Регулировка клапанов лифан смайли

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Lifan 320 , характеристики Lifan 320 , система охлаждения Lifan 320 , система смазки Lifan 320 , система питания Lifan 320 , система управления Lifan 320 , система впуска Lifan 320 , система выпуска Lifan 320 , электросхема Lifan 320 , коробка передач Lifan 320 , тормоза Lifan 320 , кузов Lifan 320 , подвеска Lifan 320 , двигатель Lifan Smily , характеристики Lifan Smily , система охлаждения Lifan Smily , система смазки Lifan Smily , система питания Lifan Smily , система управления Lifan Smily , система впуска Lifan Smily , система выпуска Lifan Smily , электросхема Lifan Smily , коробка передач Lifan Smily , тормоза Lifan Smily , кузов Lifan Smily , подвеска Lifan Smily

1. Общие сведения и технические операции на автомобиле

Общие сведения

Двигатель внутреннего сгорания MR479Q1 – автомобильный бензиновый двигатель, занимающий ведущую позицию на внутреннем рынке Китая, который был успешно исследован и разработан на основе внедрения передовых технологий, в частности немецкой электронной технологии управления BOSCH. В двигателе применена технология с двумя распределительными валами верхнего расположения с особой эффективностью и низким расходом топлива, 16-ти клапанная электронная система впрыска топлива и электронное зажигание. На каждый цилиндр приходиться два впускных и два выпускных клапана (в общей сложности 16 клапанов на 4 цилиндра), приводимых в движение двумя распределительными валами. В методе перемещения клапанов используется структура двойного наклонного перекрывающегося привода, что позволяет уменьшить шум и наклон клапанов. Камера сгорания – с наклонной противолежащей верхней поверхностью компактной структуры и высокоэффективным сгоранием. Конфигурация из 4-х клапанов обеспечивает комплексный метод подачи топлива и отвода отработанных газов. Угол опережения зажигания контролируется автоматически электронной системой подачи топлива (EFI), которая является частью электронной системы управления (ECU). Время впрыска и объем топлива контролируется электронной системой подачи топлива (EFI) для каждого цилиндра в соответствии с различными ситуациями. Описанные выше свойства двигателя MR479Q1 позволяют достичь высокой мощности, малого веса и объема, низкого расхода топлива, высоких оборотов, низкого шума и вибрации. Выхлопные газы соответствуют стандарту Euro II. Работа двигателя стабильна и надежна.

Проверка уровня CO

Примечание:
Проверку уровня СО проводить при стабилизировавшейся частоте оборотов холостого хода.

1. Подготовить транспортное средство для проверки уровня СО.

1) Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

2) Убедиться, что фильтрующий элемент установлен в воздушном фильтре.

3) Проверить надежность соединений всех трубок и шлангов.

4) Выключить все дополнительные потребители электропитания.

5) Убедиться, что все вакуумные магистрали подсоединены должным образом.

6) Убедиться, что все электрические разъемы системы впрыска топлива подсоединены должным образом.

7) Убедиться, что углы опережения зажигания соответствуют спецификации.

8) Переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

9) Выключить кондиционер воздуха.

10) Подсоединить тахометр и расположить прибор для измерения уровня CO возле глушителя транспортного средства.

2. Проверить и отрегулировать уровень CO при частоте оборотов холостого хода.

1) Подсоединить прибор для измерения уровня CO к двум выводам (ТЕ1 и Е1) диагностического разъема, как показано на рисунке.

2) Запустить двигатель, и дать ему поработать при частоте оборотов равной 2500 об/мин на протяжении трех минут.

3) Вставить щуп прибора для измерения уровня CO внутрь задней выхлопной трубы на глубину минимум 40 см, как показано на рисунке.

Стандартное значение уровня СО: 0,5 %.

Примечание:
Одна минута необходима для того, чтобы уровень СО стабилизировался.

Измерение необходимо провести в течение трех минут;

Примечание:
Если уровень выброса CO не соответствует нормам, то необходимо принять меры по устранению неисправности автомобиля.

Возможные причины, проверка и ремонт указаны в таблице.

Уровень CO	Неисправность	Причина
Высокий	Неровный холостой ход (черный дым из выхлопной трубы)	Забит воздушный фильтр
		Неисправен датчик температуры и давления впускаемого воздуха
		Неисправен блок управления двигателем
		Неисправен регулятор давления топлива
		Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
		Неисправны форсунки
		Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Проверка компрессии в цилиндрах

1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, и затем заглушить его.

2. Отсоединить кабель от катушки зажигания.

3. Отсоединить провода высокого напряжения от свечей зажигания.

Примечание:
Отсоединить провода высокого давления, зафиксировав их за резиновые пыльники, как показано на рисунке.
Не перекручивать и не сгибать проводы высокого напряжения, так как существует опасность повреждения внутренней части провода.

4. Вывернуть четыре свечи зажигания при помощи специальной насадки и гаечного ключа.

5. Проверить компрессию.

1) Поместить компрессометр внутрь отверстия для свечи зажигания соответствующего цилиндра.

2) Нажать педаль акселератора до упора.

3) Прокрутить коленчатый вал двигателя при помощи стартера.

Примечание:
Во время проверки компрессии, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, чтобы частота оборотов коленчатого вала двигателя составляя 250 об/мин или более.

4) Повторить данную процедуру для оставшихся цилиндров.

Примечание:
Проверку компрессии необходимо провести как можно быстрее.

Стандартное значение компрессии: 1100 кПа или выше.

Минимальное значение компрессии: 981 кПа.

Разность компрессии между цилиндрами: 100 кПа или менее.

6. Если в каком - либо цилиндре компрессия ниже минимального значения , то необходимо залить в отверстие для свечи зажигания данного цилиндра немного моторного масла и повторить измерения по пунктам 1) - 3) .

1 ) Если после заливки масла компрессия возросла , то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и / или зеркала цилиндра .

2) Если после заливки масла компрессия не увеличивается , то причинами является прогорание или повреждение седла клапана , либо утечка газа ( давления ) через прокладку головки цилиндров .

7. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки четыре свечи зажигания при помощи специальной насадки и гаечного ключа.

8. Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.

9. Подсоединить кабель к катушке зажигания.

10. Запустить двигатель, и убедиться, что двигатель работает должным образом.

11. Подсоединить диагностический прибор, считать коды неисправностей, и затем стереть их.

Проверка и регулировка зазора клапанов

Внимание:
Проверку и регулировку зазора клапанов необходимо производить на холодном двигателе.

1. Отсоединить провода высокого напряжения от свечей зажигания.

2. Снять крышку головки блока цилиндров:

1) Отсоединить разъем генератора (1).

2) Отсоединить провода генератора (2).

3) Отсоединить разъем датчика давления масла (3).

4) Раскрыть зажим электропроводки (4) на крышке головки блока цилиндров.

5) Снять электропроводку с крышки головки блока цилиндров.

6) Отсоединить два шланга системы принудительной вентиляции картера двигателя от крышки головки блока цилиндров.

7) Вывернуть четыре гайки, снять четыре шайбы, крышку головки блока цилиндров и прокладку крышки головки блока цилиндров.

3. Установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

1) Повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы паз на шкиве коленчатого вала совместился с меткой для установки фаз газораспределения крышки №1 ремня привода ГРМ.

4. Проверить зазор клапанов.

1) Проверить зазор клапанов, указанных на рисунке.

(1) Проверить зазор клапанов при помощи плоского щупа.

Впускной клапан: 0,20 мм - 0,25 мм.

Выпускной клапан: 0,25 - 0,30 мм.

(2) Записать полученные значения, они потребуются в дальнейшем.

2) Повернуть коленчатый вал на 360 ˚ и убедиться, что паз на шкиве коленчатого вала совмещен с меткой для установки фаз газораспределения крышки №1 ремня привода ГРМ.

3) Проверить зазор клапанов, указанных на рисунке.

(1) Проверить зазор клапанов при помощи плоского щупа.

Впускной клапан: 0,20 мм - 0,25 мм.

Выпускной клапан: 0,25 - 0,30 мм.

(2) Записать полученные значения, они потребуются в дальнейшем.

5. Отрегулировать зазор впускных клапанов.

1) Снять впускной распределительный вал.

Примечание:
Осевой зазор распределительного вала очень мал, поэтому во время снятия, необходимо удерживать распределительный вал в строго горизонтальном положении. В противном случае, существует опасность повреждения распределительного вала или компонентов головки блока цилиндров.

(1) Повернуть шкив распределительного вала таким образом, чтобы отверстие шестерни расположилось вверху, как показано на рисунке.

Примечание:
В этом положении, кулачки впускного распределительного вала равномерно прижмут толкатели клапанов цилиндра №1 и №3.

(2) Вывернуть два болта и снять опорную крышку №1 распределительного вала.

(3) Зафиксировать ведущую и ведомую шестерню впускного распределительного вала при помощи сервисного болта, как показано на рисунке.

Рекомендуемый сервисный болт:

Диаметр резьбы: 6 мм;

Шаг резьбы: 1,0 мм;

Длина болта: 16-20 мм.

(4) Ослабить и вывернуть восемь болтов крепления опорных крышек впускного распределительного вала в порядке, указанном на рисунке.

(5) Снять четыре опорные крышки и впускной распределительный вал.

Примечание:
Не использовать отвертку или другой подходящий инструмент для снятия впускного распределительного вала.

2) Снять регулировочную шайбу с толкателя клапана.

3) Подобрать новую регулировочную шайбу.

(1) Измерить толщину снятой регулировочной шайбы при помощи микрометра.

(2) Высчитать толщину новой регулировочной шайбы, пользуясь формулой приведенной ниже.

t - Толщина новой регулировочной шайбы;

t1 - Толщина снятой новой регулировочной шайбы;

С1 - Полученный зазор клапана;

С2 - Стандартный зазор клапана.

Впускной клапан (С2): 0,20 – 0,25 мм;

(3) Подобрать новую регулировочную шайбу с толщиной, как можно ближе к высчитанному значению.

Примечание:
Регулировочные шайбы имеют 20 стандартных размеров с шагом 0,05 мм. Толщина регулировочных шайб находится в пределах от 2,35 мм до 3,30 мм.

4) Установить новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

5) Установить впускной распределительный вал.

Примечание:
Осевой зазор распределительного вала очень мал, поэтому во время установки, необходимо удерживать распределительный вал в строго горизонтальном положении. В противном случае, существует опасность повреждения распределительного вала или компонентов головки блока цилиндров.

(1) Повернуть шкив коленчатого вала так, чтобы установочный штифт выпускного распределительного вала был немного выше, чем верхняя поверхность головки блока цилиндров.

(2) Нанести смазку на упорные части впускного распределительного вала.

(3) Совместить установочные метки на шестернях впускного и выпускного распределительных валов.

Примечание:
Каждая шестерня имеет метку для установки фаз газораспределения. Не использовать эти метки на данном этапе.

(4) Установить четыре опорные крышки впускного распределительного вала.

(5) Нанести моторное масло на резьбу и на нижнюю поверхность головки болтов крепления крышек.

(6) Затянуть восемь болтов крепления опорных крышек за несколько шагов рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 11 Н·м.

(7) Вывернуть сервисный болт.

(8) Установить опорную крышку №1 таким образом, чтобы стрелка была направлена в сторону передней части транспортного средства.

Примечание:
Если установка опорной крышки №1 затруднена, необходимо отодвинуть назад шестерню впускного распределительного вала при помощи отвертки.

(9) Нанести моторное масло на резьбу и на нижнюю поверхность головки болтов крепления опорной крышки №1.

(10) Затянуть болты крепления опорной крышки №1 за несколько шагов рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 11 Н·м.

6) Проверить зазор впускных клапанов.

6. Отрегулировать зазор выпускных клапанов.

1) Снять регулировочную шайбу соответствующего толкателя клапана.

(1) Повернуть коленчатый вал так, чтобы кулачек распределительного вала был направлен вверх, как показано на рисунке.

(3) Прижать толкатель клапана вниз при помощи специального приспособления (А), и затем поместить специальное приспособление (В) между распределительным валом и толкателем клапана. Снять специальное приспособление (А).

Примечание:
Если специальное приспособление (В) вставлено слишком глубоко, то оно заблокирует регулировочную шайбу.

(4) Снять регулировочную шайбу при помощи отвертки и намагниченного стержня, как показано на рисунке.

2) Подобрать новую регулировочную шайбу.

(1) Измерить толщину снятой регулировочной шайбы при помощи микрометра.

(2) Высчитать толщину новой регулировочной шайбы, пользуясь формулой приведенной ниже.

t - Толщина новой регулировочной шайбы;

t1 - Толщина снятой новой регулировочной шайбы;

С1 - Полученный зазор клапана;

С2 - Стандартный зазор клапана.

Выпускной клапан (С2): 0,25 – 0,30 мм;

(3) Подобрать новую регулировочную шайбу с толщиной, как можно ближе к высчитанному значению.

3) Установить новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

(1) Установить новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

(2) Прижать толкатель клапана вниз при помощи специального приспособления (А), и затем снять специальное приспособление (В).

4) Проверить зазор выпускных клапанов.

7. Установить крышку головки блока цилиндров.

1) Удалить следы старого герметика с установочных поверхностей крышки головки блока цилиндра и головки блока цилиндров.

2) Нанести валик герметика на поверхность головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

3) Установить прокладку крышки головки блока цилиндров.

4) Установить четыре шайбы гаек крепления крышки головки блока цилиндров. Затем затянуть гайки крепления крышки головки блока цилиндров рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 11 Н·м.

5) Подсоединить два шланга системы принудительной вентиляции картера двигателя к крышке головки блока цилиндров.

6) Расположить электропроводку двигателя и зафиксировать ее при помощи двух болтов.

7) Подсоединить электрический разъем генератора.

8) Подсоединить кабель генератора.

9) Подсоединить электрический разъем датчика давления моторного масла.

10) Зафиксировать электропроводку при помощи двух зажимов.

8. Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.

Проверка и регулировка частоты оборотов холостого хода

1. Подготовить транспортное средство для проверки частоты оборотов холостого хода.

Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
Убедиться, что фильтрующий элемент установлен в воздушном фильтре.
Проверить надежность соединений всех трубок и шлангов.
Выключить все дополнительные потребители электропитания.
Убедиться, что все вакуумные магистрали подсоединены должным образом.
Убедиться, что все электрические разъемы системы впрыска топлива подсоединены должным образом.
Убедиться, что углы опережения зажигания соответствуют спецификации.
Переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Выключить кондиционер воздуха.

2. Подсоединить тахометр.

3. Проверить частоту оборотов холостого хода.

Стандартное значение: 800 ± 50 об/мин.

Если полученные результат не соответствует спецификации, то необходимо проверить систему управления холостым ходом (ISC).

Примечание:
Проверять частоту оборотов холостого хода при выключенном вентиляторе системы охлаждения.

Виталий, хрень какая то. насколько я знаю что при наличии гидрокампенсаторов, их разбивает и они просто меняються, но не регулируються.

Стас, На первый раз так и сделаю. Официальный дилер 3 рубля запросил, они так и не ответили через сколько регулируются, для мастера это даже новостью стало. В левом СТО за 800 сделают как шайбы дойдут.

а LF200 для регулировки клапанов двигателя необходимо снять сиденье и топливный бак. Нужно открутить болта крепления сидения, если имеются, а также болты крепления бензобака на раме ближе к рулю. Бак поднимается вверх. Как только бензобак отрутили, нужно отключить подачу топлива кранчиком и отключить шланг подачи топлива от карбюратора. Нужно убрать бензобак и сиденье чтобы не мешали.
Для удобства снять катушку зажигания и свечной наконечник.
Есть три болта (ключ на 10 мм) на клапане обложки, которые должны быть отручены. После этого клапанную крышку можно будет снять. У меня она легко двигается, в ту сторону где стоит катушка зажигания, для этого ее надо немного приподнять.
При снятии клапанной крышки не повредите прокладку, хотя это сделать сложно, она резиновая и положите так чтобы в нее не попадала грязь.
Теперь необходимо найти ВМТ - верхнюю мертвую точку. Есть несколько способов поиска ВМТ:

1. По положению поршня - самый простой, достаточно выкрутить свечу и убедиться что поршень находится вверху, либо визуально, либо толстой медной проволокой на ощупь, добиваясь этого положения прокручивая кикстартер вручную. Убедиться что это и есть ВМТ можно так: коромысло клапанов должно иметь свободный ход. Можно отвернуть верхнюю заклушку сверху картера на левой крышке и убедиться что метка "Т" стоит напртив риски, если не так то можно подвинуть ее отверткой до совпадения.

2. Открутить заглушку на левой крышке картера (хромированная крышка с надписью Лифан), нужно отвернуть верхнюю заклушку сверху картера на левой крышке и убедиться что метка "Т" стоит напртив риски, если не так, то добиться этого прокурчиванием коленвала за болт находящийся под хромированной крышкой.
Найдя ВМТ можно приступать к регулировке клапанов:
Можно измерить настоящую регулировку клапанов используя щуп. Для регулировки клапанов нужно ослабить гайку (10 мм гаечный ключ) в верхней части коромысла. Используя щуп на 0.05мм отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапана прокручивая регулировочный винт пассатижами, затем затяните контрагайку. Вы можете сделать зазор на выпуск побольше.
Все можно собирать и ездить!

Lifan Smily 1.3 5дв. хэтчбек, 86 л.с, 5МКПП, 2008 – 2014 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Лифан смайли регулировка клапанов

Lifan Smily 320. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Как происходит регулировка

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Лифан смайли регулировка клапанов

Lifan Smily 320. Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки — неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика — экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Читайте также: