Регулировка клапанов газ 542

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Перед снятием крышки коромысел, для предупреждения поломки трубки насоса ГУР, следует ослабить крепление кронштейна пневмокомпрессора, отвернуть гайки крепления кронштейна насоса ГУР и, не отсоединяя трубопроводы ГУР, отвести насос с кронштейном в сторону, освободив доступ к клапанной крышке.

Проверка величины зазора клапанов

1. Снять крышки коромысел и вывернуть свечу первого цилиндра.

2. Установить поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке (в.м.т.) такта сжатия. Для этого нужно закрыть пальцем отверстие для свечи первого цилиндра и поворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до момента начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре.

3. Медленно поворачивать коленчатый вал до момента совпадения метки на шкиве коленчатого вала со средним выступом на крышке распределительных шестерен. При положении поршня первого цилиндра в в.м.т. такта сжатия впускной и выпускной клапаны полностью закрыты.

4. Проверить зазор с помощью щупа. Зазор между коромыслом и стержнем клапана должен быть (0,2.. .0,3) мм на холодном (15.20) 0С двигателе. Допускается уменьшение зазора до (0,15.0,20) мм у клапанов, расположенных по краям головок: у впускных клапанов первого и восьмого цилиндров, у выпускных клапанов четвертого и пятого цилиндров.

Регулировка зазора клапанов

1. Ослабить контргайку регулировочного винта (рис. 3.3).

2. Вращая отверткой регулировочный винт, установить по щупу зазор.

3. Затянуть контргайку регулировочного винта и снова проверить зазор.

Затем следует проверить и, при необходимости, отрегулировать зазоры у клапанов остальных цилиндров в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров (1-5-4-2-6-3-7-8), проворачивая коленчатый вал при переходе от цилиндров к цилиндру на 900.

4. Установить на место крышки коромысел.

5. Завернуть свечу первого цилиндра.

На работающем горячем двигателе вследствие неравномерности температур различных деталей на некоторых режимах работы двигателя иногда прослушивается стук клапанов, который со временем может то пропадать, то возникать вновь. Такой мало выделяющийся стук не опасен. Уменьшать зазор между клапанами и коромыслами в этом случае не следует. Если же на прогретом двигателе стук клапанов слышен непрерывно, что чаще наблюдается у клапанов, расположенных по краям головок, то в этом случае, у этих клапанов допускается уменьшить зазор так, чтобы на холодном двигателе он был в пределах (0,15.0,20) мм.

Регулировка клапанов на ГАЗ 53

Регулировка клапанов на Газ 53 начинается как и на всех двигателях внутреннего сгорания. С определения положения поршня первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива.

Установка ВМТ

Метки на шкиву и маховике соответствуют положению поршня первого цилиндра в ВМТ. Но это не означает, что поршень встал именно в момент сжатия топливной смеси. Именно в этом положении необходимо регулировать клапана. Так впускной и выпускной клапаны закрыты и находятся в неподвижном состоянии. Необходимо знать, что во втором положении, когда поршень становится ВМТ. Клапана тоже закрыты н. Но на очень короткое время. При закрытии выпускного клапана сразу же открывается впускной. После прохождения поршнем ВМТ это не очень удобное положение для регулировки, Так поймать положение обоих клапанов закрытыми практически невозможно В случае момента сжатия клапана закрыты длительное время. И есть большой интервал для регулировки.

Если коленвал вращать по часовой стрелке. Перед тем как совместиться меткам . Оба клапана первого цилиндра оказались закрыты.и при дальнейшем вращении вал они неподвижны Это именно наше положение. Можно еще вставить бумажную пробку в отверстие от свечки первого цилиндра. При вращении вал она выстрелит. Подводим метки. И это тоже будет нашим положением. На трамблере при открытой крышке видна стрелка и красная метка на роторе трамблера при их совмещении тоже буде момент сжатия. Останется только довести метки на шкиву или маховике. Бегунок на трамблере Если стоит напротив контакта высоковольтного провода идущего на первый цилиндр. Тоже будет момент сжатия. Но опять же необходимо довести метки на шкиву или маховике.

Очень важно выставить метки первого цилиндра. Потому что потом подводить цилиндры будут приблизительно, конструкция кулачков распредвала это позволяет. Хотя можно. и я сторонник этого. Выкрутить все свечи. И подводить каждый следующий цилиндр нащупывая его положение. Например, отверткой. Поршень подошел в Вмт. В этом цилиндре можно регулировать клапана.

После того как поршень первого цилиндра встал в ВМТ в момент сжатия. Регулируются клапана первого цилиндра.

Порядок регулировки клапанов газ 53

Распредвал делает один оборот а колен вал за один оборот распредвала делает два оборота. На газ 53 восемь цилиндров. Соответственно за один оборот коленвала в ВМТ именно в момент сжатия подойдут 4 цилиндра. 360 градусов разделить на 4 получится что следующий для регулировки цилиндр. Нужно будет регулировать если повернуть колен вал на 90 градусов.

Порядок работы цилиндров

Вал провернется на 90 градусов почасовой стрелке. Регулироваться будут клапана 5 цилиндра . Затем еще 90 градусов оборот коленвала регулируются клапана 4 цилиндра и так далее до 8 цилиндра.

Чтобы не ошибиться градусах. Ставятся симметричные метки на шкиву коленвала. И при обороте просто подводятся под стрелку.

Большая точность здесь не нужна. Потому что кулачки обращены к валу подобным образом. Встанут они так

На зазоры клапанов это не повлияет.

Я все таки . чтобы не путаться предпочитаю ловить каждый поршень через отверстие вывернутой свечи. Мне так спокойней.

Тратится немного больше времени. Но за то есть уверенность что зазоры стоят точно.

Зазоры клапанов

Зазоры регулируются при помощи щупа. На впускных клапанах зазор должен быть 0,3 мм на выпускных 0,4 мм. Ловить сотые миллиметра смысла нет. При затяжке регулировочного болта контргайкой эти сотые все равно потеряются. Достаточно того чтобы щуп при сжатии регулировочного болта ходил между клапанов и коромыслом с небольшим усилием. Но не был зажат Такие тепловые зазоры применяются практически на всех двигателях. Чтобы начать регулировку необходимо раскрутить контргайку на регулировочных винтах. Раскрутить её необходимо на несколько оборотов. Чтобы она не мешала потом уменьшать зазоры. Щуп вставляется между клапаном и коромыслом. Регулировочный винт затягивается при помощи отвертки. И доводится до оптимального зажима щупа. Затем затягивается контргайка. Винт необходимо зафиксировать отверткой. Если не получается. То можно вставить ключ на 11 в грани винта. И удерживать винт ключом. И так далее каждый следующий по порядку цилиндр.

Установка клапанных крышек

Устанавливаются резинки. По краю крышки. В местах крепления шпильками . Тоже должны стоять уплотнительные резинки. Крышку сильно притягивать не нужно. Иначе она опять деформируется. Правильная установка крышки предотвратит утечку масла. На подобных двигателях предусмотрены и алюминиевые крышки. Ставились они обычно на автомобили, предназначенные для армии. Моторы для ГАЗ 66 всегда укомплектованы именно этими клапанными крышками. Они, конечно, прилегают плотно по плоскости. И проблем с подтеканием масла на них нет. Техника, сделанная для Армии, серьёзно отличается от техники для народного хозяйства. Раньше если списанная военная машина попадала в хозяйство. Она была намного удобнее, чем приобретена новая.

Регулировка клапанов ГАЗ 53

Многие думают, что ГАЗ-51, сменил ГАЗ-52, но это не так, 53-й и 52-й Газон, разные модели, которые и выпускались параллельно.

Несмотря на обилие модификаций, а также длительный срок производства, за всё время под капотом ГАЗ-53 стоял только один силовой агрегат — бензиновый двигатель ЗМЗ-53. И естественно вопрос о том, как регулировать клапана у этого двигателя, будет интересен самому широкому кругу автомобилистов. Он подробно будет рассмотрен ниже.

О двигателе ЗМЗ-53

Как и сам автомобиль, его двигатель является не менее легендарным. Этот движок выполнен по схеме V8. Его рабочий объём составляет 4.25 литров, а максимальная мощность 115 л. с. Конечно, по современным меркам соотношение мощности и объёма далеко не выдающееся, однако, для начала 60-х, а также для карбюраторного силового агрегата вполне приличное.

Истоки данного силового агрегата уходят в 50-е годы, когда в Заволжске для первой Волги ГАЗ-21 и для Чайки был разработан двигатель ЗМЗ-13. В своё время двигатель произвёл фурор в мире из-за широкого применения алюминия в его конструкции. В то время он считался самым современным.

Используя наработки по ЗМЗ-13, путём уменьшения объёма, был получен ЗМЗ-53. Другими словами, ЗМЗ-53 по конструкции был точно таким же, как ЗМЗ-13, только меньшего объёма. И многие детали у обоих моторов абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. У движка ЗМЗ-53 стали меньше поршни, их диаметр уменьшили со 100 до 92 мм, также стал меньше ход поршня — с 88 до 80 мм.

На протяжении всей своей истории происходила модернизация двигателя ЗМЗ-53, направленная на увеличение надёжности и снижение расхода топлива. И автомобилисты это оценили. Несмотря на то, что стандартом для грузовых машин считаются дизельные моторы, до сих пор Газоны с этими силовыми агрегатами являются популярными. А повышенные эксплуатационные расходы сумели нивелировать установкой газового оборудования.

Зачем нужна регулировка клапанов ГАЗ-53?

На всех двигателях внутреннего сгорания существует определённый промежуток между оконечностью клапана и толкающей его деталью. Этот зазор необходим чтобы компенсировать тепловое расширение деталей газораспределительного механизма, которое возникает в ходе работы мотора.

Однако, со временем, из-за трения это расстояние увеличивается, а это приводит к тому, что падает мощность мотора, а также возникает посторонний шум.

Чтобы устранить эту проблему проводят регулировку теплового зазора.

Регулировка клапанов ГАЗ-53 своими руками:

Первый способ

Этот способ можно считать базовым при регулировке клапанов у силовых агрегатов ЗМЗ-53. Движки имеют 2 клапана на цилиндр и 8 цилиндров, соответственно нужно отрегулировать 16 деталей. Нормальный тепловой зазор для двигателя ЗМЗ-53 считается 0,25–0,3 мм. Для регулировки нужно проделать следующие операции:

Снять клапанные крышки;
Выставляем поршень цилиндра №1 в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Это делается следующим образом. На шкиве есть соответствующая метка, ещё одна метка находится с торца силового агрегата. Эти метки должны совпасть;
Требуемый промежуток выставляется при помощи соответствующих металлических щупов. Для того, чтобы добиться нужного зазора для моторов Газона нужно использовать щуп толщиной 0,4 мм;
Удерживая регулировочный винт отвёрткой, отвинчиваем контргайку;
Вставляем щуп между торцом клапана и коромыслом. Принципиальной разницы, с какого клапана начинать, не существует;
Выставляем зазор при помощи регулировочного винта. Нужное расстояние будет достигнуто, когда щуп будет плотно зажат между коромыслом и торцом клапана;
Затягиваем контргайку и вынимаем щуп. Щуп должен выходить туго;
После того, как зазор для одного из клапанов выставлен, выставляем его на втором клапане первого цилиндра аналогичным способом;
Важный момент — порядок работы цилиндров для двигателя ЗМЗ-53 — 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8;
После того, как в первом цилиндре зазоры выставлены, ключом проворачиваем коленчатый вал на 90°. Таким образом мы выставляем ВМТ в следующем цилиндре. Согласно порядку работы силового агрегата, в ВМТ будет находиться поршень цилиндра №5;
Регулируем тепловой зазор в пятом цилиндре и далее по порядку. Нужно не забывать каждый раз, после того как тепловой промежуток в нужном цилиндре отрегулирован, проворачивать коленчатый вал на 90°. Таким образом мы помещаем поршень следующего по списку цилиндра в ВМТ;
После того, как зазоры выставлены, делаем контрольный запуск двигателя. Если двигатель работаем ровно и нет никаких посторонних стуков, значит зазоры выставлены верно и можно закрывать клапанные крышки.

Согласно заводским рекомендациям регулировку клапанов рекомендуется проводить не реже чем раз в 700-900 км пробега. Если симптомов того, что зазор увеличен нет, то его можно проверять не реже чем раз на 1000 километров пробега.

Второй способ

Этот способ предназначен для регулировки теплового зазора у моторов с большим пробегом. Учитывая, как давно ГАЗ-53 не производится, его можно проводить на любом двигателе легендарного грузовика.

Принцип регулировки остаётся прежним, но меняется порядок регулировки цилиндров.

Снимаем клапанные крышки;
Выставляем ВМТ в первом цилиндре;
Выставляем зазоры во впускных клапанах в 1, 3, 7, 8 цилиндрах;
Регулируем зазоры в выпускных клапанах 1, 2, 4, 5 цилиндров;
Проворачиваем коленвал на 360°. То есть на полный оборот;
Регулируем зазоры в оставшихся клапанах;
Проверяем правильность регулировки путём запуска силового агрегата;
Если всё выставлено правильно, закрываем клапанные крышки и затягиваем на них болты.

Как можно увидеть, второй способ намного проще и, обычно, регулировка этим способом занимает не больше одного часа.

Технические нюансы при ремонте

Клапана у двигателя ЗМЗ-53 делаются из износостойкой стали с высоким содержанием натрия. Данную сталь достаточно сложно производить и не всегда удавалось добиться нужного состава. Кроме этого, контроль содержания натрия также был затруднён. Это приводило к тому, что в двигателях Газонов нередко устанавливались бракованные детали. А это приводило к быстрому стиранию торца клапана и увеличению зазора.

Именно для отслеживания этой детской болезни мотора ЗМЗ-53 и рекомендуется проверять зазор не реже чем раз на 1000 км пробега.

В тех случаях, когда обнаружен клапан, у которого тепловой промежуток увеличивается быстрее, чем у его собратьев, на его торец наплавляют стёртое тело детали. Наплавку делают из стали марки XH-60ВУ. В этих случаях срок службы детали можно существенно продлить.

Однако сегодня, думается, намного проще будет просто заменить бракованную деталь. Но такой ремонт требует намного больших затрат, чем описанный выше.

если хочешь для себя решить вопрос - купи шланг маслобензостойкий внутренний Ф18мм, наружный Ф24мм, порежь канцелярским ножом на кольца 5-6мм и поставь на герметик серый ABRO. Обязательно почистить маслосливные канавки.

Добрый день. Предварительно у них спросил на наличии запчастей что-то молчат как партизаны, они точно есть этот магазин запчастей, что-то не отвечают

я сам с нижнего новгорода и сам там себе запчасти покупаю.

здравствуйте. подскажите пожалуйста. посмотрел газ 4301 с 6р двс. хозяин говорит, что номер рамы отсутствует из-за старости, но при этом в птс номер рамы указан. и табличка на кабине с надорванными уголками. возникнут ли проблемы при регистрации? заранее спасибо

номер на раме краской пишут.
а так сфоткал и покажи кто будет ставит на учет..ну этому гиддшнику..от них много зависит..

нужен совет . КВ на газоне в хорошем состоянии возил до токарей они сказали что размер под стандарт . но на вкладышах имеются не большие задиры особенно ощутимы на коренных. если между вкладышем и седлом подложу фальгу что это даст?

Ну это надо смотреть и поварачивать кв если зажмет не ставить, лучше конечно заказать вкладыши 0,05 межремонтную

я сам с нижнего новгорода и сам там себе запчасти покупаю.

Как то можно через вас заказать запчасти

если стандартный вал зачем ремонтные вкладыши

по поводу толкателя штанг не подойдет . снял с газ 52 при сравнении визуально одинаковые с нашими. но у них есть регулировочный болт и контрагайка посадка которой ниже нашей по высоте . Короче не пойдет . буду разбирать второй двигатель.

Эти резиночки продаются отдельно и они стоят копейки

согласен что отдельно,но пока не нашел

от 144 двигателя подходят

подходят или нет?!

НЕ ПОДХОДЯТ ОТ СЛОВА СОВСЕМ..
НАБЕРИТЕ в тырнете картинки и сравните. думаю вопросы отпадут..
если конечно 144 движок это от лтз т 40
а не опечатка и не 544 воздушка газоновская 4 горшковая

я имел ввиду от Т-40 144 двигатель, может кто ставил на 542 ,на 144 ведь тоже,направляющие под толкатели,

вопрос отпал ,они совсем разные

приветствую форумчане . привез поршня от токаря после расточки канавок колец под т40 и головки после притирки клапанов с заменой сальников клапанов и сухарей . завтра хочу начать сборку мотора . два дня ушло на то чтоб отмыть и продуть движок . толкатель штанги заменил . пришлось разобрать запасной двигатель. у меня вопрос как поставить муфту опережения зажигания на что обратить внимание . нужно ли соблюдать какуюто поочередность . и еще где на этом движке центрифуга и есть ли она вообще ?

я сам с нижнего новгорода и сам там себе запчасти покупаю.

Как то можно через вас заказать запчасти

можно но за скорость не гарантирую пиши в личку што нужно попробую помочь.

Центрифуга в центре вентилятора ..

я пробовал разобрать этот вентилятор чтоб поменять сальники и помыть но не смог . там есть отверстие шестигранное в нем болт . а как его выкрутить не пойму . в чем фишка мужики . подскажите .

Снимается железная тарелка,крепящяяся на тех болтах м6.Это и есть крышка центрифуги.Сидит плотно на резинке.А сам вентилятор разбирается непросто,вечером могу описать,если время терпит.

Эти резиночки продаются отдельно и они стоят копейки

согласен что отдельно,но пока не нашел

от 144 двигателя подходят

подходят или нет?!

я имел ввиду от Т-40 144 двигатель, может кто ставил на 542 ,на 144 ведь тоже,направляющие под толкатели,

спасибо за совет,нашел что то подобное

Вкратце,по-быстрому:снимаем крышку центрифуги,под ней болт,тот,шо Вы видели,откручиваем его.ВИНИМАНИЕ!ОН С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ!Этим болтом крепится приводной вал.Вытаскиваем его.Далее ,выковыриваем наружный сальник,зря пытаясь его сохранить.Под сальником гайка на 36 или 41,не помню уже.Откручиваем ее,и если получится,снимаем шайбу,шо под гайкой,накручиваем обратно гайку,но не до конца,ставим вентилятор вертикально,подложив под края копуса деревянные бруски,и постукивая по гайке через мягкую наставку,выбиваем вал центрифуги с ей самой вниз.Там уже увидите внутренний сальник.И простые тракторные сальники с базара не пойдут,сгорят через месяц.Сальники нужны обязательно фтористые.

спасибо за информацию . может тогда лучше не трогать центрифугу ? чет я очкую ее разбирать .

Ага,а потом соберете всё и через месяц вентилятор весь мотор маслом засрёт,если какой-нить сальник уже приехал.Лучше сразу,пока всё снято,сделать.И менять все четыре,два в приводе и два в вентиле.

Какое давление делать на форсунках 3309 воздушная 4-ка турбо.
По книге 215 атм. Кто то выкладывал скан листа где написано что для турбо с распылителем 192, давление 235-295.
Кто отмывает мотор от грязи и масла, попробуйте жидкость для варочных поверхностей уникум жироудалитель, очень хорошо отмывает, даже нагар с поршней, и стоит 230 руб.
Как вставлять картинки в текст по размеру.

Какое минимальное давление допустимо в цилиндрах.
Плохо заводится на холодную.
Давление в цилиндрах 20 атм.
ТНВД после ремонта, плунжерные пары новые, давление на форсунках сделано 215, жесткая работа двигателя если ставить зажигание по меткам.
С феном в впускном коллекторе заводится лучше.

SERGEY 140 спасибо за подробную информацию . буду искать и менять .

ТНВД после ремонта, плунжерные пары новые, давление на форсунках сделано 215, жесткая работа двигателя если ставить зажигание по меткам.

проверь ТНВД на начало подачи топлива (совпадут ли метки на фланце насоса и флажке с действительной подачей), т.е. на 4 секции тнвд (1 цилиндр мотора) открути штуцер и вытащи нагнетательный клапан, штуцер поставь на место, вместо трубки высокого давления нужно прикрутить обрезок любой трубки высокого давления примерно 5 см длинной (как на фото). Ослабь два болта на приводе тнвд чтобы была возможность проворачивать вал тнвд. Попроси помощника прокачивать ручной помпой солярку, а сам отведи вал тнвд немного назад (против часовой со стороны фланца насоса), газ в пол, солярка должна теч из трубки, поворачивая вал насоса уже вперед (по часовой) как только солярка перестает теч - это начало подачи. МЕТКИ фланца и флажка ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ.

народ скажите пожалуиста шестерня масленного насоса на КВ должна сидеть плотно или же свободно ?
а то чет я не догоняю у меня шестерня ходит свободно на валу.

она должна типа зажиматься ..но они иногда прокручиваються и пипец движку(
как она будет крутится и крутить насос если она свободно болтается?

Спасибо, так и делал, дым все ровно был, вчера поднял давление в форсунках как по второму листу до 250, заводиться стал как положено и дым пропал.
У кого 4-ка с турбиной имейте в виду, давление форсунок с 192 распылителем 235-295 по книге.
У кого не работает датчик температуры двигателя, можно купить на али экспресс датчик температуры духового шкафа, электронное табло с датчиком под резьбу и напряжением 12 в. Там же брал вольтметр до 30 в.

В 1984 году был собран первый грузовой автомобиль ГАЗ-4301 с дизельным двигателем воздушного охлаждения. Впоследствии конструкторами был создан девятитонный самосвальный автопоезд ГАЗ-6008. На этих автомобилях впервые был применен дизельный силовой агрегат, разработанный специалистами автозавода.

Двигатель

Модель — 542.10
Тип — Дизельный, четырехтактный (с воздушным охлаждением)
Число цилиндров — 6
Порядок работы цилиндров — 1-5-3-6-2-4
Направление вращения коленчатого вала — Правое
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 105х120
Рабочий объем, л — 6.23
Степень сжатия — 18
Номинальная мощность двигателя при 2800 об/мин, кВт (л.с.) — 92 (125)
Максимальный крутящий момент при 1600-1800 об/мин, Н·м (кгс·м) — 37 (37)
Максимальная частота вращения на холостом ходу, не более, об/мин — 3040
Минимальная частота вращения холостого хода, об/мин — 575–625
Система вентиляции — Закрытая
Топливный насос высокого давления (ТНВД) — Рядный, с механическим двухрежимным центробежным регулятором
Топливный насос низкого давления — Поршневого типа
Топливоподкачивающий насос — Плунжерного типа для ручной подкачки топлива
Форсунки — закрытого типа, давление начала подъема иглы 17,16 МПа (175 кгс/см 2 )

Топливные фильтры:
грубой очистки — Фильтр-отстойник с сетчатым фильтрующим элементом
тонкой очистки — С бумажными сменными фильтрующими элементами

Воздушный фильтр — Сухого типа, со сменным фильтрующим элементом и сигнализатором предельной засоренности
Система охлаждения — Воздушная с шестеренчатым приводом вентилятора через регулируемую гидромуфту
Средство облегчения пуска — Электрофакельное устройство (ЭФУ)
Пусковой подогреватель — Воздушный дизельный

Трансмиссия

Сцепление — Однодисковое, сухого трения, постоянно замкнутое, с диафрагменной пружиной.
Привод сцепления — гидравлический
Коробка передач — Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на 2, 3, 4 и 5 передачах
Передаточные числа: I — 6,286; II — 3,391; III — 2,133; IV — 1,351; V — 1,0; з.х. — 5,429
Карданная передача — Двумя валами открытого типа с промежуточной опорой, три карданных шарнира на игольчатых подшипниках
Главная передача — Коническая, гипоидного типа. Передаточное число 5,857
Дифференциал — Конический, шестеренчатый с принудительной блокировкой
Управление механизмом блокировки — Дистанционное, пневматическим краном

Ходовая часть

Колеса — Дисковые, с двухкомпонентным ободом, с разрезным бортовым кольцом
Шины — Пневматические, радиальные, размером 8,25Р20, норма слойности — НС12

Давление в шинах, кПа (кгс/см 2 ):
передних колес — 370 (3,8)
задних колес — 540 (5,5)

Схождение колес, мм — 0–3
Передняя подвеска — На двух продольных полуэллиптических рессорах с дополни тельной резиновой рессорой сжатия
Задняя подвеска — На двух продольных полуэллиптических рессорах с дополни тельными рессорами
Амортизаторы — Гидравлические, телескопические, двустороннего действия, установлены на передней оси

Рулевое управление

Рулевой механизм — Глобоидный червяк с трехгребневым роликом на шариковом подшипнике.
Передаточное число — 21,3 (среднее)
Усилитель руля — Гидравлический

Тормоза

Рабочая тормозная система — Двухконтурная, с раздельным торможением осей, с пневмогидравлическим приводом и двумя пневматическими усилителями, с барабанными тормозными механизмами на всех колесах, имеет двухпроводный пневмовывод для управления тормозами прицепа.
Запасная тормозная система — Каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная тормозная система
Функцию стояночной тормозной системы выполняют тормозные механизмы задних колес, имеющие механический привод

Электрооборудование

Тип — Однопроводная, отрицательные выводы источников тока соединены с корпусом автомобиля
Номинальное напряжение, В — 24
Генератор — 5101.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения
Аккумуляторные батареи — Две 6СТ-110А емкостью каждая 110 А·ч
Стартер — 3002.3708
Фары — Две ФГ122-ВВ1
Передние фонари — ПФ130АБ
Задние фонари — 35.3716
Выключатель приборов и стартера — 2101.3704000-10 с противоугонным устройством
Стеклоочиститель — 201.5205010
Стеклоомыватель — 1112.5208000-03

Кабина

Кабина — Двухместная, двухдверная, металлическая, оснащена местами крепления ремней безопасности
Отопитель кабины — Масляный, с двумя радиаторами, включенными в систему смазки двигателя
Независимый отопитель — Воздушный, двухрежимный, работает на дизельном топливе
Сиденья — Раздельные — водителя и пассажира
Оперение — Металлическое с капотом аллигаторного типа и откидывающейся решеткой облицовки

Читайте также: