Регулировка клапанов газ 21

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Регулировка клапанов ГАЗ-24 интересует многих автовладельцев. Дело в том, что проблема работы мотора встречается достаточно часто, и автолюбители для проведения регулировки предпочитают обращаться на СТО. Но можно поступить иначе, ведь всю работу вы легко сделаете своими силами.

На что обратить внимание

Ваша задача состоит в том, чтобы правильно отрегулировать клапан. Он должен не только полностью закрываться, но и открываться на требуемую величину.

Клапана автомобиля Газ 24

Если зазор будет очень большим, клапан откроется несильно. Из-за этого тяговые показатели двигателя будут снижены, вы заметите шум при работе мотора. Но сильно зажатые клапаны намного опаснее. Посмотрите на тепловой зазор. Если он мал, то при прогреве мотора клапаны не смогут полностью закрыться, это снизит компрессию. В результате клапаны обгорят, газ прорвется под крышку головки.

Важно обратить внимание на обеспечение плотного прилегания головки. Посмотрите на затяжные гайки, их нужно подтягивать в установленной последовательности, это обеспечит равномерное прилегание.

Процесс следует выполнять на холодном двигателе, он осуществляется в 2 этапа. Вначале подтяните гайки совсем немного, достаточно сделать это на половину рабочего хода. Потом переходите ко второму этапу — затяните все гайки до упора.

Процесс должен осуществляться равномерно, это позволит избежать перекосов. Используйте в работе динамометрический ключ. Регулировку клапанов на ГАЗ 2410 выполняйте, принимая во внимание то, что после завершения процесса нужно проверить зазоры между клапанами и коромыслами. Перед началом работы изучите схему, выполняйте ремонт газ 24, соблюдая последовательность шагов.

Этапы регулировки

Помните о том, что перед началом работы нужно внимательно изучить инструкцию данного автомобиля. Так вы узнаете о строении двигателя, расположенных на нем узлов и деталей. Заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас были под рукой измерительные приборы и другие инструменты. Вам понадобится следующее:

Щупы для регулировки зазоров клапанов Газ 24

Сначала отсоедините шланги, речь идет о вентиляции картера. После этого на ГАЗ 2410 снимите воздушный фильтр. После этого обратите внимание на тросик привода, отсоедините его. Аналогично поступите с трубкой вакуумного регулятора.

Возьмите ветошь и тщательно удалите пыль, сотрите потеки масла с клапанной крышки и расположенных рядом элементов. Подготовительная работа очень важна, так в механизм при вскрытии не попадет грязь. Сняв крышку, промойте ее. Обязательно прочистите маслоотделитель, для этого можно использовать растворитель или бензин. Посмотрите на крышку, привалочная плоскость должна быть ровной. Очень часто она деформируется из-за того, что автовладельцы сильно затягивают болты. Как результат — даже при установке новой прокладки фиксируется потение маслом.

Поэтому возьмите легкий молоток и аккуратно поправьте крышку. Сняв крышку коромысел, проверните мотор до совмещения 3 паза с ребром-указателем, используйте для этого пусковую рукоятку. Ребро-указатель находится на крышке распределительных шестерен. Местоположение 3 паза — обод шкива-демпфера коленвала. Обратите внимание на то, что клапаны 1 цилиндра должны быть в закрытом положении, а у коромысел нужен свободный ход.

Внимательно проверьте зазоры, смотрите между коромыслами и клапанами. Если требуется, отрегулируйте их. Посмотрите на 1 цилиндр, в идеале зазор выпускного клапана составляет 0,35-0,40 мм. Если же говорить о впускном клапане 1 и 3 цилиндра, то зазор должен составлять 0,40-0,45 мм. Аналогичное значение должно быть и у выпускного клапана 2 цилиндра. После этого поверните коленвал, нужно сделать полный оборот. Затем выполните регулировку, обращая внимание на зазоры между следующими частями:

Выпускным клапаном 4 цилиндра. Нормальное значение — 0,35-0,40 мм.
Впускные клапаны. Речь идет о 2 и 4 цилиндрах.
Кроме того, нужно обратить внимание на выпускной клапан 3 цилиндра. Для всех вариантов зазор должен быть 0,40-0,45 мм.

Когда вы завершите регулировку, затяните контргайки. После этого еще раз проверьте зазоры. Помните о том, что не нужно выполнять регулировку, полагаясь на слух. Такая настройка не только не принесет результата, но и может навредить мотору. Полагаясь на слух, вы сделаете двигатель на газ 2410 менее приемистым. Расход топлива увеличится, заправка будет требоваться чаще. Соответственно, через некоторое время мотор может издавать характерный звон. Его можно часто услышать у отечественных автомобилей.

Заключение

Регулировка клапанов ГАЗ не составляет труда. Используя инструменты, соблюдая последовательность шагов, вы своими силами произведете настройку, не прибегая к услугам мастеров, работающих на СТО.

Так выглядит двигатель ЗМЗ-21 для Волги 21

Изготовление блока и головки блока цилиндров из алюминиевого сплава;
Верхнее расположение клапанов;
Съемные гильзы цилиндров;
Увеличенный диаметр поршней.

Газораспределительная система

Газораспределительная система мотора ЗМЗ 21 состоит из следующих элементов:

Распределительный вал;
Текстолитовая распределительная шестерня;
Толкатели клапанов;
Алюминиевые штанги с металлическими наконечниками;
Ось коромысел в сборе с клапанами;
Клапанные пружины;
Клапана – впускные и выпускные.

Схема устройства газораспределительной системы Газ 21

Распределительный вал имеет нижнее расположение и приводится в движение от коленчатого вала через шестерни – металлическая шестерня коленвала передает движение на шестерню распредвала;
Кулачки распределительного вала приводят в движение толкатели – они начинают подниматься и опускаться;
Толкатели через штанги и коромысла заставляют открываться и закрываться клапана;
Открытие и закрытие клапанов позволяет произвести рабочий цикл в цилиндре.

устройство клапана газораспределительной системы

Регулировка клапанов

В пятидесятые и шестидесятые годы прошлого столетия о гидравлических компенсаторах в СССР даже и не слыхали, поэтому тепловой зазор в клапанах нуждался в ручной регулировке. Регулировка предусматривалась с помощью регулировочных винтов, которые находились на коромыслах – винт имел углубление, в нем фиксировался металлический наконечник штанги.

Сам зазор регулировался с помощью специального набора автомобильных щупов, щуп помещался между носиком коромысла и стержнем клапана.

Регулировка клапанов, согласно руководству

Регулировка по описанию должна производиться так:

По метке на коленчатом валу устанавливается верхняя мертвая точка (ВМТ) первого цилиндра. Регулируются клапаны 1-ого цилиндра (клапаны 1 и 2 по счету от радиатора охлаждения).
Коленчатый вал поворачивается на половину оборота, и регулируются клапана 2-ого цилиндра (клапаны 3 и 4 по счету).
Еще через половину оборота регулируются клапаны 4-ого цилиндра (7 и 8 по счету).
Через очередную половину оборота последними регулируются клапаны 3-его цилиндра (5 и 6 по счету от радиатора).

Таблица с указанием размеров зазоров для регулирования клапанов

Регулировка клапанов, исходя из практических соображений

Каждый доказывает свое, но еще существует и опыт профессионалов, которые производят подобные работы не от случая к случаю, а с завидной регулярностью. Это специалисты в автосервисах, которые регулярно занимаются ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей всех марок.

Масло должно быть горячим, то есть нагрето до рабочей температуры. Почему именно так?

И регулировку мотористы делали не так, как в книжном описании. Выглядело это так:

Выставляется ВМТ первого цилиндра (при снятой клапанной крышке моторист определяет ВМТ на 21 и 24 моторе, глядя только на клапана);
Регулируются сразу 4 клапана (по счету 1,2,4 и 6);
Делается полный оборот коленчатого вала, и регулируются все остальные клапана (по счету 3,5,7 и 8).

Зазор для горячего двигателя выставляется 0,3 мм. Практика показала, что именно эта величина является оптимальной. Иногда для крайних клапанов требуется чуть больший зазор (на 0,05 мм).

Причины стука на правильно отрегулированных клапанах

Порой у автолюбителей возникает вопрос – а почему при правильно выставленных зазорах клапана все равно стучат? Здесь есть несколько причин:

Появилась выработка на носике коромысла, нажимающего на стержень клапана. Что зазор увеличен, можно понять, покачав коромысло рукой вверх и вниз. Такой зазор можно отрегулировать вручную без щупа, либо снять ось коромысел и отшлифовать носик до получения ровной поверхности.
Изношен кулачок распределительного вала. Здесь без замены распредвала не обойтись.
Изношены металлические наконечники штанги. Дефект виден на глаз, на поверхности наконечников образуются выбоины. Нужно заменить либо наконечники, либо целиком штангу.

Восстановление технического состояния машины

Дальнейший порядок регулировки выглядит следующим образом:

Затяжка регулировочного винта

Перед тем как приступить к настройке следующего клапана, необходимо повернуть коленчатый вал на 90°, иначе велик шанс сломать двигатель.

Ремонт транспортных средств со значительным пробегом

Устранить проблему можно во время регулировки клапанов, проводимой указанным выше способом. При этом понадобится внести отдельные корректировки. Первое различие связано с порядком настройки элементов двигателя. Как только поршень I цилиндра занимает свое место, водитель продолжает его вращать до момента, пока указанная на шкиве метка не совпадет с меткой на ВМТ.

Чертеж установки коленчатого вала на метку ВМТ

После этого настраиваются впускные клапаны первого, третьего, седьмого и восьмого цилиндров. Правильность контролируется при помощи визуального осмотра. Если все верно, то потом осуществляется настройка выпускных элементов цилиндров №1, 2, 4, 5. К следующему этапу работы можно перейти только после того, как коленчатый вал будет повернут на 360°.

Водители без значительного опыта в ремонте двигателя автомобилей ГАЗ справятся с этой процедурой за 60 минут. Главное, на каждом этапе проводить визуальный контроль. В противном случае двигатель ожидают плачевные последствия.

Технические черты ремонта

Пустотелый выпускной клапан ГАЗ 53 сделан из стали. В состав детали входит натрий металлический, обеспечивающий лучшее охлаждение. При этом нужно помнить, что в силу заводского брака его количество бывает недостаточным. В результате втулки клапанов ГАЗ 53 быстро изнашиваются.

Так выглядит втулки клапанов для Газ 53

Предугадать это невозможно, но регулярные профилактические осмотры смогут в определенной мере помочь. Для усиления защитных свойств изделия головка и сальники клапанов ГАЗ покрыты наплавленным сплавом марки ХН-60ВУ. Даже при езде на повышенных оборотах наплавление защитит клапан от перегрева и поломки. В меньшей степени защищено седло клапана, подверженное вибрационным нагрузкам.

Двигатель транспортного средства справедливо сравнивают с оркестром. Каждая деталь выполняют определенную функцию. От эффективности работы каждой зависят эксплуатационные характеристики машины в целом.

Схема и порядок затяжки шпилек головки цилиндров ГАЗ-53

По мере увеличения зазора между клапанами двигатель теряет способность в полной мере справляться со стоящими перед ним задачами. Снижаются обороты, ухудшается динамика разгона и появляется специфический шум в районе выхлопной трубы.

Если транспортное средство длительное время остается без квалифицированного технического обслуживания, то уже через несколько недель отдельные элементы двигателя начнут выходить из строя. Чем раньше автолюбитель заглянет под капот, тем дешевле ему обойдется ремонт.

Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка:

Сегодня в таксопарке мне отрегулировали клапана. А то звенели они страшно. Регулировали на горячем движке, что меня удивило. Порылся в книжке — и действительно обнаружил, там рекомендуется на холодном. Мотористы говорят, что можно и так, и так, только на холодном с допусками, а на горячем без. Наверно, им всё-таки виднее, потому что я в последний раз регулировал по книжке, и вот результат — цокот стоял мама не горюй.

Кстати, кто сколь ставит зазор, и почему?

Я смотрел много книжек по 402 му и по нашему движку. Рекомендации — от 0,25 до 0,45.

Из личного опыта.

0,45 — будет цокать. На 29-й ставил 0,35. Сейчас ставлю 0,3 все.

На горячей трудно регулировать, т.к. не угадаешь.

Зависит конечно много от опыта, а не от книжки. Я видел, как регулировали в темноте со светом переноски без щупа, и всё тип топ!

Стоит отметить, что щуп может обманывать, если на рокере выработка большая, надо покачивать рокер.

Регулирую в два захода.

Не цокает и едет.

Если пережать, то ехать не будет. Штанга не будет давать клапану закрываться.

Я регулировал так:
начинаю тянуть гайку и покручиваю штангу как только штанга не крутиться СТОП. Покачиваю коромысло если болтается чуть- чуть мм.
и так все в три захода, все тип-топ.

Делается на холодную и я уверен что выработка на коромыслах минимальная

Реставрация, ремонт, покупка, продажа, обмен, запчасти для ламповой радиоаппаратуры. подробнее Здесь!
Производство и продажа профессиональной звуковой коммутации.
Как рождается мечта.

Кстати, в книге по машине (правда, по 24-ке) написано, что " указанные в характеристике автомобиля величины зазоров не следует уменьшать даже при наличии заметного стука. Уменьшение зазора вызывает неплотное прилегание клапана к седлу и опасность его прогорания. Повышенный шум клапанов, хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушения нормальной работы двигетеля." Также акцентировано, что регулировка производится только на холодном двигателе. А по поводу профессионализма мотористов позволю себе небольшую реплику - у меня на работе человек, 10 лет проработавший трактористом, в настоящее время обслуживающий дизель-генератор и ездящий последние лет 5 на дизельном Фольсвагене, на мое замечание , что в дизеле нет системы зажигания и происходит самовоспламенение, сказал что я м***к и потом с пеной у рта доказывал свою точку зрения. А наш начальник (который тоже последние пять лет ездит на дизельном Гольфе), его так -же горячо поддержал. От такого вопиющего безобразия у меня даже дыхание перехватило и я пытался учебники им показывать. Так они мне еще дополнительно всякой лексики навешали и по поводу книг, и тех кто их пишет. В это трудно поверить, но так все и было!

Э… а как он доказывал, какими аргументами? Показывал талмуды какие-то, или главный аргумент был, что ты м…к?

И таких "профессионалов" к сожалению полным-полно. Основной аргумент - я 20, 30, 40 (нужное подчеркнуть) ТАК делаю,а ты сопляк меня учить будешь!
А вот то что делает он неправильно все 40 лет его не @бет.

так что думаем каждый своей головой, слушаемся Руководства по эксплоатации (орфография 60-х) и будет нам счастье.
а идиотов у которых на дизеле есть система зажигания надо учить. но об этом мы уже спорили.

Может они имели в виду запальные свечи?

Ищу блок без документов

Знавал я одного механика-водителя танкиста. Так тот объясняя назначение воздушного фильтра заявил что Дизелю кроме всего прочего для работы зачем-то нужен воздух

Скорее, свечи накаливания (если не ошибаюсь, в старину "запальными" называли то, что сейчас мы называем "свеча зажигания")

Самый главный аргумент был, что я и все, кто пишет книжки- м****и. Не шучу, к сожалению.
Ведь я пытался показывать учебники. Грустно, господа, ведь именно поэтому Россия- не Америка.
Но не зря я читал психологическую литературу! Всем рекомендую (пользуясь случаем) моего любимого (одного из любимых, точнее!) автора - Литвак Михаил Ефимович. Почитайте, не пожалеете.
А про запальные свечи- все от степени сжатия дизеля зависит. Их может и не быть. Но точнее называть все-таки их- свечи накаливания, потому как они всего лишь воздух подогревают, но НИЧЕГО НЕ ЗАПАЛИВАЮТ .

Ну "профессионалов" хватает везде
А книжки умные в большинстве своем очень полезны, хотя бы потому, что все данные в жизни не запомнишь
А я зазоры в клапанах на Волгах всегда делал 0.3 и все работало супер. Едино, что надо быть уверенным в том, что коромысла и торцы клапанов не изношены!

Регулировал клапа под чутким руководством отца, который проводил эту операцию на своей машине "исключительно самостоятельно". Так вот регулировал с помощью такого щупа с набором пластинок по такому принципу: на всех клапанах кроме крайних зазор такой, чтобы закусывало щуп на 0,25 (0,2+0,05 - две пластины) и 0,3 уже не должно проходить. А на крайних тож самое только закусываем 0,2. И при такой регулировке отец послушал и говорит: позваниевает 1 клапанок. Буду ехать к спецу дотягивать голову, пусть ещё он проверит.

Трегулировав клапана получил ситуацию (когда все собрал): ПЕРЕГРЕВ. На хх. нагревается до 90 и выше (эксперементировать не стал). Во время езды - чуть больше 80 при полностью открытых жалюзях. Могут перетянутые клапана вызывать перегрев движка в целом.

Нет. Разве что обгорание самих клапанов, в первую очередь выпускных.

А теперь открываем книгу и не глядя на известный предмет ищем какой должен быть зазор. Ставим и восхищаемся правдивостью аФФторов

Кстати, кто сколь ставит зазор, и почему?

Из своего опыта могу сказать, что на ЗМЗ-21 зазор должен быть 0,25. На ЗМЗ-24 должен быть 0,3. И лучше зазор выставлять на холодную. (т.к. на горячем то двигателе как ни крути зазорчик то меньше будет, металл то расширяется. ) А если и дальше будут клапана долбанить - то смотри направляющие!. Меньше делать зазор не советую - клапана прогарают и все тут.

1 — головка цилиндров; 2 — впускной клапан; 3 — опорная шайба пружины клапана; 4 — стопорное кольцо направляющей втулки клапана; 5 — пружина клапана; 6 — направляющая втулка клапана; 7 — маслоотражательный колпачок впускного клапана; 8 — сухарь клапана; 9 — втулка тарелки пружины клапана; 10 — тарелка пружины клапана; 11 — коромысло клапана; 12 — ось коромысел; 13 — гайка регулировочного винта клапана; 14 — регулировочный винт клапана; 15 — крышка коромысел; 16 — штанга толкателя клапанов; 17 — водораспределительная труба головки цилиндров; 18 — крышка коробки толкателей; 19 — толкатель клапана; 20 — упорная втулка валика привода распределителя; 21 — корпус привода распределителя; 22 — валик привода распределителя; 23 — втулка корпуса привода распределителя; 24 — упорная шайба шестерни привода распределителя; 25 — шестерня привода распределителя; 26 — валик привода масляного насоса; 27 — втулка валика масляного насоса; 28 — валик масляного насоса; 29 — масляный насос; 30 — нагнетательная трубка масляного насоса; 31 — маслоприемник; 32 — пробка сливного отверстия масляного фильтра; 33 — отстойник масляного фильтра; 34 — валик масляного фильтра; 35 — фланец отстойника масляного фильтра; 36 — прокладка отстойника фильтра; 37 — корпус фильтра грубой очистки масла; 38 — фильтрующая пластина масляного фильтра; 39 — промежуточная пластина масляного фильтра; 40 — сальник валика масляного фильтра; 41 — гайка сальника масляного фильтра; 42 — рукоятка масляного фильтра; 43 — гайка рукоятки масляного фильтра (с левой резьбой); 44 — шарик перепускного клапана масляного фильтра; 45 — пружина перепускного клапана масляного фильтра; 46 — пробка перепускного клапана масляного фильтра; 47 — противовес заслонки подогрева смеси

Толкатели — стальные, поршневого типа. Торец толкателя направлен отбеленным чугуном и шлифован по сфере радиусом 750 мм (выпуклость середины торца равна 0,11 мм). Внутри толкателя имеется сферическое углубление радиусом 8,73 мм для нижнего конца штанги. Вблизи нижнего торца сделаны два отверстия для стока масла из внутренней полости толкателя. Штанги толкателей изготовлены из дюралюминиевого прутка. На концы напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Нижний наконечник, сопрягающийся с толкателем, имеет торец с радиусом сферы 8,73 мм, а верхний, входящий в углубление в регулировочном винте коромысла,— 3,5 мм. Длина штанги 287 мм для двигателей со степенью сжатия 6,7:1 и 284,5 мм для двигателей со степенями сжатия 7,15:1 и 7,65:1.

Коромысла клапанов — стальные, кованые. В отверстие ступицы впрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла. Длинное плечо коромысла заканчивается закаленной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец клапана, а короткое плечо — резьбовым отверстием с резьбой М9х1, в которое ввертывается регулировочный винт. Регулировочный винт имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги и с верхнего конца прорезь для отвертки. Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. При неизношенных деталях привода к клапанам (кулачков, толкателей, штанг, коромысел) проточка на винте приходится против отверстия в плече коромысла, т. е. находится примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла. Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал в винте. Регулировочный винт стопорится контргайкой. Коромысла опираются на полую стальную ось. Ось закреплена на головке цилиндров при помощи четырех стоек из ковкого или высокопрочного чугуна и шпилек, пропущенных через стойки. Задняя стойка имеет на плоскости, прилегающей к головке цилиндров, паз, совпадающий со сверлением в головке. По этому сверлению и пазу масло подводится из канала в головке в полость оси коромысел. Остальные три стойки фрезерованного паза не имеют и поэтому их на место четвертой стойки ставить нельзя. От осевого перемещения коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам. Крайние коромысла удерживаются от перемещения плоскими пружинами, которые закреплены на концах оси при помощи шайб и шплинтов, пропущенных через ось. Для увеличения износостойкости наружная поверхность оси под стойками закалена. Под каждым коромыслом в оси сделано отверстие для смазки.

Впускные клапаны изготовлены из хромистой стали, а выпускные - из жаропрочной. Торцы стержней клапанов закалены до высокой твердости. Диаметр стержня клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана имеет диаметр 44 мм, а выпускного — 36 мм. Угол седла обоих клапанов 45 градусов. Высота подъема клапанов — 9,1 мм. Впускной клапан открывается с опережением на 24 до прихода поршня в в.м.т., закрывается с запаздыванием на 64 после прихода поршня в н.м.т. Выпускной клапан открывается с опережением на 58 до прихода поршня в н.м.т. и закрывается с запаздыванием на 30 после прихода поршня в в.м.т. Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,35 мм. Рабочий зазор между коромыслом и клапаном должен быть в пределах 0,25—0,3 мм на холодном (+15…+20 С) двигателе. На выпускных клапанах первого и четвертого цилиндров, т. е. на крайних клапанах, допускается уменьшение зазора до 0,2 мм. При увеличении зазора возникает стук клапанов, а при уменьшении возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана. Следует периодически проверять правильность зазора.

Тарелка пружины клапана состоит из двух частей: собственной тарелки, на которую опирается пружине, и конической втулки, охватывающей сухарики. Тарелка и втулка цианированы и поэтому трение между ними очень малое. Вследствие этого пружина не препятствует проворачиванию клапана под воздействием коромысла. Проворачивание клапана во много раз увеличивает срок работы его седла, стержня втулки, а также торца стержня.

Направляющие втулки клапанов, изготовленные из металлокерамики, имеют высокие антифрикционные качества. Для уменьшения количества масла, просачивающегося через зазоры между втулкой и стержнем впускного клапана и попадающего на его тарелку, на стержень клапана под тарелкой пружины надет маслоотражательный колпачок, изготовленный из резины. Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованном из листовой стали. Крышка коромысел крепится через пробковую или резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

Через 80 — 100 тыс.км пробега автомобиля рекомендуется снять головку цилиндров и произвести притирку клапанов. Для притирки следует применять пасту, состоящую из одной части микропорошка M20 (ГОСТ 3647 — 59) и двух частей масла индустриального 20 (веретенного 3, ГОСТ 1707 — 51). Если ширина фаски седла в головке более 2,4 мм, седло следует прошлифовать коническими шлифовальными кругами: с внутренней стороны шлифовальным кругом с углом конуса 60 градусов, а с наружной — с углом конуса 120 градусов. Наружный диаметр рабочей части фаски седла должен, быть на 0,5–1 мм меньше диаметра тарелки клапана.

При притирке клапанов следует очистить от отложений полость оси коромысел, каналы в четвертой стойке оси и в головке цилиндров, а также очистить от нагара камеру сгорания и днище поршня.

Перед сборкой стержни клапанов следует обмазать тонким слоем коллоидного графита, разведенного в масле, применяемом для двигателя (семь частей масляного коллоидного графита, ГОСТ 5262 — 50, и три части масла МС–20, ГОСТ 1013 — 49).

Читайте также: