Регулировка хвостовика раздатки уаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброй ночи уважаемая джиперская братия)
добрался до раздатки своего Роки - обнаружил нехилый люфт хвостовика (того что к заднему кардану идет),
вот фото

открутил все болты, гайку фланца, снял фланец и обнаружил что люфт подшипника не настолько большой как люфт самого подшипника в теле раздатки.

как это лечиться? купить новый подшипник и подложить под него по контуру фольги? или накапать полуавтоматом на этот подшипник пару точек сварки и спилить чтоб заходил туго.

спасибо

купить новый подшипник и подложить под него по контуру фольги? или накапать полуавтоматом на этот подшипник пару точек сварки и спилить чтоб заходил туго.

Вырежь полосу из стальной ленты шириной с подшипник вставь чтоб вошел с натягом и не парься. Вот когда опять разобьет то и поменяешь корпус.

Да нет, корпус рано менять. Отнести крышку на координатку. Координатчик расточит посадку и втулку запресует. Будет как новое.

Есть специальные составы на основе полимерных смол. они как раз и разработаны были что бы ремонтировать такие люфты в подшипниках подводных лодок без разборок самого агрегата. А там подшипники не чета твоему.
Это типа поксиполов. но более качественные.
У меня племянник на судоверфи работал так они реально этими составами так ремонтировали. Выдавались по расписке. ооочень дорогие. Но наш же русский народ да что б не утырил. короче он ими баловался две монетки склеивал что бы и с то и с другой стороны орёл был :)))))

предварительно на плоскошлифовальном станке естественно с каждой по половине толщины снимал :)

loctite 660 (c активатором 7240)

рекомендуется для соединений сильно изношенных цилиндрических деталей без механической обработки; позволяет повторно использовать разбитые посадочные места подшипников,шпонки,шлицы,конусы и тд

О, вот дельный совет.
возможно что в моем случае не установлена распорная втулка? вот это место было пустым при снятии

О, вот дельный совет.
возможно что в моем случае не установлена распорная втулка? вот это место было пустым при снятии

Это всё что угодно. вплоть до дренажного отверствия но только не распорная втулка для этого подшипника что бы уменьшать люфт.

На такой плоскости что у подшипника эта "втулочка ничего "распереть" не сможет. там такой у подшипника охрененный рычаг в виде хвостовика с карданом . так что точечное распирание не прокатит. только по всей площади поверхности подшипника.

cardioreo , что попробовал и какие результаты? очень интересно ибо аналогичная проблема нарисовалась.

я свой не разбирал ,жду подшипник , если разбило растачивать и завтуливать будет как девственница
а так хр. н его знает
а вобще мысль была у меня место это подшипника с космической стоимостью бронзовую втулку вогнать под размер

да ничего космического там нету. Я у себя поменял на всякий случай. На любой фирме с подшипниками от 6-8 долларов за российские до 30-35 за нормальные типа SKF или Timken. Короче абсолютно стандартный подшипник.

покопался в инете Подшипник NSK TM3/28NR (63/28NR) (28*68*18) стоит от 500рублей
дайхатсу его упаковывает и к нам он уже по 2000 рублей приходит

поставил донорскую раздатку люфтов в хвостовиках по меньше вибрации нету на 2000

но думаю тысяч через 60-100 тысяц придется подшипники все таки смотреть

кстати вал первичный коробки
на ферозе на 15
на рокки на 12

пришлось выковыривать подшипник в маховике первичного вала 28х15х6
ехать в магазине искать 28х12х6 небыло взяли 28х12х8 российский за 32рубля
а хуйле делать машина на подъемнике ))) была

вот фотки подшиника раздатки из за которого может вибрация быть

Миниатюры

крышка который сальник держит не взаимозаменяема у разных годов выработка разная где то больше где то меньше
в итоге кардан может не войти или струдом и втулку после сальника раз***ет или приработается нет соостности

тоесть нельзя на старую ращдатку ставить крышку в которой сальник с магазина новую и тд

Миниатюры

to Bosak45, я смотрю по фото тебе пол-раздатки разобрали.
это стока геморра для замены одного подшипника? или он проще меняется? (имею ввиду идущий к заднему кардану)
у меня, после замены подушки (тож оказалась рваной) и сальника (его вибрациями расколотило за месяц), вибрации остались (правда стали меньше), залез под машину, пошевелил кардан и обнаружил такие же симптомы как у тебя в первом посте, вот теперь помимо расхода мозгую еще над этим моментом: надоб заменить, а главный вопрос в том - сделать самому (если по сложности как замена сальника, то в пол-часа управлюсь) или ехать к мастеровым на подъемник и пр. (жаба душит, но если действительно так сложно как на фото, то придетца, и не сейчас, а потом. )

Если планируется только замена подшипника и сальника то делов там на 20 минут: отстегнуть кардан, снять фланец и открутить 4 болта, которые держат фиговину с сальником.

to Bosak45, я смотрю по фото тебе пол-раздатки разобрали.
это стока геморра для замены одного подшипника? или он проще меняется? (имею ввиду идущий к заднему кардану)
у меня, после замены подушки (тож оказалась рваной) и сальника (его вибрациями расколотило за месяц), вибрации остались (правда стали меньше), залез под машину, пошевелил кардан и обнаружил такие же симптомы как у тебя в первом посте, вот теперь помимо расхода мозгую еще над этим моментом: надоб заменить, а главный вопрос в том - сделать самому (если по сложности как замена сальника, то в пол-часа управлюсь) или ехать к мастеровым на подъемник и пр. (жаба душит, но если действительно так сложно как на фото, то придетца, и не сейчас, а потом. )

НА ФОТО МЫ МЕНЯЛИ ЦЕПЬ . она проскальзывала

а вообще вибрация думаю не в подшипнике было мы раздатку с донора воткнули правда поменяв при этом цепь и этот подшипник который стоит 500 рублей а дайхатсу его за 2000 продает ашь

Вообщем болтается. Пробовал притянуть - не устраняется люфт. Такое ощущение, что не дотягивает. Вопрос собственно вот в чем: может надо убрать одну из шайб (их стоит 2 - перед и после хвостовика)?

РК это раздаточная коробка о каких хвостовиках речь?

Может не правильно выразился. Вообщем та фигня к которой задний кардан прикручивается (со стороны раздатки).

люфт какой? продольный, поперечный или крутильный?
ничо там не регулируется, если болтается, меняй убитые подшипники или корпус РК!

Чет корпус РК не хочется совсем, подшипник нормальный был, когда РК собирал. Заметил потому что сальник потек.

так всё-таки, люфт опиши поподробнее! стопорное кольцо не забыл?

Вот со стопорным кольцом ХЗ. Его на каком то одном подшипнике вроде и не должно быть. Забыл только на каком именно.

Стопорное кольцо должно одеваться на наружную обойму подшипника, первого со стороны заднего кардана. Между этим подшипником и шестерней спидометра должна быть маслоотбойна шайба, по наружному размеру немного меньше все тогоже подшипника, в форме тарелки. Если её не поставить появляется осевой люфт.

Шайба стоит. Люфт радиальный. Но подшипник ставил нормальный и посадочное место не разбито.

Перечислю по степени вероятности:
умер подшипник (ки),
"смяло" шлицы вала заднего кардана (на который всё едевается),
разбило посадочные отверсия подшипника (ков).

эти шайбы давно упразднены заводом

а мы всё по старинке. в продаже они остались.

Доброго дня! подскажите пожалуйста, разбило подшипник в раздатке на хвостовике к которому крепится задний кардан, нужно снимать раздатку целиком чтобы заменить все подшипники, пытаюсь на машине снять заднюю крышку раздатки не получается, как будто что-то ее держит. Стопорные кольца с обойм подшипников поснимал, а крышка все равно не снимается. Может какой съемник нужен.

:confused: Крышку раздатки целиком , что ли снимаешь?? НЕ НЕДО ЭТОГО ДЕЛАТЬ.

Сними барабан ручника, щит тормозного барабана вместе с колодками, крышку фланца вала РК , соответственно открутить гайку фланца и снять фланец. И тогда спокойно меняешь потшипник.

А вообще то сначала книжку почитать надо , а потом разбираться с машинкой. А то сейчас натворишь делов. :p

РК установлена на машине?? Лучше не снимай эту крышку. Получается ты ПОЛНОСТЬЮ разберёшь РК. Это делается на снятом агрегате.

делов не натворю, кардан снял, барабан ручника снял, флянец с хвостовика снял, подшипник развалившийся выкворить не получается, поэтому решил снять крышку раздатки, а она сниматься не хочет.
Нужно еще снять флянец переднего моста, и постукивая по валу переднего моста крышка должна сняться.
Но тебе правильно советуют, сними агрегат и нормально перебери РК. Потому что возможно обратно поставить крышку ты не сможешь из-за промежуточного вала, он немного провиснет и в подшипник ты не попадешь.

Натворишь делов при сборке. Представь,как будешь собирать,если валы будут в горизонтальном положении и станут "клевать носом". Самое увлекательное-воткнуть переднюю опору промвала в подшипник оной.Тот,что остался в картере раздатки.Он-роликовый и без внутренней обоймы.Даже,если ролики густо смазать консистентной смазкой,они могут сместиться под действием силы тяготения и секаса будет вдоволь. Положено собирать раздатку с вертикальным положением валов и точка.Зачем пытаться объегорить мать-природу,когда 3\4 работы уже сделано.

Штоки ее держат, штоки

ДА , ДА. Так эти штоки при сборке тоже вставлять придётся. А ещё крышка на направляющих плотно должна сидеть.

Всем спасибо за ответы, я увидев разбитый подшипник решил все разом поменять, а на снятом РК это будет значительно проще! Еще такой вопрос, заливные и сливные пробки должны быть все под шестигранник? или под звезду тоже?
в магазинах пробки возможно найти? на КПП заливную пробку не могу выкрутить слизаны грани, завтра думаю приваривать шестигранник к ней.

Бывают и под звезду и под шестигранник , старые - под квадрат. Привари туда коротенький болтик , чтоб шляпка совсем чуть торчала , обвари как следует и обычным ключом на 17 или 19 сможешь пользоваться. Где то про это недавно тема была.

P.S. Жигулевские пробки на УАЗ не подходят.

Я бы снял да ремонтировал на верстаке спокойненько. хотя когда с шестернями 3,3 мучался половинил не снимая агрегата, но удовольствия в этом мало.

делов не натворю, кардан снял, барабан ручника снял, флянец с хвостовика снял, подшипник развалившийся выкворить не получается, поэтому решил снять крышку раздатки, а она сниматься не хочет.
НЕ надо снимать большую крышку раздатки (или половина картера)
Для замены заднего втор вала подшипника снимается: барабан, гайка фланца, фланец, опорный щит колодок ручника, и крышка подшипника с сальником. Подшипник вынимается за канавку для стопорного кольца.

НЕ надо снимать большую крышку раздатки (или половина картера)
Для замены заднего втор вала подшипника снимается: барабан, гайка фланца, фланец, опорный щит колодок ручника, и крышка подшипника с сальником. Подшипник вынимается за канавку для стопорного кольца.

Доброго дня, а поточнее про съемник можно. просто в магазин зашел а там штуки три съемника предложили до 700 рублей и пару больше 2ух тысяч. я растерялся даже. подскажите пожалуйста какой мне нужен съемник чтобы в раздатке подшипники заменить.
Купите любой трехлапый, все равно его допиливать болгаркой придется. Захваты у них слишком толстые, а места там маловато, чтобы качественно зацепится за подшипник. Хотя может есть приспособы более подходящие для этого.
Можно попробовать выдавить подшипник наружу большими плоскими отвертками вставив их в канавку стопорного кольца. Возможно повезет если подшипник сидит на валу с небольшим натягом.
С роликовым подшипником придется действовать немного по другому, потому что наружная обойма подшипника вместе с роликами снимится без проблем, а вот внутренняя обойма останется на валу

Подшипники, у которых есть стопорные кольца, легко демонтируются 2мя монтировками (гвоздодерами и тд). Технология интуитивно понятна. Быстро, удобно, любые сьёмники отдыхают.

[QUOTE=Манихеец;2856663]люфт какой? продольный, поперечный или крутильный?
ничо там не регулируется, если болтается, меняй убитые подшипники или корпус РК!

кольцо не влияет на величину осевого люфта - шестерня спидометра до конца села?

Доброго времени.
После сборки РК 3.3 патриота на валу заднего моста появился люфт вдоль оси. Подшипники поставили роликовые, при затягивании гайки люфт не уходит. Может ли это быть если не поставить масло отражательное кольцо и можно ли это увидеть разобрав и сняв задний подшипник. Как я понял люфтов не должно быть вообще.Фланец,подшипники меняли?До переборки осевой люфт был?
Подёргайте фланец по оси и покачайте его вверх-вниз.При этом посмотрите на взаимное положение фланца,гайки и резьбовой части вала.Иногда бывает,что фланец сел глубже,чем ему положено и упорная шайба контргайки упирается в шлицы вала,а не во фланец.Тогда,вроде,всё затянуто,а осевой люфт есть.Причин может быть несколько.От отклонений в размерах деталей (валов и фланца) до "лишних деталей",типа стопорного и дистанционного колец 306-го роликового подшипника,которое банально забыли при сборке.Не исключается и осевой люфт в подшипниках.В этом случае фланец нормально затянут и не люфтит на хвостовике вала.В отличие от забытых деталей,осевой люфт в подшипниках,как правило,невелик и ничем страшным не грозит.

Ммм. давняя тема, подниму, получается не у меня одного забыли стопорное кольцо поставить на подшипник фланца ПМ. Это прикол такой или действительно так должно быть? Ведь поэтому и люфт получается осевой. А никто не думал об установке небольшого упорного подшипника в крышку пром вала? Чтоб осевой люфт убрат? Ведь когда подшип выходит, корпус шестерни трется об корпус РК, создавая дополнительный шум.

У меня появилась следующая проблемка.
Во-первых, есть люфт в раздаке и заднем кардане - кардан можно провернуть на несколько сантимеров. Соответственно при трогании и резком сбросе газа есть небольшие удары.
Во-вторых, теперь при езде с подключенными хабами (неважно на полном или заднем приводе) появилась сильная вибрация с 50-60 км/ч и гул.
Пока выходные хотелось бы с этим разобраться. Подскажите с чего начать.

Не такой как у меня. И не у Всех. Вчера проверял на другом Патре - люфта вообще нет. Правда в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода. Нет и ударов.

Может и странно. Но у этого патриота руль крутится очень легко, без скрипов и посторонних шумов. Раздатка работает тише воды. Движок масло расходует - 700 мл на 8000 км. И после моего - сцепление при нажатии не чувствуется. Во как. Машина 2006 г.в. Пробег 108 000 км.

ну так человек занимался машиной, сам же пишешь - "в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода", может ещё и сам сделал их :unknown:
я когда карданы покрутил вручную тоже весьма удивился, даже испугался, но два года уже отъездил, и ничо. :)

Volodya писал(а): ну так человек занимался машиной, сам же пишешь - "в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода", может ещё и сам сделал их :unknown:
я когда карданы покрутил вручную тоже весьма удивился, даже испугался, но два года уже отъездил, и ничо. :)

Это патриот моего дяди. Он в раздатке менял шестерни 2 года назад - после поездки по говнам ее просто срезало. Менял на такую же - каленую.

Cardios. Умоляю. стой. Пожалей себя и дядку. Давай ещё поговорим! А снять и сломать. всегда успеем :lol:

Нельзя русскому человеку долго гулять . Или спивается,или чёнить ковырять-ремонтировать начинает. :D Нет у нас пограничного состояния. Либо +,либо -, в нуле не держимся. :P

Я же не от делать нечего собрался раздатку разбирать. При езде с подключенными хабами (неважно на полном или заднем приводе) появилась сильная вибрация с 50-60 км/ч и гул.
Хочу с этим разобраться.

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Рис. 3.49. Раздаточная коpобка: 1 – ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста; 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 – манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал пpивода заднего моста; 11, 23 – подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 – подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 – заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – кpышка механизма пеpеключения; 29 – шток вилки включения пpямой и понижающей пеpедач;

Раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу ( рис. 3.49).

Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев ( табл. 3.2).

В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания. Периодически проверяйте все крепления. При обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, манжеты, заглушки и т.п.).

В процессе эксплуатации автомобилей возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов.

При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия.

На автомобилях семейства УАЗ– 31512 смазывайте ось рычагов переключения через пресс-масленку. Доступ к ней – снизу.

На автомобилях семейства УАЗ– 3741 при разборках механизма управления смазывайте валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма.

1. Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач и разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов.

7. Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника этого вала с манжетой.

8. Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без крайней необходимости.

9. Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки ( рис. 3.50) медным молотком, одновременно сняв с них вилки переключения.

10. Снимите стопор штуцера ведомой шестерни ( рис. 3.51) спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.

11. Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. Снимите стопорные кольца ( рис. 3.52) подшипников и выбейте валы ( рис. 3.53).

13. Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую шестерню спидометра и снимите съемником подшипник.

17. Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты ( рис. 3.55) из рычагов в сторону снятых заглушек.

18. Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток включения прямой и понижающей передач.

До марта 1993 г. на промежуточный вал раздаточной коробки напрессовывалось внутреннее кольцо роликового подшипника ( рис. 3.56 ), а до июля 1994 г. устанавливалась гайка крепления вала.

После разборки все детали раздаточной коробки тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Картер раздаточной коробки и его крышка. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы, обратив особое внимание на ушки крепления картера и крышки, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоин и заусенцев на уплотняемых поверхностях.

Картер и крышку, имеющие трещины, сколы, изломы, замените. Мелкие дефекты устраните. Имейте в виду, что картер и крышка раздаточной коробки обрабатываются совместно и поэтому не взаимозаменяемы у разных раздаточных коробок.

Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцевых поверхностях шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей. Изношенные шестерни замените.

Шлицы вала не должны иметь задиров, заусенцев, забоин, глубокого смятия боковых поверхностей. Изношенные валы замените.

Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец и выкрашивания беговых дорожек, а также ощутимого радиального и осевого зазоров. Изношенные подшипники замените.

Манжеты не должны иметь разрывов, вырывов и трещин на рабочей поверхности и деформации арматуры. Полоска износа рабочей кромки не должна быть более 2 мм. Изношенные манжеты замените.

2. Подберите шестерню включения переднего моста по шлицам вала с минимальным зазором при свободном ее перемещении по валу.

3. Напрессуйте на задний конец вала подшипник так, чтобы канавка для упорного кольца была смещена наружу.

4. Установите стопорное кольцо. На коробке старой конструкции затяните гайку крепления вала до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками (см. рис. 3.70).

1. Напрессуйте на вал подшипник со стороны шестерни так, чтобы канавка для стопорного кольца была смещена в сторону гайки.

2. Затяните гайку и застопорите ее изгибом кромки в паз вала (см. рис. 3.70). Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками. Вал привода переднего моста в сборе показан на рис. 3.60.

Рис. 3.61. Механизм пеpеключения автомобилей семейства УАЗ–31512 в pазобpанном виде: 1 – pычаг включения пpямой и понижающей пеpедач; 2 – плоские пpужины; 3 – pычаг включения пеpеднего моста; 4 – шайба; 5 – кpонштейн;

6 – гайка; 7 – кpышка; 8 – заглушки; 9 –стопоpный шаpик штока включения понижающей пеpедачи; 10 – пpокладка; 11 – шток включения пеpеднего моста; 12 – pезиновые кольца; 13 – шток включения пpямой и понижающей пеpедач; 14 – поводок включения пеpеднего моста; 15 – поводок включения пpямой и понижающей пеpедач; 16 – штифты; 17 – ось pычагов;

2. Вставьте в крышку шток включения прямой и понижающей передач (он имеет продолговатую лыску), одновременно надевая на него рычаг с короткой ступицей.

4. Вставьте в крышку шток включения переднего моста (он имеет полукруглую канавку), одновременно надевая на него рычаг с длинной ступицей.

5. Вставьте штифты ( рис. 3.62) через верхние отверстия в крышке и забейте их заподлицо, закрепив рычаги на штоках.

7.* Установите на крышку штампованный кронштейн 5 (см. рис. 3.61) рычагов и закрепите его тремя болтами с пружинными шайбами.

8.* Смажьте ось рычагов смазкой Литол–24 и вставьте ее в кронштейн, надевая на ось последовательно полиэтиленовую шайбу, рычаг включения прямой и понижающей передач, две плоские пружины, рычаг включения переднего моста и полиэтиленовую шайбу. При этом вилки нижних концов рычагов должны войти в зацепление с пальцами штоков, а плоские пружины обхватить стержни рычагов.

1 – рычаг включения переднего моста; 2 – рычаг включения прямой и понижающей передач; 3 – регулировочные вилки; 4 – контргайки; 5 – передние тяги; 6 – втулки; 7 – стопорный винт; 8 – шпонки;

9 – кронштейн; 10, 11 – промежуточный рычаг; 12 – гайка; 13 – шарнирный подшипник; 14 – корпус подшипника; 15 – валы переключения; 16 – задние тяги

1. Установите резиновую манжету на сферический конец вала включения переднего моста, смажьте сферу графитной смазкой и установите два сухаря.

4. Установите на вал управления полиэтиленовую шайбу ( рис. 3.66) и трубчатый вал включения заднего моста.

1. Вставьте в нижнее отверстие крышки картера собранный вал привода переднего моста, заложите в канавку подшипника упорное кольцо и установите вал до упора ( рис. 3.67).

3. Смажьте трансмиссионным маслом зубья ведущей шестерни спидометра, наденьте шестерню на вал привода заднего моста, наденьте на вал маслоотражатель и напрессуйте подшипник с упорным кольцом до упора.

4. Вставьте в среднее отверстие крышки картера собранный промежуточный вал, наденьте на подшипник упорное кольцо и установите вал до упора ( рис. 3.69).

7. Наденьте на шлицы вала привода заднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала с помощью кернера, как показано на рис. 3.70.

8. Вставьте шток, имеющий две канавки, в отверстие крышки картера таким образом, чтобы омедненный конец штока был снаружи. Вставьте вилку включения переднего моста (широкая и короткая) в паз шестерни включения переднего и заднего мостов. Вставьте в гнездо вилки пружину и шарик фиксатора.

9. Вставьте шток в вилку, сжимая пружину фиксатора. Омедненный конец штока запрессуйте в крышку картера до канавки.

10. Наденьте вилку включения прямой и понижающей передач на шток с тремя канавками. Запрессуйте шток омедненным концом в крышку картера до канавки.

12. Вложите в вилку шестерню включения прямой и понижающей передач и включите ее (вместе с вилкой) в положение прямой передачи.

13. Установите в картер шестерни и валы, собранные на крышке, соедините картер с крышкой и заверните болты с пружинными шайбами.

14. Напрессуйте на вал привода переднего моста подшипник, установите прокладку, закройте подшипник крышкой с манжетой ( рис. 3.71). Закрепите крышку болтами с пружинными шайбами.

15. Наденьте на шлицы вала привода переднего моста фланец, шайбу, затяните гайку до отказа и застопорите ее, изогнув кромку гайки в паз вала.

16. Смажьте шейку и зубья ведомой шестерни спидометра трансмиссионным маслом. Наденьте штуцер на шестерню и вставьте его в отверстие крышки раздаточной коробки. Застопорите штуцер стопорной пластинкой и болтом с пружинной шайбой.

17. Установите прокладку крышки механизма переключения на разъем картера, установите крышку с рычагами и штоками так, чтобы рычаги вошли в пазы соответствующих вилок и закрепите ее болтами с пружинными шайбами.

18. На разъем люка отбора мощности установите прокладку, закройте разъем крышкой и закрепите крышку болтами с пружинными шайбами. Крышку устанавливайте выпуклой стороной чеканочного многоугольника наружу.

6. Установите в гнездо раздаточной коробки упорное кольцо подшипника промежуточного вала коробки передач.

8. Установите коробку передач ( рис. 3.74) на раздаточную коробку так, чтобы совпали отверстия для шпилек и болтов. Проворачивая первичный вал коробки передач, совместите шлицы вторичного вала коробки передач со шлицами ведущей шестерни раздаточной коробки и осадите коробку передач вниз.

Установите под гайки и головки болтов пружинные шайбы и, равномерно затягивая гайки и болты, соедините коробку передач с раздаточной коробкой.

9. Проверьте включение всех передач в раздаточной коробке, проворачивая рукой валы за тормозной барабан или фланец вала привода переднего моста и за первичный вал коробки передач.

Машины, выпускаемые на заводе в Ульяновске, относятся к технике с повышенной проходимостью, не случайно в комплектацию входит раздатка УАЗ. Механизм предназначен для распределения импульса кручения мотора к колёсам. Конструкция увеличивает количество передач коробки и момент при перемещении по бездорожью.

Изначально, техника УАЗ, в это число входит и «Буханка«, разрабатывались для нужд армии. Вот почему трансмиссия проста, неприхотлива и требует минимального ухода. Благодаря таким качествам, машина пришлась по душе любителям охоты, рыбалки, туризма. Кроме того, транспорт подходит для перевозки грузов в условиях отсутствия дорог.

Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):

Управление содержит штоки, в количестве 2-х штук с вилками, крепящимися на заглушке. Стержни в виде вилки работают в паре с ведущей шестернёй и шестернёй активации передней пары колёс. С вилками соединены два управляющих стержня, посредством перемещаемых штырей. Так же предусмотрена блокирующая сфера, не дающая активировать низкую передачу при неработающих передних колёсах.

Активируя прямую передачу, раздатка УАЗ Буханка действует подобным образом, что бы главная шестерёнка сдвинулась в прорезь шестерёнки вала задней пары колёс, транспортируя импульс напрямую. Активация пониженной ступени смещает главную шестерёнку так, чтобы импульс транспортировался на вал посредник и на шестерёнки, приводящие в действие мост. Активация низкой ступени возможна только после полной остановки машины.

Схема раздатки УАЗ Буханка:

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене. Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др. Зазоры, осколки, стук, неровный ход — сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала — сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Причины и устранение неполадок

Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.

Источник и симптомы	Что делать
Превышение уровня допустимого гула работающего устройства
Стирание зубцов шестерёнок коробки.	Поменяйте стертые изделия коробки.
Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников.	Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект.
Износились подшипники.	Поменяйте стертые элементы.
Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки.	Демонтируйте поддон, помойте, смените масло.
Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью.	Смените рабочую жидкость, установите нужный уровень.
Проведение ремонта по замене шестерёнок, без подбора изделия на минимизацию шума.	Проверьте шестерёнки на шум, поменяйте на требуемые.
Переключение ступеней затруднительно
Разный износ колёс.	Поменяйте на колёса с равнозначным протектором, выровняйте внутренний напор.
Сочленения продольных выступов главного и вала посредника заедают.	Отшлифуйте места с заусеницами, если не помогло, смените элементы.
Ведущая шестерёнка имеет повреждения на зубцах маленького венца. Погнут стержень переключающей вилки.	Отшлифуйте места повреждений, выправите стержень, если не помогло, смените элемент.
Переключающие штоки заедают на оси.	Разъедините детали, почистите оси и патрубки, покройте смазкой, соедините изделие снова.
Самопроизвольное выключение скорости
Стирание зубов шестерёнок коробки.	Поменяйте стертые изделия коробки.
Износились подшипники коробки.	Поменяйте изношенные элементы коробки.
Большой промежуток в сочленении вала и шестерёнки.	Выберете шестерёнку по размеру продольных выступов.
Передача не в состоянии включаться, поскольку погнут механизм, или повреждения на шестерёнках и цилиндрах.	Исправьте погнутость, зашлифуйте повреждения или смените элементы.
Слабая работа фиксирующего механизма, потеря упругости пружинного механизма, потёртость.	Смените стёртые элементы.
Утечка рабочей жидкости
Нарушение целостности уплотнительных элементов поддона, крышек подшипника, сочленения раздатки с коробкой передач.	Смените уплотняющие элементы.
Слабый крепёж крышки, подшипника, поддона, сочленений.	Затяните соединения.
Нарушение целостности манжет валов.	Смените повреждённый элемент.
Нарушение целостности поддона, крышки.	Смените повреждённый элемент.
Выпадают или нарушены заглушки стержней включения, выключения, заглушки переднего подшипника срединного вала.	Поменяйте заглушки.
Повреждены подшипники
Нет, или маленькое количество смазки.	Поменяйте или долейте жидкость.
Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива.	Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость.
Чрезмерное трение подшипника валов.	Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой.

Раздатка нуждается в аккуратном обращении и периодическом осмотре. Часто, поводом поломки становится банальная езда на колёсах с нарушением режима давления. Не допускается постоянное использование передней пары колёс, изделие эксплуатируется по мере нужды. На работу влияет применение запасных частей не соответствующих требуемому качеству.

Ремонт раздатки УАЗ Буханка

Серьёзный ремонт раздатки УАЗ выполняется редко. Как правило, для восстановления нормальной работоспособности хватает регулировки изделия и смазки проблемных участков. Если починки не избежать, то операцию по возвращению коробке былого функционала делают в строгой очерёдности.

Демонтаж раздаточной коробки;
Разборка раздаточной коробки;
Обнаружение неисправностей;
Устранение неисправностей (замена, восстановление деталей);
Сборка раздаточной коробки;
Установка раздаточной коробки на место;
Проверка работоспособности и настройка.

Перед проведением работ подбирают необходимые инструменты, для этого выясняют вид и тип раздаточной коробки. Функционально, починка представляет собой замену повреждённых деталей новыми, по этой причине стадии отбраковки уделяют больше внимания.

Сальники (меняются при разборке, не зависимо от степени износа);
Шестерёнки (детали не подлежат починке ввиду испытываемых нагрузок);
Вилки и шлицы (элементы влияют на качество работы и безопасность);
Подшипники;
Защитный кожух (при обнаружении трещин и сколов деталь меняется).

Механизм управления раздаточной коробкой УАЗ:

Управление раздаточной коробкой УАЗ Буханка

Раздаточная коробка УАЗ Буханка управляется дистанционно, из кабины водителя. Рычаги, при помощи которых манипулируют автомобилем, расположены по правую сторону от пользователя. Верхний стержень активирует и выключает переднюю пару колёс машины, снабжен двумя позициями: верх (мост активирован), низ (мост деактивирован).

Положение рычагов раздатки УАЗ Буханка:

Расположение рычагов раздатки на УАЗ Буханка возможно в трёх вариантах. Первое, главная передача активирована, срединное (нулевое), главный вал не крутится, второе, активирована низкая передача.

С целью избежать поломки раздатки при неправильной активации передачи, предусмотрено блокирующее устройство. Изделие фиксируется в крышке стержней изменения передач. Благодаря предохранителю, пониженная ступень включается после активации передней пары колёс. Между тем, передняя пара колёс не активируется, при подключении пониженной передачи. Реализовано решение шариком, выполняющего роль замка. Сфера в крышке не даёт переместить стержни, деактивирует переднюю пару колёс, пока стержням не включат понижающую передачу. Замок не даёт перегрузить карданный вал и заднюю пару колёс.

Встречаются однорычажные управляющие элементы, один стержень поочерёдно активирует: переднюю пару колёс, нулевую, потом низкую ступени.

Читайте также: