Регулировка клапанов мазда демио dw3w

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня мы научим вас, как проводить регулировку клапанов на автомобиле Мазда Демио.

Для начала давайте разберемся, для чего нужно проводить калибровку зазоров клапанов?

Каждый автомобиль оснащен двумя клапанами на цилиндре. Первый из них впускает горячую смесь, второй — выпускает отработанные газы. Во время работы двигатель сильно нагревается, от чего расширяются его детали. Отсюда получается, что зазоры могут сбиваться.

На нашем примере вы можете своими глазами увидеть алгоритм настройки клапанов на авто с двигателем Demio 1.3 л типа В3. Отметит, что обозначенный производителем зазор на клапанах двигателя номинальный зазор клапанов Demio 1.3 DW3W для горячего двигателя: 0,33 мм как для выпускных и впускных.

Зазор клапанов мазда демио dw3w

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

Отчет по регулировке клапанов на двигателе В3.

Непосредственно для регулировки необходимы:
а) набор щупов (если кто не знает – это набор пластин, каждая из которых имеет определенную толщину). Нас интересуют щупы 0,3 и 0,35 (в моем наборе не было отдельно толщины 0,35, зато были 0,3 и 0,05);
б) рожковый ключ на 27, ключ на 12 и отвертка;
в) пара перчаток, так как регулировка производится на горячем двигателе.

4. Проверяем какая группа клапанов в этот момент закрыта А или В – её и регулируем:

5. Проверяем какой щуп лезет в зазор. Тут возможны три варианта:
1) щуп 0,30 лезет, щуп 0,35 не лезет – это и есть требуемый зазор и регулировка на данном клапане не требуется;
2) щуп 0,30не лезет – требуется регулировка (у меня сначала щуп 0,30 тоже вроде ни как не хотел залезать, но оказалось, что я просто не мог попасть в зазор);
3) щуп 0,35 лезет – требуется регулировка.

Я на всех клапанах имел третий вариант – щупы 0,30 и 0,05, предварительно протертые чистой тряпочкой и сложенные вместе, дабы получить 0,35мм, пролазили очень даже свободно.
6. Далее я начал регулировать. Ослабил контргайку накидным ключом на 12. Отверткой покрутил регулировочный винт туда-сюда, чтобы его вращение стало свободным. Затем подсовывал щуп 0,30 мм в зазор, от руки затягивал регулировочный винт и контргайку. Проверял как там чувствует себя щуп 0,30 – если он двигался с небольшим сопротивлением, чуть-чуть в натяг, то, удерживая отверткой регулировочный винт, затягивал контргайку. После чего снова проверял зазор щупами 0,30 и 0,35.
7. Отрегулировав первую группу клапанов, снова проворачиваем ключом на 27 распредвал по часовой стрелке и все повторяем, начиная с пункта 3 , только на этот раз закрытыми окажутся клапана другой группы.
8. Отрегулировав все клапана, я проверил затяжку всех контргаек, затем дважды вращал распредвал, каждый раз проверяя зазоры. Все оказалось ОК (Ощень Каращо).
9. Можно собирать все в обратном порядке.

С регулировкой закончили, но теперь добрались до другой проблемы – что делать с коксом и отложениями, которыми забиты все свободные выемки. Стоит ли вообще это трогать, либо, как говорится, не трогай … чтобы не пахло. Тем более, раньше все работало и не беспокоило. В одном я уверен однозначно – если уж чистить, то делать это основательно – с опорожнением маслокартера, очистками, промывками и т.д. Думаю, это отдельная тема для разговора…

тогда как быть. на горячую хрен порегулируешь толком. пОтом изойдешь - это точно. Регулировать надо в перчатках как получается.
и еще, когда дойдешь с 1 до 16 клапана - то явно температурный режим будет совсем другой (правда если вы команда формулы 1, которая может за несколько секунд сделать питстоп) и получится, что чушь полная получается :)
ибо если потраитть минут 30 на регуировку клапанов, то у 1 и 16 клапана будет ну совсем все по разному

ёпрст, люди вот я сейчас дал яндексу " РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ " и на почти всех ссылках ,где присутствует описание процедуры регулировки, везде начинается с фразы "тыры-пыры.. на холодном двигателе.. бла-бла". Вы возьмите почитайте старые совдеповские книжки по жигулям, москвичам, ока-тудаже . везде процедура начинается со слов смотриВыше.
АБСУРД :)

dmitry-, не торопись с выводами, я тоже поискал и нашел и то и другое, причем все что касается В3 везде написано на горячем. тока Тру-ля-ля пока об этом не говори, а то загордится:)

да я вообще не понимаю зачем вы разграничили бэтри-нибэтри. принцип, физика везде одно! разложите смысл слова ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР. ведь гидрокомпенсатор именно это и делает - убирает зазор между карамыслом и клапаном, только другим способом, а именно давлением.

давайте не будем путать теплое с мягким
1) когда регулировать клапана на В3 (холодной или горячем)
2) увеличиваются или уменьшаются зазоры при нагревании (тут вообще наука - дебри)

ёпрст, люди вот я сейчас дал яндексу " РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВЫХ ЗАЗОРОВ В КЛАПАННОМ МЕХАНИЗМЕ " и на почти всех ссылках ,где присутствует описание процедуры регулировки, везде начинается с фразы "тыры-пыры.. на холодном двигателе.. бла-бла". Вы возьмите почитайте старые совдеповские книжки по жигулям, москвичам, ока-тудаже . везде процедура начинается со слов смотриВыше.
АБСУРД :)

Речь не о старых совдеповских авто вроде как. Какие зазоры будешь ставить на В3 нахолодную, если в нормативах указано регулировать на горячем?

Какие дебри? Разные мнения. Как лучше чай наливать, сначала заварку, а потом воду, или наоборот? Результат один.

Так а что поменялось с тех времен ? двигатели ? законы физики ? сопромат ? материалы вдруг стали сжиматься от температуры ?
Давайте плясать от печки. Вы мне не ответили на вопрос : СУТЬ ФРАЗЫ "ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР" ?

Дядька на своем движке (CD17 дизель - стоят шайбы) на холодную клапана регулирует, но дает поправку, сколько он не сказал, видимо опытным путем вывел. Я когда первый раз регулировал - делал долго и последний клапан установил зазор 0,3, можно сказать на холодную - пришлось переделывать потом, т.к. этот клапан СТУЧАЛ! Делайте выводы.

Вот данные по зазорам некоторых двигателей по фирмам (какие именно двигатели, не пишу, не принципиально).
Кто-то там настаивал, что у горячего меньше, чем у холодного?
Вроде бы на многих хол и гор отличаются на 0,05, что можно использовать. Но в некоторых случаях это не соблюдается, значит, можно и ошибиться. Хотя сам я часто регулирую нахолодно, но имея опыт и интуицию. А нагорячую - скорость.

Это уже жвачка.
Чтобы попробовать тебе ответить, надо бы знать, какая у тебя специальность по образованию и по работе.
Что касается теплового зазора, то я давно ответил. Не устраивает - в поиск.

ИТАК, ХОТИТЕ ЗНАТЬ ПРАВДУ О ЗАЗОРАХ НА В3?
проверил я вчера зазоры на горячем двигателе. с момента остановки двигателя до первого замера ушло 12 минут. ну не пит-стоп на формуле 1 канешна. итак: зазоры оказались. 0,33. а выставлял 2 недеди назад на холодную 0,3. отрегулировал на горячую на 0,3. заняло еще 13 минут. весь обжокся и изрезался. улил все в кровище. потом пил пиво - ждал когда двигатель остынет. пиво кончилось - двигатель остыл так что можно было держать руку. шуп 0,3 уже не лез. не стал собирать ушел домой.
седня утром проверяю зазор на полностью холодном . 0,23. 0,25.
Можно сделать вывод что зазоры на горячем (НЕ на работающем - тут ни кто точно не скажет) БОЛЬШЕ чем на холодном.
собрал, завел. вроде все как обычно. поехал что бы прогреть. на слух ни каких изменений. НО! на прогретом двигателе на ХХ время впрыска увеличилось на 10%:(. наверно это связано с увеличением времени фаз впуска и выпуска (зазор то убавился). хотя хз. это немного огорчило.
Тру-ля-ля, я и давно заметил что ты мужик грамотный, но прости, я привык верить только себе.

Видимо, воздуха больше стало. Но и мощность поболе должна быть. Увеличение времени впрыска - не обязательно повышенный расход. Может, наоборот, снизиться, так как тяга лучше, меньше на педаль давить надо.
А я вот думаю, не здесь ли причина расхода у Пешего?

Я тоже частично признаю свою неправоту :))) теперь собираюсь добратсья до клапанов на горячую, только я быстро их не смогу отрегулировать :((

Профилактическая проверка и регулировка клапанов Mazda Verisa/Demio позволяет сохранить рабочий ресурс элементов двигателя, избежать серьезных дорогостоящих поломок и падения мощности в двигателе.

Согласно рекомендациям производителя диагностика должна проводиться не реже, чем раз в 160 тысяч км или 8 лет. Этот срок сокращается вдвое в том случае, если автомобиль находится под постоянной нагрузкой.

На деле владельцам Mazda Verisa или Mazda 2 приходится прибегать к осмотру и проверке теплового зазора клапанов намного чаще. Причинами внеплановой диагностики могут быть:

ощутимое снижение в мощности автомобиля;
слегка заметный дым, появившийся в результате прогорания клапанов;
металлический стук во время работы двигателя.

Перечисленные симптомы свидетельствуют и о других поломках. Однако чаще всего они указывают именно на проблемы с тепловым зазором. Вызвать их могут не только вибрации деталей во время активной эксплуатации, но и неисправности в работе других деталей. Если регулировка не помогла – следует обратиться в автосервис или самостоятельно искать другую проблему.

Регулировка в автосервисе или собственном гараже?

Работа специалистов – гарант того, что в ближайшее время проблема не явит себя снова. Их опыт и методы позволяют точно определить причину неисправности и устранить ее.

Тем не менее, большинство владельцев Mazda Verisa хотят самостоятельно проводить регулировку тепловых зазоров. Мотивируется это не столько экономией денежных средств, сколько желание поближе познать свой автомобиль и научиться чему-то новому.

Стоит ли полагаться лишь на собственные силы? Каждый сам решает, что делать. Для регулировки понадобится подробный алгоритм с иллюстрациями. Именно его вы сможете найти далее в инструкции от производителя:

Для компенсации различных тепловых расширений в распределительном механизме должен иметься определенный зазор клапанов.

При слишком маленьком зазоре изменяются фазы газораспределения, становится неудовлетворительной компрессия, снижается мощность двигателя, двигатель работает неустойчиво. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны или седла клапанов.

При слишком большом зазоре появляется очень сильный механический шум, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открытия клапанов двигатель не развивает максимальную мощность, двигатель работает неустойчиво. Регулировка клапанов достигает желаемого результата только в том случае, если клапаны безупречно уплотняют, не имеют недопустимого люфта в направляющих и не сбиты на концах стержней.

Зазор клапанов проверяется и регулируется в рамках технического обслуживания, см. Раздел Технология обслуживания, инструменты и оборудование рабочего места, и после ремонта, или если в распределительном механизме появился шум. Зазор клапанов проверяется и регулируется на прогретом двигателе. Рабочее состояние двигателя достигается поездкой на 10-15 км при нормальных условиях, когда указатель температуры находится в средней области.

Снять крышку головки цилиндров.
Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, см. Раздел Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc).
Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: Поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, на клапане небольшой зазор, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.

Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (Е1) и 2-го цилиндра (Е2), выпускного 1-го цилиндра (А1) и 3-го цилиндра (АЗ) с помощью щупа.

Измерить зазор между клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.

Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
Провернуть коленвал на один оборот (360 ) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (ЕЗ) и 4-го цилиндра (Е4), а также выпускного 2-го цилиндра (А2) и 4-го цилиндра (А4).
Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

Если значение не соответствует требуемому, ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.
Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.
Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.
Еще раз проверить зазор клапана.
Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.

Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.

Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
Снять крышку головки цилиндров.
Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ, см. Главу Дизельный двигатель.
Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, небольшой зазор на клапане, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.

Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (1) и 2-го цилиндра (3), выпускного 1-го цилиндра (2) и 3-го цилиндра (6) с помощью щупа.

Измерить зазор между клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.

Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
Провернуть коленвал на один оборот (360) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (5) и 4-го цилиндра (7), а также выпускного 2-го цилиндра (4) и 4-го цилиндра (8).
Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.

Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.

Обозначение двигателя	впускной	выпускной
Е1, ЕЗ, Е5	0,25 мм	0,30 мм
ВЗ, В6	0,30 мм	0,30 мм
pn (дизель)	0,20 мм	0,30 мм

Видео про "Проверка/регулировка зазора клапанов" для Mazda 323

Регулировка клапанов на Мазде Демио Регулировка клапанов mazda demio dw3w b3 Регулировка клапанов Мазда 3 1,6 последствия газа

Так как мотор громко и не очень тяговито работает, решено было сделать регулировку клапанов.
Заехал в гараж, и пока потихоньку откручивал болты, мотор остывал.

Снял патрубки воздуховода и ДМРВ, открутил 5 болтов, которы держат крышку, а вот до 6-го не смог добраться. Минут 30 я прыгал вокруг, пытался и ключом подлезть и ручкой с головками, но ничего не получалось. Болт этот в аккрурат под дроссельной заслонкой.

После помощи от соседей по гаражу, болт был все-таки успешно выкручен и дело пошло.

Потом я достал домкрат, вывесил правое колесо, включил 5 передачу и крутя колесо выставил метку на распредвале. В мануале метка называется Желтой. Но т.к. все это в грязи, естественно цвета не видно. Метка верхняя из двух. Нижняя (белая) метка для настройки УОЗ.

Делал все на остывший теплый мотор. Зазоры ставил 0.25 мм. В этом деле даже отвертка не нужна. Расслабляешь контргайку, руками крутишь до закусывания регулировочный винт, руками подводишь гайку и затягиваешь ключом. В данном деле нужен ключ на 12.

После того, как настраиваешь первую группу клапанов, надо прокрутить распредвал на 360 градусов, тогда открывается вторая группа клапанов.
Крутил-вертел я все около полутора часов, по 3 раза проверил все зазоры.

Ополоснул бензом крышку клапанов, смазал маслом прокладку и начал все собирать.

Вот так работал двигатель до регулировки клапанов:

А вот так стал работать после регулировки:

Лучше, но все равно что-то там бренчит еще.
Тяга и отзывчивость на газ стали чуть получше.

Читайте также: