо плоскозубцы, если регулировочный винт не имеет прорези. Просто в заводской комплектации существуют два варианта регулировочных винтов – с прорезью и без.

Порядок регулировки клапанов таврия

Совет

Выше описаны основные причины необходимости ремонта ГБЦ. Так же бывает когда производят замену прокладки ГБЦ и головка уже лежит на столе, и чтобы лишний раз не лазить в двигатель сразу делают диагностику и ремонт головки. В нашем случае автомобиль приехал из-за очень большого расхода масла. После осмотра двигателя на внешние подтеки было принято решение снимать и ремонтировать ГБЦ.

Какие детали необходимы при ремонте ГБЦ

Клапана АМЗ — впуск 2451007010-10
Клапана АМЗ — выпуск 2451007012-10
Распредвал Таврия, Славута. ЗАЗ АП245-1006010
Ось рокеров в сборе с коромыслами Таврия Сенс 245-1007101
Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) и сальник распредвала

Сальники клапанов

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
VICTOR REINZ	702583700	28
GOETZE	5030667050	30
ELRING	553190	48

Сальник распредвала

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
CORTECO	12011455B	81
VICTOR REINZ	812108710	174
ELRING	59790	215

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 10мм, 12мм и 13мм;
Свечной ключ на 21мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Корректор канцелярский;
Дрель;
Гибкий магнит JTC 3639;
Съемник для рассухарки клапанов HOREX HZ251012;
Съемник сальников клапанов TOPTUL JDAT0109;
Набор шарошек;
Ключ-квадрат 9мм;
Паста для притирки клапанов;
Химия для мойки деталей ГБЦ.

Как произвести ремонт ГБЦ ЗАЗ-1102

Снимаем коллектора и всё навесное со снятой головки блока цилиндров.
Ослабляем нажим клапанов и вытаскиваем ось рокеров вместе с рокерами.
Вытаскиваем с ГБЦ распредвал.
Рассухариваем клапана.
Метим и вытаскиваем клапана на стол.
Осматриваем и дефектуем разобранные детали.
Вымываем ГБЦ и все не меняемые детали.
После мойки и приобретения новых запчастей начинаем производить сборку ГБЦ.
Притираем клапана и при необходимости шарошим сёдла клапанов.
Устанавливаем клапана, сальники клапанов, пружинки.
- Засухариваем клапана.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить разбор ГБЦ автомобиля Таврия для дальнейшего ремонта. Первым делом будем откручивать распределитель зажигания. Для этого необходимо поставить метку напротив бегунка, когда распредвал находится в метке. Чтобы при обратной сборке не возникло проблем с выставлением зажигания.

Ключом на 13мм откручиваем три болта крепления корпуса распределителя зажигания.

Откручиваем шланг подачи топлива от насоса к карбюратору.

Откручиваем две гайки крепления топливного насоса. Используем ключ на 13мм.

Ключом на 12мм откручиваем семь гаек крепления впускного и выпускного коллекторов.

И ещё откручиваем две гайки крепления впускного коллектора используя рожковый ключ на 12мм.

Теперь когда всё навесное с ГБЦ снято, приступим к разбору внутренности головки. Откручиваем фиксирующий винт оси коромысел, используя обычную плоскую отвертку.

С помощью ключа-квадрата откручиваем пробку оси коромысел спереди ГБЦ.

Теперь чтобы без проблем вытащить ось коромысел и рокера нам необходимо ослабить все регулировочные винты. С помощью ключа на 12мм отпускаем все гайки на винтах рокеров и с помощью простой отвертки максимально скручиваем регулировочные винты, ослабляя нажим на пружины клапанов.

С помощью гибкого магнита вытаскиваем пятаки клапанов.

В одном положение распредвала не все пятачки возможно вытащить. Для этого с помощью ключа-квадрата проворачиваем распредвал в нужное положение и вытаскиваем остальные пятаки.

Теперь когда коромысла ничем не зажаты, устанавливаем наставку на ось коромысел в отверстие вместо выкрученной заглушки и выбиваем ось.

Сняв ось и коромысла можем вытаскивать распредвал.

Теперь приступаем к рассухариванию клапанов. Рассухаривать клапана будем с помощью специального съёмника HOREX HZ251012.

Сдавив пружину съемником, с помощью гибкого магнита, аккуратно вытаскиваем сухарики.

Снимаем пружины клапанов, сальники клапанов и нижние упорные шайбы.

Переворачиваем головку и подписываем клапана. Теперь клапана можно вытащить из ГБЦ.

С помощью свечного ключа 21 выкручиваем свечи зажигания.

Теперь, когда ГБЦ полностью разобрана, приступаем к осмотру и дефектовке деталей ГБЦ.

На кулачках распредвала образовалась выработка, заметная невооруженным взглядом.

А на одном кулачке даже появились разрушение металла. Такой распредвал недопустимо устанавливать обратно.

Ось коромысел изношена не сильно, такую ось можно ещё использовать.

Клапана также имеет большую выработку по рабочей поверхности, поэтому их мы тоже будем менять.

Ну и рокера без сомнений будем менять, так как они имеют тоже большую выработку на рабочей поверхности.

Ещё раз пересматриваем все снятые детали. Всё что ещё будем устанавливать, готовим к мойке.

Ключом на 13мм откручиваем четыре гайки крепления карбюратора к впускному коллектору. Карбюратор заматываем в тряпку или пакет, а коллектор отправляем в мойку.

Тщательно перемалываем все детали двигателя.

Также необходимо разобрать клапанную крышку, открутив шесть болтов под ключ на 10мм. И тоже хорошенько всё перемыть.

Теперь, когда у нас есть все новые детали и чистые старые, мы будем производить ремонт и сборку ГБЦ. Начинаем притирать новые клапана. Наносим на рабочую поверхность клапана притирочную пасту.

Зажимаем клапан в патрон дрели и начинаем притирать.

Прокручивая клапан дрелью нам необходимо периодически прижимать клапан к седлу и отжимать. Прижим клапана во время кручения должен быть не постоянный.

После притирки первого клапана мы видим, что седло клапана требует подгонки шарошкой. Ширина притертой поверхности клапана должна составлять 1-1,5мм, а у нас гораздо больше.

Для подгонки сёдел мы используем такие вот шарошки.

В нашем случае пришлось прошарошить только внутреннюю часть седла. Шарошить необходимо плавно, без рывков, с равномерным нажимом.

После подгонки сёдел, притираем все клапана, подписывая каждый клапан с какого цилиндра.

После окончательной притирки клапанов нам необходимо снова помыть ГБЦ и можно приступать к сборке. Также во время чистки головки были обнаружены неровности на плоскости ГБЦ и пришлось производить шлифовку плоскости. Теперь устанавливаем притертые клапана на свои места.

Одеваем на клапана сальники, смазывая их маслом.

С помощью удлиненной головки на 12мм и молотка простукиваем и садим на место сальники клапанов. По измененному звуку во время простукивания станет понятно когда сальник уже сел на место.

Устанавливаем нижние упорные шайбы и пружины клапанов. На данном двигателе на каждый клапан ставится по две пружины (большая и маленькая).

Рокера продавались вместе с осью, поэтому под замену попала и ось коромысел.

Устанавливаем в ГБЦ новый распредвал, смазывая шейки моторным маслом.

Устанавливаем новую ось коромысел и новые рокера, смазывая маслом ось, и предварительно ослабив регулировки роверов.

Когда ось на месте, закручиваем стопорный винт распредвала и заглушку. Устанавливаем пятачки на клапана и слегка поджимаем их регулировочными винтами рокеров.

Устанавливаем новый сальник распредвала.

Устанавливаем прокладку коллекторов. Рекомендуем промазать прокладку герметиком с двух сторон.

Устанавливаем коллектора и всё остальное навесное снятое при разборе ГБЦ. Головка готова для установки на блок двигателя.

Читайте также: