Регулировка клапанов мазда 323
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Я тебе и скан книги высылал,там всё написано и сам расписал как на пальцах.Как ты читаешь?нет прогревочных Zl-VE
Повторяю, мотор не собирай.Сначала надо выставить зазоры.У тебя мурзила есть ? Те инструкция по мазде и твоему движку.
Зря ты снял шестерни распредвалов.Ты пометил как каждый стоял на валу?Потому ,что каждую шестерню можно поставить в двух положениях.А положено только в одном правильном.
Далее.Проворачивай распредвал ключом за шестигранник ,он должен быть на каждом валу. Начиная с первого цилиндра.Выставляй вал так ,что бы кулачок был вверху .Внизу между рег шайбой и валом получается максимальный зазор .Вставляй щуп и замеряй по щупу величину зазора.Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.Т.е ,что бы щуп не сгибался при просовывании его между валом и шайбой.Зазор должен быть в пределах 0,25-0.31 мм для впускных и выпускных клапанов.Запиши все зазары.Потом надо вытаскивать шайбы,нумеровать их и замерять их толщину микрометром.Можно, как я говорил ранее ,попробовать поменять местами шайбы так ,что бы,там где был большой зазор поставить шайбу потолще и наоборот
Прочитал еще раз ,а то уже и позабыл тогда голова была забита протиркой клапанов.Сегодня дядя моторист приезжал говорит клапана отрегулируй,а потом продавай если не прокатит.(времени у него нет работает с утра до ночи заезжал на 3 минуты)..
Пойду ставить кулачок в верхний придел.
Очень просто.
Крутишь коленвал, пока метка на его шкиве не будет на 0 градусов лимба.
Или если шкив снят, тогда шпонка должна смотреть строго вверх на треугольную метку на масяном насосе.
Или в свечное отверстие (без свечи) вставляешь длинный прутик (спица, отвёртка) и крутишь коленвал, пока прутик не поднимется в наивысшую точку и не начнёт опускаться. Вот наивысшая точка и есть ВМТ.
Я ж в мегаотчёте все подробнейше расписывал.
Как то с первого раза всё с потугами ,проблемами и шиворот навыворот.
Продавай ты её беднягу.Купи Ваз и не будет никаких проблем.
В последний раз, при проверке зазоров клапанов поставил было прокладку крышки гбц Виктор Рейнз — говно редкостное (тогда я этого не знал). Где то через год она начала потеть и потихоньку мотор стал весь в масле со стороны грм.
Плюс, когда тогда мерял зазоры (допуск от 0.25 до 0.32) я имел щупы с шагом в 5 соток, т.е. узнать или зазор 0.31(что в допуске) или напр.0.34 (что не в допуске) я не мог. В общем, решил вот заменить прокадку гбц на Элринг, перепроверить зазоры клапанов, ну и сделать их ближе к 0.25 что бы мотор работал еще тише.
Для этого купил набор щупов с шагом 1сотку. YT 7220
Так же купил 5 рег шайб 3 по 3.25 и 2 по 3.30 (3.30 не пригодились)
Шайбы METELLI 03-0-27325 (где 27 — диаметр, а три последних цифры — это толщина) 3.5 у.е./шт.
Эти шайбы d=27мм идут как аналог для Ниссана (хотя на ниссанах таких толщин нет, у них оригинал идет только до 2.95, т.е. по сути, производитель Метелли сделал шайбы для Ниссана, куда они даже не подходят… но при этом подходят на Мазды, хотя ни в каких каталогах они не значатся как аналог маздовских), они существенно дешевле чем оригинал мазды и не такая сыромятина как будут переточенные из восьмерочных (d=31мм). Если восьмые шайбы ударить друг о друга углом то остается ощутимая ногтем засечка. Этим же пофиг. Плюс, реально видно что каленые). Минусом у них является небольшой разбег в пару соток в диаметре (на шайбах 3.25 диаметр был в минусе на пару соток, на 3.3 диаметр ровно 27)
Толщины как заявлено. С этим все четко.
В общем полез регулировать — перетасовывать шайбы и устанавливать новые что бы подбить все зазоры ближе к 0.25.
Номер говняной прокладки кот. через год начала мокреть.
Для замены шайб нужна отвертка с проточкой кот. вдавливается стаканчик и вторая отвертка+магнит что бы вынимать шайбы.
В общем, в процессе всего этого, перетасовывая шайбы, я вращал распредвал. Иногда так получалось, что нужно было провернуть вал без рег шайбы на каком то клапане… и на одном клапане так совпало, что кулачок вала закусился в проточке под отвертку в стаканчике и кусок стаканчика отломился.
Думаю, мол ничего страшного…у меня ведь куча стаканчиков есть б/у)) Разбираю грм, снимаю валы и т.д. ставлю стаканчик б/у, а он ощутимо больше люфтит. Начинаю промерять микрометром, а у них всех износ 3-7 соток, видимо, у той машины пробег большой был. У моего же сломанного стаканчика износ сотка-полторы.
Мой стаканчик (забегая вперед, у нового номинал 30мм в минусе 3 сотки)
Б/у стаканчики (это самый лучший из всех)
В стоках вроде бы и не много, а на ощупь люфтит ощутимо сильнее.
Собрать все это дело и получить погремушку как то не хотелось, решил новый купить. Полез в каталог джапанкатс, нашел номер толкателя клапана Z501-12-183. Порыл инет — в наличии нет, либо дорого (30 у.е. шт.)
Поехал на рынок, нашел за 370 грн(14 у.е.) под заказ с Эмиратов (как обычно) 2 недели. Заказал (это было 2е Июня).
Т.к. ждать 2 недели, грм все равно уже разобран, решил до кучи сальники махнуть. Цена за каждый от кии реально копеечная… примерно 1.5-1.7 у.е.
И менял явно не зря, т.к. сальник колена уже подзадубел (на снятом отгибаешь кромку, а она не принимает форму обратно)
Данная статья представляет собой переведенную с английского, уточненную и дополненную авторами применительно к двигателям устанавливаемым на автомобили Mazda 323/Familia/Protege. Предлагаемая статья имеет отношение практически ко всем двигателям с двумя распредвалами и четырьмя клапанами на цилиндр без гидрокомпенсаторов.
На многих современных двигателях установлены гидравлические компенсаторы тепловых зазоров клапанов, что снижает трудоёмкость обслуживания газораспределительной системы а так же в некоторых случаях позволяет увеличить межсервисный пробег. Однако по своей сути гидрокомпенсатор - это плунжерная пара, сопряженные поверхности которой, подвержены значительному износу от некачественного или чрезмерно загрязненного масла.
Например MAZDA 626, начиная с 1998 года, оснащалась жесткими толкателями клапанов. Фото именно такой машины. Наряду с надежностью эта система нуждается в более внимательной проверке зазоров клапанов.
Работу по проверке и регулировке зазоров клапанов надо проделывать каждых 90.000 км и заодно менять ГРМ ремень. Существует мнение, что зазоры клапанов надо регулировать на половине пробега ремня ГРМ. Но если клапана уже шумят (постукивание, особенно слышно после запуска холодного двигателя), то проверку и регулировку надо выполнить, если же Вы катаетесь на газе (Liquid Petroleum Gas) то проверку делать надо по чаще.
Ниже описан способ регулировки зазоров без снятия распредвалов. Аналогичная процедура описана в книге по ремонту mazda 323/familia/protege издательства Легион-Автодата. Для 323 процедуры со снятием шлангов ГУРа не производятся, хотя сама процедура регулировки тепловых зазоров одинаковая на машинах mazda с 1994 года, и шайбы одинаковые. Стоимость шайб на Exsiste от 120 до 360 руб., в зависимости от размера и срока доставки.
- торцевые ключи с головками на 10 и 14 мм
- накидной гаечный ключ 14мм
- щуп калиброванный с шагом листов как можно меньше, начиная от 0,25мм
- жидкий уплотнитель-герметик (силикон стойкий на масла и температуру)
- штырь удлинитель на краю с магнитом
- по возможности динамометрический ключ
- прокладка клапанной крышки на всякий "пожарный" (иногда получается использовать старую многократно, если она не имеет разрывов).
Для начала снимаем ремень рулевого усилителя и кондиционера. Это можно и не делать если производится лишь регулировка зазоров клапанов, но необходимо если будем менять ремень ГРМ.
Следующее, откручиваем болты крыши клапанов и снимаем два шланга (на 323-их снимать шланги не нужно, зато надо снять катушки зажигания и в/вольтные провода).
Начинаем с болта в синей рамке (см. фото) , а затем следом по красной линии и последний будет болт в желтой рамке. (обычное правило при снятии и установке плоских крышек – от центрального болта по кругу)
Откручиваем шланг рулевого усилителя (две зеленные линии – не для всех машин);
Отсоединяем штепселя проводов (для более легкого прокручивания двигателя в процессе работы);
Снимаем клапан рециркуляции газов с крыши клапанов;
Снимаем шланг сапуна (на фото сверх справа - две розовые стрелки);
Отсоединяем датчик положения распредвала (оба штепселя на левой стороне спереди поближе ГРМ ремня - проводки уходят в черную трубу над крышей клапанов - см. две темно синие стрелочки)
Сейчас можем снять крышку клапанов. Снимать ее надо в правую сторону, этим Вы не испачкаете маслом (которое будет капать под крышей) ГРМ ремень. Шланг рулевого усилителя может Вас раздражать при этом, но если Вы предварительно сняли ремень рулевого механизма, то эта процедура Вам не займет много времени.
Следующий этап устанавливаем момент зажигания, т.е. находим ВМТ для 1 и 4 цилиндра. Проворачиваем шкив коленвала, и смотрим метку на шкиве коленвала пока не совпадет с меткой "Т". Для этого ставим рычаг коробки передач в 5 скорость и проворачиваем колесо с пассажирской стороны. Смотри красную стрелочку:
Я делаю так: КПП в нейтрали, одеваю накидной ключ на болт шкива распредвала впускных клапанов и прокручиваю систему до требуемого положения валов двигателя.
Проверяем который из цилиндров 1 или 4 в ВМТ. Если видны буквы "I" и "Е" на шкивах кулачков (горизотально параллельны с концовкой крыши) , как на фото, то ВМТ для 4-го цилиндра. Если слова расположены в противоположном расположении то ВМТ для 1-го цилиндра.
В ВМТ 1-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 1 и 2 цилиндра и выпускних клапанов 1 и 3 цилиндра.
В ВМТ 4-го цилидра проверяем зазор впускных клапанов 3 и 4 цилиндра и выпускних клапанов 2 и 4 цилиндра.
Для измерения зазора пользуемся щупом между кулачком и толкателем. Если щуп входит не очень тяжело и выходит слегка, то зазор правильный.
Зазор выставляется в пределах 0.225mm и 0.295mm.
Для двигателей ZL и ZM норма – 0,28 мм, допуск от 0,25 до 0,31 мм.
В формуле, приведенной в книге, используется значение – 0,28 мм, однако на практике лучше всего сначала сделать зазор ближе к нижнему, т.е. 0,25-0,26 мм.
При очередной регулировке и сравнении Вы поможете себе "предсказать", который из клапанов вышел за пределы регулировки и нуждается в замене, или этот зазор незначительно изменился и не нуждается в регулировке.
Далеко не обязательно, что потребуется замена всех регулировочных шайб.
Если зазор неправильный то надо его отрегулировать. Надо сначала продвинуть распредвал в такое положение, чтобы кулак был максимально отдален от толкателей. (см фото)
Приподнять шайбу с толкателя. Ее невозможно вытащить, т.к. зазор маленький. Она прилипла (всосана) на толкатель маслом. Вы должны нарушить эту пленку масла (герметичность) - оторвать ее от толкателя. Для этого использовать острую отвертку.
Затем магнитным штырем прислониться к шайбе.
Затем другой отверткой (желательно из не очень твердого металла – бывают и такие) прижать толкатель вниз. Фото показывает идеальное положение отвертки между шайбой и толкателем.
Так как пружина довольно таки сильная Вы должны прилагать дополнительные усилия (Я использовал мое плечо . но зато после многих клапанов я ощущал боль)
Одновременно с утапливанием толкателя, с помощью магнитного штыря вытаскиваем шайбу.
Потом микрометром замеряем толщину шайбы. Делаем расчет нужной толщины шайбы = зазор старой шайбы - измеренный зазор
ПРИМЕР : Вы измерили 0,19мм. Шайба которую вы вытащили = 3,23мм.
Новая шайба должна быть 3.23-(0.26-0.19)=3.23-0.07=3.16mm
Шайбы можно заказать у дилеров (продавцов). Или если Вы счастливец то можете использовать шайбы с других толкателей.
По завершению надо проделать две вещи:
1. Измерить-проверить снова зазор
2. Очистить привалочные плоскости ГБЦ и крышки клапанов от масла, обезжирить растворителем, и нанести тонкий слой герметика на места соприкосновения ее с головкой цилиндров
Вернуть крышку на свое место, болты прикрутить с усилием 7-9Nm, по спирали начиная с центрального болта. Будьте внимательны, чтоб не сломать болты не прилагайте чрезмерное усилие. Все электрические разъемы вернуть в первоначальное положение.
В процессе реализации идеи собственноручной регулировки тепловых зазоров, было придумано и сделано следующее приспособление:
Проверка/регулировка зазора клапанов
Двигатели Е1, Ез, Е5, Вз, В5, В6 до 9/89 г. вып., Pn
Для компенсации разных тепловых расширений в распределительном механизме должен иметься данный промежуток клапанов.
При слишком маленьком зазоре изменяются фазы газораспределения, становится неудовлетворительной компрессия, снижается мощность двигателя, силовой агрегат работает неустойчиво. В экстремальных случаях могут деформироваться клапаны или седла клапанов.
При слишком внушительном зазоре образуется очень сильный механический шум, изменяются фазы газораспределения, вследствие слишком короткого времени открытия клапанов силовой агрегат не развивает наибольшую мощность, силовой агрегат работает неустойчиво. Корректировка клапанов достигает желаемого результата только в том случае, если клапаны безупречно уплотняют, не имеют недопустимого люфта в направляющих и не сбиты на концах стержней.
Мазда 323 проверка регулировка зазора клапанов
Промежуток клапанов сверяется и регулируется в рамках технического обслуживания, см. Пункт Технология обслуживания, приспособления и оборудование рабочего места, и после ремонта, или если в распределительном механизме образовался шум. Промежуток клапанов сверяется и регулируется на прогретом двигателе. Рабочее состояние двигателя совершается поездкой на 10-15 км при нормальных условиях, когда указатель температуры распологается в средней области.
Бензиновый силовой агрегат
Диагностика
План Осуществления
Демонтировать крышку головки цилиндров.
Поставить поршень 1-го цилиндра в расположение Вмт, см. Пункт Демонтаж и монтаж зубчатого ремня двигателей Вз, В5, B6 (sohc), Вр (sohc).
Для прокручивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сместить транспортное средство на ровной плоскости. Другая способность прокрутить коленвал: Приподнять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и прокрутить колесо рукой.
Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, на клапане маленький зазор, а коромысла 4-го цилиндра прочно прилегают. Если это не так, коленвал надлежит прокрутить еще на 1 полный оборот. проверить и при надобности откорректировать промежуток впускного клапана 1-го цилиндра (е1) и 2-го цилиндра (е2), выпускного 1-го цилиндра (а1) и 3-го цилиндра (аз) с участием щупа.
измерить промежуток промеж клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.
Мазда 323 проверка регулировка зазора клапанов
Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае откорректировать промежуток.
Прокрутить коленвал на единственный оборот (360°) дальше, пока пометка на ременном шкиве не будет соответствовать с меткой на крышке приводного ремня.
Проконтролировать и при надобности откорректировать промежуток впускного клапана 3-го цилиндра (ез) и 4-го цилиндра (е4), а также выпускного 2-го цилиндра (а2) и 4-го цилиндра (а4).
Щуп должен проходить с усилием, в противном случае откорректировать промежуток.
Корректировка
План Осуществления
Если значение не соответствует требуемому, отпустить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом фиксировать регулировочный винт отверткой.
Прокрутить регулировочный винт отверткой и откорректировать промежуток клапана.
Далее зафиксировать регулировочный винт контргайкой.
Еще раз проконтролировать промежуток клапана.
Таким же образом проконтролировать и откорректировать промежуток всех клапанов.
Целесообразно обозначать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.
установить крышку головки цилиндров.
Мазда 323 проверка регулировка зазора клапанов
Дизельный силовой агрегат
Диагностика
План Осуществления
Демонтировать воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Пункт Демонтаж и монтаж воздушного фильтра.
Демонтировать крышку головки цилиндров.
Поставить поршень 1-го цилиндра в расположение Вмт, см. Главу Дизельный силовой агрегат.
Для прокручивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сместить транспортное средство на ровной плоскости. Другая способность прокрутить коленвал: приподнять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и прокрутить колесо рукой.
Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, маленький промежуток на клапане, а коромысла 4-го цилиндра прочно прилегают. Если это не так, коленвал надлежит прокрутить еще на 1 полный оборот. проверить и при надобности откорректировать промежуток впускного клапана 1-го цилиндра (1) и 2-го цилиндра (3), выпускного 1-го цилиндра (2) и 3-го цилиндра (6) с участием щупа.
измерить промежуток промеж клапаном и коромыслом. Регулировочные значения см. в таблице.
Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае откорректировать промежуток.
Прокрутить коленвал на единственный оборот (360) дальше, пока пометка на ременном шкиве не будет соответствовать с меткой на крышке приводного ремня.
Проконтролировать и при надобности откорректировать промежуток впускного клапана 3-го цилиндра (5) и 4-го цилиндра (7), а также выпускного 2-го цилиндра (4) и 4-го цилиндра (8).
Щуп должен проходить с усилием, в противном случае откорректировать промежуток.
Мазда 323 проверка регулировка зазора клапанов
Корректировка
План Осуществления
если значение не соответствует требуемому, отпустить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом фиксировать регулировочный винт отверткой.
Прокрутить регулировочный винт отверткой и откорректировать промежуток клапана.
Далее зафиксировать регулировочный винт контргайкой.
Еще раз проконтролировать промежуток клапана.
Таким же образом проконтролировать и откорректировать промежуток всех клапанов.
Целесообразно обозначать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.
на отмеченные места нанести герметик на силиконовой основе (например, Dow Corning Q 3-7057).
Поставить крышку клапанов и прикрутить с давлением 10 Нм.
Поставить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Пункт Демонтаж и монтаж воздушного фильтра.
У меня Фамилия 1998 года с дв.В3 (1323 куб см). С открытым капотом слышен шумок от клапанов, в салоне конечно тишина. В открытую заливную горловину хорошо видно коромысло крайнего клапана, копия "москвичевская" регулировка-прорезь под отвертку и контрогайка. А я думал на столь свежих машинках должны стоять гидрокомпенсаторы. Подскажите кто знает, так ли это и если регулируется, то какие зазоры должны быть. Пробег 113 тыс км, и как я понял на ней некто никогда почти ничего не менял и не регулировал.
0,3 мм. на всех на горячем двигателе, прокладку ещё клапанной крышки надо купить - она одноразовая. Эта тема в демиях активно обсуждалась
Спасибо за "наводку", но как мерить на горячую (ведь если придется регулировать, то их 16 штук - сам остынет быстро), обычно рекомендации зазоров дают мерить на холодную, и на том же автовазе - хоть и согласен-"разрушить".
Гидрокомпенсаторы стоят на движках 1.5 :) А у нас гайки :)
Мы регулировали, но чего нарегулировали - фиг его знает. На горячую реально не получается регулировать :)
Перерыл темы по демиям, ничего по регулировке клапанов не нашел, всего много и о всяких мелочах трещат, а об этом увы не нашел.
Точно было. Я тоже сомневался, что на горячую, а потом выложили скан мануала по фестиве, там прямо сказано - на горячую. Видимо надо очень-очень быстро:)
Хочу повторно поднять эту тему, может ещё кто какую-нибудь ссылку укажет? Проблем то нет, шуршит в меру тихо, но ведь ничего сложного быть не должно, обычная регулировка. Тут пораскинув мозгами получается, что не так уж и быстро двигатель остывает, ведь важна температура самого клапана, а он весь в теле головки. Распред видно нормально, знать бы в какой фазе относительно кулачка регулировать нужно.
2 Алекс550 : Я не знаю,Ю мы регулировали при комнатной температуре. Можешь, конечно, попробовать лпри горячем движке, когда он 90 градусов туда сунуться, но не знаю, получится чего или нет.
У меня 1.5 дв.ZL в инструкциии написано регулировать строго на холодном движке кстате у меня там не гидрики а шайбы
Пеший, подскажи в натуре результат ваших регулировок то. Как? Хуже не стало? Порядок регулировки? Или визуально смотрели и регулировали? В какой фазе подъема кулачка распреда?
2 Алекс550: Вообщем и целом отличия не заметил. Регулировали каждый цилиндр поднимали в ВМТ и регулировали. по 0.3 на каждом клапане.
Отличий после регулировки не заметил, как жрала по 11-12, так и жрет :)))
У меня Фамилия 1998 года с дв.В3 (1323 куб см). С открытым капотом слышен шумок от клапанов, в салоне конечно тишина. В открытую заливную горловину хорошо видно коромысло крайнего клапана, копия "москвичевская" регулировка-прорезь под отвертку и контрогайка. А я думал на столь свежих машинках должны стоять гидрокомпенсаторы. Подскажите кто знает, так ли это и если регулируется, то какие зазоры должны быть. Пробег 113 тыс км, и как я понял на ней некто никогда почти ничего не менял и не регулировал.
А стоит-ли вообще туда лезть? У меня слышно и с закрытым капотом. Проблем никаких нет, работает ровно, масло вообще не убывает. Эксплуатирую с февраля 2005. Правда масло меняю каждые 5тыс., т.к. езда исключительно в городе, по пробкам.
Читайте также: