Регулировка клапанов фиат пунто

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).

Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.

Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).

Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.

У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).

Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?

Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.

У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.

ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.

55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.

Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .

Собственно сам процесс!

Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу

Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке

Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух

Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра

Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ

Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута

Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю

Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух

Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР

Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла

Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.

Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень

Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)

Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)

Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР

Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.

Фото 32:Вид на ремень ГРМ

Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!

Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)

Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).

Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)

Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх

Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала

Фото 47:А затем и на ролик

Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ

Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.

Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)

ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!

ВАЖНО

Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.

Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.

Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.

После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.

После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.

Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.

В начале года заезжал на СТО, чтобы сделали диагностику, и моторист сказал надо менять прокладку клапанной крышки и заодно отрегулировать клапана. Долго я собирался к ним ехать на эту процедуру, потом прокладка (153754401 VICTOR REINZ) с третьего раза доехала, проблемы с доставкой были. Предварительно, как и всегда, читаю драйв и форумы, помогла вот эта запись.

И наконец, субботним днем я приехал к мотористу, как раз пробег на машинке приближался к 85000 км.

Мастер очень долго и тщательно доставал каждую шайбу, промерял ее микрометром и штангенциркулем и записывал все на листочек. Потом поставил вентилятор и охлаждал движок в течении получаса. После этого только замерял зазоры. В итоге на сервисе я пробыл 3,5 часа. Вот что получилось:

В итоге поменяли местами две шайбы 4 и 6. На впуске везде 0,35, на выпуске 0,45.

По внутреннему состоянию, моторист порекомендовал перед следующей заменой масла залить мягкий очиститель от Hi-Gear и уйти с масла Shell. Вот такое у них негативное отношение к нему, сказали кругом подделка.

Стоит сказать, что сделано было все аккуратно, мне понравилось грамотное отношение к делу. Клапанная крышка отмыта от грязи и масла.

Неделю назад, после визита на мойку, нанес первый раз антидождь от Turtle Wax. Сейчас у нас частые дожди, и что я должен отметить, потрясающий эффект! Наносил на лобовое, заднее стекло и на передние боковые. На скорости больше 60 км/ч с лобового стекла капли стремятся уйти сами, эффект отличный. При этом стеклоочистителям гораздо проще смахивать воду со стекла.

Также недавно съездил на шиномонтаж, заменили летнюю резину на новую Yokohama Bluearth AE-01 R15 175/65 и отбалансировали колеса. Как поведет себя резина напишу ближе к лету. Пока ждал, посмотрел диски в продаже в магазине. Слюнки текут, но пока не по бюджету.

Цели и задачи на ближайшее время такие:
1. Заменить лобовое стекло (уже нашел фирму, поменяют на Benson за 6500 р) и щетки стеклоочистителя (уже купил Alca).
2. Заменить свечи, т.к. вообще не понятно, когда их меняли раньше.
3. Перейти на комплект летних колес и съездить на сход-развал.
4. Заменить масло (предварительно залить очиститель) и фильтры.

Проделанные работы:
— Замена ГРМ с роликом
— Регулировка клапанов с заменой прокладки клапанной крышки
— Замена помпы, одного патрубка, антифриза
— Промывка форсунок (без снятия)
— Замена салонного фильтра (3F QUALITY E2634)

Про ГРМ.
Был заказан комплект Gates K015627XS. Считаю, что выбор удачный.
Во-первых, отличный ремень. Во-вторых, в комплекте идет ролик как в оригинале, фирмы Litens (Made in Canada):

Ещё для тех, кто не делал первую замену самостоятельно, рекомендую заказать оригинальную гайку на натяжитель (Fiat 1 405 9311), т.к. её могли про. терять и поставить что-то непонятное не лучшего качества…

Процесс замены довольно хорошо описан здесь, он для Albea, но движок то один :)
Для "правильной" замены понадобится 3 оригинальных приспособы:
2000004500 для фиксации коленчатого вала;
2000004400 для фиксации распределительного вала;
2000004200 для фиксации шкива распредвала.
Или сразу набором:
JTC JTC-4929 — мне повезло такой купить БУ :) спасибо sepa665 !
Licota ATA-2021

Для тех, кому оригинал или наборы дороги, вот чертежи:

ВНИМАНИЕ! Ходит мнение, что чертежи не точны! Сам не проверял, ибо у меня куплен набор JTC-4929,
но даже у этого набора погрешность есть (тайваньцам не до милиметров каких-то там))) и ничего, работает… Кто хочет сделать точнее — обратитесь к vzhik2000 , он себе сам делал, вот запись.
Ещё одна подробная запись с чертежами :)

Думаю без них не обойтись, если ремень уже порвало или метки уже "потеряны"… Вот тут отличная статья что и как делать в этом случае.
Но т.к. у меня замена была профилактической, то достаточно просто поставить метки и аккуратно заменить ремень :)

Про помпу я подробно описал в предыдущей записи.

Регулировка клапанов. В мануале сказано проверять зазоры одновременно с заменой ремня ГРМ, т.е. каждые 60-75 тысяч… Но делает ли это кто-нибудь? Я решил замерить, т.к. на холодную иногда слышал какое-то позвякивание…
И не пожалел!

Зазоры:
1 — выпуск — 0,4
2 — впуск — 0,3
3 — выпуск — 0,4
4 — впуск — >0,35
5 — впуск — >0,35
6 — выпуск — 0,5!
7 — впуск — >0,35
8 — выпуск — 0,4

Итого 4 клапана из 8 выше допусков!
Зазоры должны быть 0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного и допуск плюс-минус 0,05… Измерения в идеале надо проводить при температуре +20 на улице и обязательно на холодном двигателе!

Достали регулировочные шайбы, замерили и… Повезло) На 4й клапан поставили шайбу от 5го, а на 6й с 7-го. Осталось заказать всего 2 шайбы :)
Кстати, про выбор шайб. В оригинальном каталоге на GP эти шайбы идут по цене >300р за штуку! Кощунство. По кросс-ссылкам попали заменители от Fiat Albea, что не удивительно, там такой же движок, но цена на них в 3! раза ниже. Купил 2 шайбы по 130 рублей.

Попутно вопрос… Кто-нибудь снимал клапанную крышку? Какое состояние было внутри? Пришлите плз фотку!

Я конечно хз, но по моему что-то чересчур грязно…
Масло лью LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40, может стоит перейти на что-то другое?
Арт. прокладки клапанной крышки + кольца — Reinz 15-37544-01

После регулировки (теперь зазоры как с завода) собрали, завели… Движок работает идеально, тихо, красота… :)
Решил ещё для профилактики промыть форсунки, т.к. расход топлива слегка выше желаемого…
Промывку делали без разбора, подключается оборудование вместо подачи топлива и машина работает больше часа не на бензине, а на этой промывочной жидкости. Делал такую процедуру на своем форде и остался крайне довольным.

Посмотрим, почувствую ли разницу, очень надеюсь на снижение расхода…

ЗЫ: предчувствуя вопросы в духе "зачем на 105тыс менять грм во второй раз, можно же спокойно до 140-150 ездить" сразу отвечаю… ИМХО, куда надежнее сделать ТО чуть заранее, чем "сэкономить" и получить кучу проблем. + предыдущую замену делал не я и я понятия не имел, какие ЗЧ и какого ставили, лучше перестраховаться.

ЗЗЫ: до покупки необходимого вчитывался в каталог и делал для себя заметки, что может пригодиться… Прикладываю:
Комплект ГРМ (Gates K015627XS) / 7 175 3156 Ремень ГРМ / 5 518 3497 Ролик
Fiat/Alfa/Lancia 1 358 8924 Шпилька натяжителя
Fiat/Alfa/Lancia 1 405 9311 Гайка натяжителя
Fiat/Alfa/Lancia 5 518 1253 Болт крепления Шестерни
Fiat/Alfa/Lancia 5 519 1442 Пробка на болт крепления Шестерни
Fiat/Alfa/Lancia 4 677 8599 Винт
Fiat/Alfa/Lancia 7 761 526 Пружинка крепеж
Reinz 81-37461-00 Сальник коленвала передний / Fiat/Alfa/Lancia 4 640 4094 / 7 174 0681
Прокладка клапанной крышки + кольца (Reinz 15-37544-01) / 7 174 0678 + 7 174 0677
Fiat/Alfa/Lancia 5 519 5339 Сальник распредвала
Fiat/Alfa/Lancia 5 520 9166 Клапан регулировки фаз
---
Помпа
Hepu P1201 Насос водяной
Fiat/Alfa/Lancia 5 520 9300 Шпилька
Fiat/Alfa/Lancia 1 404 0614 Гайка
Fiat/Alfa/Lancia 5 570 3225 Патрубок радиатора справа (если стоять перед капотом) / Malo 149531A