Регулировка карбюраторов сузуки бандит 250

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите пожалуйста, отдал почистить и отсинхронизировать карбюраторы — забрал и появились противные провалы/дерганья при открытии газа с почти холостых оборотов, а когда едешь не трогая положения ручки газа и скорость мота выравнивается со скоростью движка — то он еще начинает дергаться. Затем если с этих оборотов крутнуть ручку — тупняк, затем пуляет.

Заводится отлично, на ручку газа на нейтральной реагирует отлично. Но если едешь — без разницы на какой передаче накатом — затем резко открываешь ручку чтобы ускориться — тупняк, провал, дергается, пердит и потом резко выстреливает. Ездить невозможно. Если с больших оборотов то этого не наблюдается. Те два режима теперь: или нехилое ускорение с рывком или тормоз ) Очень некомфортно стало ездить, ни со светофора тронуться, ни обогнать без рывка и тп.

Куда смотреть? Что делать? Спасибо.

bandit 600,
gsf 600,
Suzuki Bandit,
провалы,
синхронизация,
чистка и настройка карбюратора

Ответы ( 6 )

выкрути по мануалу винты качества, их наверное затянули до упора. они должны быть выкручены на очень точное положение (прим.: 2.75 оборота) у меня было похожее поведение после чистки карбов.

хотел про это написать) наблюдаю такую проблему на Б1200 на 2-3 тыс дергается. дело в винте качества смеси 100%

Дружище, а можешь поподробнее?
У меня Хорнет 600, точно такая же проблема. На 2-3 тыс как паралитик, особенно по неровной дороге и в поворотах страшно ездить.
Как проблему решил?

А как давно заглядывал в карбы? в прошлом сезоне решил проблему банально заменой всех резинок и чисткой карбов от отложений и грязи с последующей синхронизацией, ну и естественно установкой всех винтов и уровней по мануалу. В этом сезоне еще не решал, все руки не доходят. На выходных буду открывать, ревизию проводить, да настраивать
Если вдруг резинки требуют замены, то чтобы не покупать оригинальные колечки рекомендую посетить магазин резинотехнических изделий и подобрать подходящие по диаметру из маслобензостойкой резины.

В карбы залазил в этом сезоне. Все почистил и отсинхронил. Проблема была и до, и после. Винты качества не трогал.

Многие пишут или говорят, что не возможно внезапно открутить газ и начать разгоняться, что это болезнь бандитов и этого побороть ну ни как нельзя (только заменой карбюраторного блока в сборе) при этом холостой ход и обычная поездка не приносят неудобств. Так говорят скорее всего те, кто не сталкивался с его электрикой, которая тоже приносит много неудобств в таком почтенном возрасте и после большого количества владельцев, которые преодолели большинство мотоциклов.

Suzuki Bandit GSF250

Даже если заменить катушки зажигания, высоковольтные провода и свечи ситуация может не измениться. Куда приходится копать дальше? Конечно, система питания, а именно карбюраторы бандита, даже если они были уже до Вас почищены и отрегулированы.

Как это может проявляться? Если мотоцикл плавно разгоняется до 1-й скорости, 2-й скорости, 3-й скорости, снижает скорость и повторяет, проблем нет. Но как только мы пытаемся быстро разогнаться, мы слышим “бу-бу-бу”, а затем начинается разгон, может показатся что мотоцикл “мертвый”. Он как бы не может разогнаться вообще. Простой чисткой здесь не обойтись.

Многие мастера жалуются на систему пластиковых поплавков и износ уплотнительных колец, поэтому советую проинспектировать (! уплотнительные кольца, иглы, сами поплавки и язычки!) их и заменить при необходимости, благо на просторе интернета их можно приобрести беспрепятственно, хоть из Японии(дорого!), хоть из Китая(бюджетно).

Ремкомплекты уплотнителей

С поплавками дело обстоит гораздо сложнее, конечно их тоже можно заменить, но это даже из Китая очень не бюджетное занятие. В любом случае скорее всего дело не в поплавках, а в их не правильной регулировке.

Снятые карбюраторы

Для начала нужно разобрать, прочистить и продуть карбюраторы.

Прочистка/продувка карбюраторов

А потом собрать обратно, не перепутав крышки, пружины, заменив уплотнительные кольца(при необходимости). Нужно также выставить пилотные винты в 1-2 оборота(начальная настройка), а иглы установить в центральное положение( для не тюнингованных систем без прямотоков и фильтров нулевого сопротивления, для них придется подбирать свои положения)

Пока бензина в поплавковой камере нет, поплавок находится в таком положении.

Уровень поплавка без топлива

Затем, когда бензин накапливается, это выглядит так.

Уровень поплавка с топливом

Высота поплавка должна составлять 14.6 мм

Но как выставить уровень поплавка правильно, когда он норовит выпрыгнуть из своего посадочного места? Придется собирать карбюраторы и воспользоваться схемами ниже. Так как на карбюраторах не нанесено обозначения уровня топлива приведу несколько картинок какой он(уровень топлива) должен быть. Для этого нам понадобится прозрачный масло-бензостойкий шланг и установленный ровно мотоцикл. Крепим шланги к штуцерам в нижней части крышек поплавковых камер (штуцера можно изготовить самостоятельно из медной трубки, если они отсутствуют) и ставим блок карбюраторов на место, выравниваем мотоцикл.

Прозрачный масло-бензостойкий шланг идущий к штуцеру

Теперь мы четко видим где фактический уровень топлива в карбюраторах.

Уровень топлива в шланге равен уровню топлива в карбюраторе

Вот такой уровень топлива должен быть на каждом карбюраторах, когда они установлены на мотоцикл, как и предполагалось.

Наглядно

Поэтому при неправильной регулировке уровня топлива в карбюраторах он, bandit gsf 250 может работать неправильно, то есть при уровне топлива выше нужного, топливо будет самопроизвольно поступать в цилиндры вне зависимости от регулировки пилотного винта, а при уровне ниже — топливо не пойдет через нужный топливный канал. Это означает, что влияние уровня топлива больше, чем в других карбюраторах.

Кроме того, при ускорении, когда у мотоцикла поднимается передняя часть, поплавок опускается, и наоборот, когда мотоцикл замедляется топливо все равно переливается во впускной коллектор, этого не будет происходить так интенсивно, если уровень топлива будет правильный.

Желаю Вам победы над карбюраторами бандита.

“Болезнь” карбюраторов Suzuki gsf 250 bandit.: 2 комментария

Карбюраторы в процессе эксплуатации немного закапризничали, видно, от старости рассохлись резиновые уплотнители и стал подтекать бензин. Поменяв резиночки, я решил заодно сделать и синхронизацию, если ее не делать, мот начинает плохо заводиться и убивать свечи. Коробка передач на Suzuki GSF-250 Bandit вполне работоспособная. Конечно, бывают проблемы со второй передачей, это классический случай замученности аппарата, но я при покупке учел этот дефект, и мой мотоцикл такового не имел.

Синхронизацию карбюраторов нужно производить только после настройки самих карбюраторов, процедура сделанная до почти не эффективна. Не отсинхронненые карбюраторы могут повлиять только на расход топлива и на то как ведет себя мотоцикл при разгоне и закрытии дросселя, на свечи не влияет(только в запущенных случаях, при которых нужно 100 процентов делать ремонт карбюраторов)

В этой статье мы рассмотрим чистку и настройку карбюраторов на 250 кубовых моторах HONDA MC08, MC15.

Для начала нам потребуются инструмент, множество тряпок, средство для чистки карбюраторов под давлением (баллон карбклинер подойдет).

Набор инструментов

Как снять карбюраторы на разных мотоциклах будет немного отличаться, но основное в этом во первых отсоединить топливные шланги, выкрутить штуцера с тросиками обогатителей топлива и отсоединить тросы газа.

Так выглядят карбюраторы сверху

Далее мы ослабляем хомуты крепления карбюраторов к мотору на манифолдах и разъединяем привода дросселей, не потеряйте шайбы и шплинт. Также когда будете вытаскивать карбюраторы из манифолдов, не потеряйте переливающую трубку топливоподачи между карбюраторами, а так же резиновые бензостойкие уплотнения и алюминиевые шайбы.

Трубка топливоподачи

Для начала разберем карбюраторы(я предпочитаю каждый карбюратор перебирать по отдельности,но возможно перебирать паралельно, главное не перепутать детали карбюраторов).

Откручиваем 4 винта поплавковой камеры

Снимаем крышку поплавковой камеры аккуратно снимаем поплавок с иглой, и топливные жиклеры. Инспектируем резиновые прокладки и иглу поплавка, при чистке карбклинером обязательно снимаем резиновые уплотнения.

Резинка на иголке не должна быть пластифицированна и иметь явный износ в виде бортика

При чистке карб клинером резиновые уплотнения снимаем и инспектируем их состояние.

Инспектируем резиновые уплотнения, иглу поплавка, при необходимости заменяем, никаких герметиков! Далее выкручиваем пилотный винт аккуратно, чтобы не потерять пружину и резиновое уплотнение.

Пилотный винт с пружиной и резиновым уплотнением.

Далее аккуратно снимаем верхнюю крышку вакуумной заслонки, для инспекции мембраны на предмет трещин и разрывов. Снимать иглу смысла нет, так как на этом карбюраторе эта игла не имеет регулировок.

Игла заслонки.

Также для чистки нам понадобится выкрутить топливные жиклеры.

Топливные жиклеры

Не забываем выкрутить седло топливного клапана и при этом не потерять алюминиевую прокладочную шайбу.

Седло топливного клапана.

Как только разобрали и проинспектировали все резиновые уплотнения, а так же убедились в целостности мембраны, поняв что более уплотнителей которые мы можем повредить карбклинером нет, можем промывать и продувать все отверстия и жиклеры. При сильных загрязнениях можно воспользоваться зубной щеткой и копрессором для продувки.

Разобранный карбюратор.

Таким образом, после чистки карбюраторов собираем их в обратном порядке. Мы знаем что регулировать эти карбюраторы мы можем только:

1)По уровню поплавка(6.8мм).

2) Пилотным винтом (2 1/4 — 3 оборотов).

3) Холостой ход с помощью соответствующего винта.

Для регулировки поплавка нам потребуется штангель-циркуль или изготовить регулировочную планку, можно изготовить из картона или жести. Приблизительные размеры для этого карбюратора на картинке ниже.

Такие приблизительные размеры планки.

Так устанавливаем регулровочную планку.

Для того чтобы отрегулировать уровень поплавка нужно подгибать язычек поплавка.

Регулировка уровня поплавка.

Собрав карбюраторы выставляем пилотные винты, по мануалу от 2 1/4 — до 3 оборотов.

От 2 1/4 — до 3 оборотов стартовая установка пилотного винта.

Собранные карбюраторы.

После окончательной сборки устанавливаем карбюраторы на место и регулируем, синхронизируем окончательно.

Настройка,Регулировка карбюратора на Suzuki bndit 250

Люди помогите купил себе бандита на нем переливают карбы.мотоцикл заводиться на холодную работает минут пять,причем обороты поднимает с легкостью до 18.потом начинает глохнуть и держит гдето 4-5 тыш оборотов .отпускаешь газ он глохнет.втыкаешь скорость он глохнет.у меня есть желание разобрать весь карб почистить помыть все продуть,но я немогу нигде найти на сколько оборотов должен быть закручен винт смеси,винт холостого хода и т.д. поплавки я уже опустил но эффекта ни кокого.
и если можно то пожалуйста с картинками и поподробней. всем большое спасибо

Модель карбов наверное не знаёшь? Год мота реальный.Выложи картинки карбов. (Внутренностей) Какова цвета свечи?

Я тоже долго мучился с карбами, уменьшал уровень топлива в поплавковых камерах, иглу регулировал, оказалось у меня все дело в воздушном фильтре, нужно новый ставить, хз сколько он до тебя отъездил, даже если он нормальный на вид. Ну и карбы всеравно нужно проверить/почистить. Винт качества смеси по мануалу заводская настройка- откурчен на один оборот, реально люди ставят от 1.5 до 2-х оборотов. Винт регулировки холостого хода регулируется уже при работе двига, обороты по мануалу на холостых 1600. Проверяй все резинки в карбах, запорные иглы, плотно ли вставляются седло запорной иглы, часто переливает из-за повреждения круглой резинки. Читай вот эту полезную статью Часто задаваемые вопросы по двигателю и системам питания > Постоянно заливает мотор?черная копоть из выхлопа?только купили GSXR, вам сюда!
и делай по ней.

И еще забыл, если свечи в нагаре, черные, мокрые то нужно либо новые покупать(т.к. эти будут пробивать на корпус) либо я еще вымачивал свои свечи после того, как мот заливал их, в растворителе сутки, потом жеткой капроновой щеткой их чистил, стали почти белыми, уже почти 5000 км на них наездил, работают нормально.

По поводу что с карбами делать и т.п. ссылку уже дали.

Сам нагар свечам не страшен, но есть отложения из бензина, которые электричество проводят - вот если свеча чистая а искра у нее непонятно где. то на замену

а как быть если он не заводится?7 немного схватит подкинет обороты до 4 сам а потом медленно на убыль идут и глохнет больше не заводится свечи мокрые(((в свечах или карбах дело?свечи старые но в конце лета он работал правда на ходлную завести было так же проблемно но он хотябы заводился а щас нет

в Алмаате есть сервис MY Town Motors
обратись туда. хотя последнее время мои друзья говорят про Лёню плохо.
но там хоть должны знать что делать.))

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Всем хороша иномарка. пока бегает. Сломается - хоть "караул" кричи. Для тех, в ком бродит кровь Кулибиных, этот рассказ. Он о том, как поубавить аппетиты захандрившей системы питания.

ПРИДЕТСЯ ВАС ПОДРАЗДЕТЬ
Самый зловредный "кровопийца" в импортном мотоцикле - карбюратор. Впрочем, это не вина его, а беда: наше топливо способно изувечить все, что попадается на его пути, от него, родимого, и страдает тонкий механизм импортного карбюратора -он просто-напросто забивается всякой дрянью. Как проверить ее причастность "отупению" движка? Выкручивайте сливной винт из поплавковой камеры. Если запирающий конус "пробки" покрыт рыжим налетом (а ведь это смола), а то и ржавчиной -ремонт карбюратора неизбежен.
С чего начать? Мотоцикл придется несколько "разоблачить": снимите седло, боковые облицовки, бензобак, аккумулятор и т. д. - под ними и найдете карбюратор. Снимайте и его.

ПОПРОШУ В ОЧЕРЕДЬ!
Вначале работайте с одним карбюратором, только затем беритесь за другой. Поясню. Топливные жиклеры главных дозирующих систем, обслуживающие разные цилиндры, могут отличаться пропускной способностью, иголки золотников различаться по диаметру, а пружины мембран - по жесткости. Перепутаете детали при сборке - мотор потеряет 5-10% л. с. Очень не советую разбирать блок на отдельные карбюраторы - потеряете время. Выкрутите винты упоров дросселей -нарушите и самостоятельно не сможете восстановить синхронность работы карбюраторов.
Ремонт карбюратора
асположение узлов карбюратора:
А - вакуумная камера; 1 - крышка; 2 - пружина; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - дозирующая игла; 5 - золотник; 6 - мембрана; 7 - топливный колодец;
Б - поплавковая камера. Слева фото горизонтального карбюратора. Стрелками указано положение инструмента (отвертки) при регулировке положения уровня топлива и замер высоты поплавков. Справа - вертикальный карбюратор. Красным цветом выделено расположение винта качества системы холостого хода; В - поплавковый механизм горизонтального карбюратора. Красным цветом обозначен канал топливного жиклера системы пуска; Г - поплавковый механизм вертикального карбюратора. Седло иглы выделено красным цветом; Д - съемный корпус топливных жиклеров. При сборке следите за целостью резинового уплотнителя.

НЕ СТАВЬТЕ МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ
Снимите крышку вакуумной камеры, сразу выньте уплотнительное колечко канала пускового устройства, но осторожно: это деталька мелкая, потеряется запросто. Она, как и мембрана золотника, должна быть эластичной, без разрывов, трещин и замятостей на уплотняющей кромке. Замените мембрану, если она расползлась от старости и по диаметру стала больше своего посадочного места. Увечная мембрана не удержит разрежения в камере, золотник будет открываться частично, значит, и мощности мотор не доберет. Возвратная пружина негодна к работе при наличии поврежденных витков. Встречается такой дефект на секонд-хэнде: порою горе-ремонтники пытаются растянуть ослабевшую пружину до оригинального размера. Этот прием - мертвому припарки: "омолодить" пожилой карбюратор можно только новой пружиной.
Дозирующая игла тоже не вечна. Постоянно двигаясь вверх-вниз по распылителю, она понемногу изнашивается. Штангенциркулем (с точностью измерений 0,01 мм) определите "некруглости" на игле. Ту, что изношена по диаметру более чем на 10% (хотя бы в одном сечении) - меняйте. Износ ищите прежде всего на той стороне иголки, которая обращена к дросселю карбюратора. Симптомы того, что игла потеряла положенный калибр, -повышенный расход топлива при спокойной езде (30-50% открытия дросселя) и шлейф дыма из глушителя. На золотнике, перемещающем иголку, наблюдается отложение смолы на направляющих полозках, из-за этого золотник может западать в колодце.
Ремонт карбюратора
Запорная игла топливного клапана:
1 - резиновый наконечник;
2 - пружинный демпфер

Винт качества:
1-уплотнительное кольцо;
2 - опорная шайба;
3 -пружина;
4 - конусный винт.
Ремонт карбюратора
ИГЛА И ПОПЛАВОК
Теперь снимите крышку поплавковой камеры. Прежде всего проверьте исправность пружинного демпфера иголки топливного клапана. Для этого расположите карбюратор поплавками вдоль вертикали, легонько нажмите на них пальцем и отпустите. Если они "утонут" на пару миллиметров и вернутся в исходную позицию, - порядок, демпфер цел. Не пружинящую иглу меняйте, иначе цилиндр этого карбюратора будет так "заливать" топливом, что свечей не напасетесь. А они ценою "кусаются" - от 3 до $9 за штучку.
Извлеките из камеры поплавки вместе с иглой. У карбюратора горизонтального типа они вынимаются в сборе с коромыслом, в наклонном (вертикальном) - после снятия оси поплавков. Осмотрите запорный конус иглы. Если от контакта с седлом на нем образовалась кольцевая канавка (что характерно для техники старше 4-5 лет), иглу меняйте. Смятой резине доверять нельзя - обязательно, не сегодня так завтра, она даст протечку топлива, и сверхобогащенная смесь откажется нормально гореть в цилиндрах. Притереть конус к седлу и не пытайтесь - этот дедовский способ к резине не применим. Если корпус клапана латунный, он не изнашивается, но требует проверки его уплотнитель. Заодно осмотрите и колечко канала жиклера системы пуска (такое колечко -деталь горизонтальных карбюраторов). Оцените его по регламенту, правилам, о которых речь шла чуть раньше - о резинках вакуумной камеры.

Система пускового обогащения смеси: 1 - клипса-фиксатор привода пускового усройства (2 шт.); 2 - "защелки" клапана; 3 - резиновый уплотнитель, его износ - частая причина нарушения холостого хода. УРОДЦЕВ-ДОЛОЙ! Демонтируйте топливные жиклеры и колодец дозирующей иглы. Как - это опять-таки зависит от "ориентации" карбюратора. У горизонтального - жиклер главной дозирующей системы вкручен в резьбу колодца и является креплением колодца. Рядом, в корпус поплавковой камеры вкручен жиклер холостого хода. В наклонных же карбюраторах все жиклеры расположены в съемном корпусе, а удерживает его, равно как и колодец иглы, мелкий винтик. С ним будьте предельно осторожны: откручивайте исключительно торцевой головкой - иначе повредите грани, а затягивайте сборку почти без усилия: сорвать столь мелкую резьбу по силам и младенцу. Выкручивая жиклеры, следите, что бы жало отвертки входило в шлицы деталей без люфта и перекоса. Освободив колодец, вытолкните его в сторону вакуумной камеры и .убедитесь, что уплотнительное колечко на нем цело. Осмотрите отверстия, просверленные в колодце и жиклерах. Они калиброваны с высочайшей точностью, так что даже малейшие повреждения (риски или коррозия) приводят к нарушению дозировки топлива. Особо внимательными следует быть владельцам "из вторых рук": жиклеры могли расковырять "умельцы" из прошлой жизни мотоцикла. Обладателям новых аппаратов нужно следить, чтобы самим не нарезать отверткой ям на теле жиклеров. И не важно, чья вина: есть изуродованная деталь -меняйте ее! . БУДТО ВЫНИМАЕТЕ ПТЕНЦА Система холостого хода обычно не работает из-за того, что засорен топливный жиклер. В карбюраторах, уже подвергавшихся неумелому вторжению, можно обнаружить сломанные кончики винтов регулировки качества смеси. Настроить холостой ход таким огрызком невозможно. Выкручивая винт для проверки (если нет данных о его регулировке), действуйте так: сперва закрутите винт до упора, но, .вращая отвертку, точно подсчитайте обороты. Устанавливая, открутите его на ту же величину. Но не нажимайте на него со всей дури - наконечник винта хрупкий и, обломившись, намертво засядет в миниатюрном канале подачи смеси. Не растеряйте и "аксессуары" винта: пружинку, шайбу и резиновое колечко (указаны в очередности установки). Они часто не вылезают вместе с винтом, а остаются в карбюраторе. Начнете продувать канал холостого хода - эта "мелочь" разлетится неведомо куда. Система пуска отказывает редко, но может навредить холостому ходу.

Дело в том, что клапан подачи смеси во впуск снабжен резиновым уплотнителем, от старости он не в состоянии обеспечить герметичность, и через щели в цилиндр будет подсасываться излишняя смесь. Ее сверхобогащенность, как уже говорил, снижает мощность двигателя и "смертельна" для свечей. Обычно и общая тяга включения пусковых устройств, и сами клапаны фиксируются пластиковыми замками-клипсами. "Открывайте" их бережно и ласково, будто вынимаете из гнезда птенца - иначе скрутите головки замков. А найти им замену - бо-о-ольшая проблема. На этом разборка карбюратора завершена. Переходите к "химической атаке" - мойте все каналы, пластиковые и металлические детали растворителем смол (какие средства применять, см. экспертизу очистителей карбюратора в "Мото" №4-03). Резинки очищайте спиртом или чистым керосином. Затем все, что вымыли, продуйте сжатым воздухом (давление - не ниже 3 кг/см2). НА ОБРАТНОМ ПУТИ Сборку ведите в обратной последовательности. На резиновые уплотнители нанесите немного жидкой смазки, чтобы они легче и без повреждения вошли в посадочные отверстия. Устанавливая мембрану, следите, чтобы ее периметр четко совпал с проточкой на корпусе колодца. Разница положений поплавков всех карбюраторов не должна превышать +0,5 мм (измеряйте высоту от верхнего среза поплавковой камеры до верхней точки поплавков). Если данных о правильном положении поплавка нет, примите за эталон карбюратор, который "готовил" качественную смесь. Вы его найдете сразу, как только осмотрите изоляторы свечей: те из них, что со светло-коричневыми электродами, и принадлежат карбюратору с нормальным положением поплавков (подробнее см. "Мото" № 10-02, стр. 102). Разброс высот в остальных карбюраторах ликвидируйте -осторожно подогните рычажок подвески иглы. Не пытайтесь вмешаться в уровень топлива карбюраторов, выпущенных в последние годы - их поплавки нерегулируемые. Для регулировки холостого хода, если сохранены в неприкосновенности оригинальные детали и настройки, максимум, что потребуется, - подстроить обороты общим винтом открытия дросселей. После замены сломанных винтов качества придется проверить выхлоп на соответствие нормам токсичности. Здесь никуда не денешься от профессионалов - отворяйте кошелек шире. [

УРОДЦЕВ-ДОЛОЙ!
Демонтируйте топливные жиклеры и колодец дозирующей иглы. Как - это опять-таки зависит от "ориентации" карбюратора. У горизонтального - жиклер главной дозирующей системы вкручен в резьбу колодца и является креплением колодца. Рядом, в корпус поплавковой камеры вкручен жиклер холостого хода. В наклонных же карбюраторах все жиклеры расположены в съемном корпусе, а удерживает его, равно как и колодец иглы, мелкий винтик. С ним будьте предельно осторожны: откручивайте исключительно торцевой головкой - иначе повредите грани, а затягивайте сборку почти без усилия: сорвать столь мелкую резьбу по силам и младенцу. Выкручивая жиклеры, следите, что бы жало отвертки входило в шлицы деталей без люфта и перекоса.
Освободив колодец, вытолкните его в сторону вакуумной камеры и .убедитесь, что уплотнительное колечко на нем цело. Осмотрите отверстия, просверленные в колодце и жиклерах. Они калиброваны с высочайшей точностью, так что даже малейшие повреждения (риски или коррозия) приводят к нарушению дозировки топлива. Особо внимательными следует быть владельцам "из вторых рук": жиклеры могли расковырять "умельцы" из прошлой жизни мотоцикла. Обладателям новых аппаратов нужно следить, чтобы самим не нарезать отверткой ям на теле жиклеров. И не важно, чья вина: есть изуродованная деталь -меняйте ее!

БУДТО ВЫНИМАЕТЕ ПТЕНЦА
Система холостого хода обычно не работает из-за того, что засорен топливный жиклер. В карбюраторах, уже подвергавшихся неумелому вторжению, можно обнаружить сломанные кончики винтов регулировки качества смеси. Настроить холостой ход таким огрызком невозможно. Выкручивая винт для проверки (если нет данных о его регулировке), действуйте так: сперва закрутите винт до упора, но, .вращая отвертку, точно подсчитайте обороты. Устанавливая, открутите его на ту же величину. Но не нажимайте на него со всей дури - наконечник винта хрупкий и, обломившись, намертво засядет в миниатюрном канале подачи смеси. Не растеряйте и "аксессуары" винта: пружинку, шайбу и резиновое колечко (указаны в очередности установки). Они часто не вылезают вместе с винтом, а остаются в карбюраторе. Начнете продувать канал холостого хода - эта "мелочь" разлетится неведомо куда.
Система пуска отказывает редко, но может навредить холостому ходу. Дело в том, что клапан подачи смеси во впуск снабжен резиновым уплотнителем, от старости он не в состоянии обеспечить герметичность, и через щели в цилиндр будет подсасываться излишняя смесь. Ее сверхобогащенность, как уже говорил, снижает мощность двигателя и "смертельна" для свечей. Обычно и общая тяга включения пусковых устройств, и сами клапаны фиксируются пластиковыми замками-клипсами. "Открывайте" их бережно и ласково, будто вынимаете из гнезда птенца - иначе скрутите головки замков. А найти им замену - бо-о-ольшая проблема.
На этом разборка карбюратора завершена. Переходите к "химической атаке" - мойте все каналы, пластиковые и металлические детали растворителем смол (какие средства применять, см. экспертизу очистителей карбюратора в "Мото" №4-03). Резинки очищайте спиртом или чистым керосином. Затем все, что вымыли, продуйте сжатым воздухом (давление - не ниже 3 кг/см2).

НА ОБРАТНОМ ПУТИ
Сборку ведите в обратной последовательности. На резиновые уплотнители нанесите немного жидкой смазки, чтобы они легче и без повреждения вошли в посадочные отверстия. Устанавливая мембрану, следите, чтобы ее периметр четко совпал с проточкой на корпусе колодца. Разница положений поплавков всех карбюраторов не должна превышать +0,5 мм (измеряйте высоту от верхнего среза поплавковой камеры до верхней точки поплавков). Если данных о правильном положении поплавка нет, примите за эталон карбюратор, который "готовил" качественную смесь. Вы его найдете сразу, как только осмотрите изоляторы свечей: те из них, что со светло-коричневыми электродами, и принадлежат карбюратору с нормальным положением поплавков (подробнее см. "Мото" № 10-02, стр. 102). Разброс высот в остальных карбюраторах ликвидируйте -осторожно подогните рычажок подвески иглы. Не пытайтесь вмешаться в уровень топлива карбюраторов, выпущенных в последние годы - их поплавки нерегулируемые.
Для регулировки холостого хода, если сохранены в неприкосновенности оригинальные детали и настройки, максимум, что потребуется, - подстроить обороты общим винтом открытия дросселей. После замены сломанных винтов качества придется проверить выхлоп на соответствие нормам токсичности. Здесь никуда не денешься от профессионалов - отворяйте кошелек шире.

Читайте также: