Регулировка гидрокомпенсаторов опель фронтера

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ниже представлены данные для 9 разных годов выпуска, модификации и объема двигателя.

В общем случае Длина (L) клапана составляет:

Параметрами, характеризующими клапана в двигателе автомобиля, являются длина, диаметр тарелки и диаметр стержня клапана.

Немаловажным параметром также является длина скольжения клапана.

Важно: замеры осуществляются штангенциркулем по крайним точкам клапана.

Впускные и выпускные клапана разделяются на:

Цельнометаллический клапан: производятся из одного материала, который отвечает высоким требованиям теплостойкости и антифрикционных свойств;
Биметаллический клапан: изготовлен из двух металлов: материал тарелки клапана с высокой теплостойкостью и материала штока клапана, который закален со стороны конца стержня и обладает высокими антифрикционными свойствами.

Важно: справочные размеры клапанов двигателя автомобиля представлены в таблице ниже.

Среднеразмерный внедорожник Opel Frontera — это лицензированная копия модели Isuzu Wizard и Isuzu MU (Frontera Sport). В Австралии они продавались, как Holden Frontera , в Великобритании — как Vauxhall Frontera.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1991-2004.

Длина (L) min
Длина (L) min

Минимальное значение параметра Длина (L) для всех модификаций Opel model.

Длина (L) max
Длина (L) max

Максимальное значение параметра Длина (L) для всех модификаций Opel model.

Модификаций
Общее количество всех модификаций Opel Frontera представленных в нашей базе.

Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска.

Значение
Значение параметра в (мм):.

Значение параметра в (мм) или других единицах.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Двигатель Opel C24NE

Бензиновые 2,4-литровые двигатели с индексом C24NE выпускались компанией Opel с 1988 по 1995 год. Они ставились на самые большие автомобили марки: седаны Омега и внедорожники Фронтера первого поколения. Однако история появления этого мотора неразрывно связана с менее крупными, спортивными автомобилями.

C24NE относится к линейке агрегатов CIH (Camshaft In Head), в которых распределительный вал находится прямо в головке блока цилиндров. Данное инженерное решение впервые было опробовано в серийном выпуске в 1966 году с выводом на рынок моделей Kadett B и Rekord B. Вскоре такие двигатели стали устанавливать на Rekord C, Ascona A, GT, Manta A и Olympia A. Серия CIH принесла компании Опель победу в ралли 1966 года и тем самым открыла для нее новую страницу в автоспорте.

Силовые установки CIH-серии изначально имели 4 цилиндра и небольшой объем: 1.9, 1.5, 1.7 литра. В конце 70-х годов производитель наладил сборку двухлитровых версий с увеличенным диаметром цилиндров. Начало выпуска Opel Record E привнесло в моторную гамму версию 2.2 л, созданную на базе старого двухлитрового двигателя.

Таким образом, C24NE — это мотор с достаточно старой и простой конструкцией, которая совершенствовалась десятилетиями.

Расшифровка знаков заводской маркировки C24NE

Технические характеристики C24NE

Объём цилиндров	2410 куб. см.
Цилиндры	4
Клапана	8
Тип топлива	Бензин АИ-92
Экологический класс	Евро-1
Мощность Л.С./кВт	125/92 при 4800 оборотов в минуту
Крутящий момент	195 Нм при 2400 об/мин.
Механизм ГРМ	Цепной
Охлаждение	Водяное
Форма двигателя	Рядный
Система питания	Распределенный впрыск
Блок цилиндров	Чугунный
Головка блока цилиндров	Чугунная
Диаметр цилиндра	95 мм
Ход поршня	86 мм
Коренные опоры	5 штук
Степень сжатия	09.02.2019
Гидрокомпенсаторы	да
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Расположение номера двигателя	Площадка рядом с 4 цилиндром
Примерный ресурс	400 000 км. до капитального ремонта
Какое масло лить в двигатель	5W-30, объем 6,5 л.

На двигателях C24NE используется цифровая система управления от компании Bosch – Motronic M1.5.

Она отличается возможностью самодиагностики и выявления неисправностей без применения дополнительного диагностического оборудования.

Среди отличий системы от более ранних версий и Motronic ML4.1:

Надежность и слабые места

Из упомянутой выше архаичности конструкции вытекает главное преимущество ДВС данной серии — надёжность и ремонтопригодность. Привод газораспределительного механизма здесь цепной. Блок цилиндров в сравнении с современными агрегатами выглядит монументальным, так как отлит из чугуна, как и головка блока. Клапаны в действие приводят гидротолкатели.

Данный двигатель исключительно вынослив и при качественном обслуживании и уходе проезжает до первого капитального ремонта более 400 тысяч километров. В дальнейшем владельцам доступна расточка цилиндров до следующего ремонтного размера.

Цепь ГРМ имеет свойство растягиваться со временем, а её замена в связи с конструктивными особенностями сопряжена с разборкой мотора. Зато её ресурса обычно хватает примерно на 300 тысяч километров пробега. Среди частых технических жалоб владельцев встречаются лишь прогар прокладки выпускного коллектора и локальные течи масла. Реже можно услышать про попадание масла в систему охлаждения. С маслом связана и другая проблема, от смазки низкого качества может появиться стук гидрокомпенсаторов.

Ручная регулировка гидрокомпенсаторов

Ручная регулировка гидрокомпенсаторов — одна из конструктивных особенностей всех CIH-моторов Опель, поэтому на ней стоит остановиться подробнее. Выполнить всё вполне по силам любому, кто умеет читать инструкции и четко следовать их указаниям. Справятся с этой процедурой и в любом автосервисе.

Суть регулировки сводится к тому, что после демонтажа коромысел требуется подтянуть специальную гайку, чтобы она немного поджимала гидрокомпенсатор. Кулачек распределительного вала в этот момент должен быть опущен, для этого мотор прокручивается за болт коленчатого вала до самого низкого положения компенсатора. Всё это необходимо повторить на всех коромыслах.

Первым делом рекомендуется прикрыть цепь газораспределения импровизированным кожухом, так как брызги масла неизбежны (лучше приготовить литр на долив после процедуры).

Следующим этапом двигатель заводится и прогревается. Делается это даже если он будет работать шумно, с перебоями и троить.

Немного прогрев, на заведенном ДВС и при снятой клапанной крышке можно начинать регулировку.

Начинать ее лучше по порядку. Опускаем у коромысла гайку пока не услышим характерный цокающий звук и медленно ее затягиваем. Важно запомнить положение при котором пропадает звук. От этого положения надо сделать полный оборот гайки вокруг оси, но не одним движением, а в несколько этапов с паузами по несколько секунд. В этот момент может происходить детонация, но нормальная работы двигателя быстро и самостоятельно нормализуется.

Таким способом регулируются все гидротолкатели, после чего можно наслаждаться ровной работой силового агрегата.

Автомобили, на которые устанавливался C24NE

Расход топлива авто с C24NE

На современных автомобилях ради низкого расхода топлива производители часто жертвуют надежностью конструкции, облегчая отдельные элементы мотора и трансмиссии. Двигатели с чугунным блоком привычно отличаются высоким расходом топлива. В этом плане C24NE преподнес приятный сюрприз своим владельцам. Расход бензина у агрегата даже спустя почти 30 лет с момента его выхода на рынок можно назвать очевидным плюсом:

Расход бензина Opel Frontera A с двигателем 2,4i:

в городе: 14,6 л;
на трассе: 8.4 л;
в смешанном режиме: 11.3 л.

Расход топлива Opel Omega A с двигателем 2,4i:

Ремонт и покупка контрактного узла

Важно правильно оценить экономическую целесообразность полного восстановления неисправного агрегата. Ведь полностью рабочие контрактные C24NE продаются десятками еженедельно по всей стране. Стоимость их варьируется в пределах от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от состояния, наличия гарантии и репутации продавца.

Начал появляться дизельный звучок при работе движка. Открыл клапанную крыжку и увидел, что коромысла просто болтаются. По книгам умным сделал предварительную протяжку. Движок стал работать тихонько, мурлыкая. Но боюсь, что мог перетянуть. Вопрос к тем, кто занимается этими делами профессионально - как правильно провести эту регулировку, на что обратить особое внимание и как проверить правильность.

Начал появляться дизельный звучок при работе движка. Открыл клапанную крыжку и увидел, что коромысла просто болтаются. По книгам умным сделал предварительную протяжку. Движок стал работать тихонько, мурлыкая. Но боюсь, что мог перетянуть. Вопрос к тем, кто занимается этими делами профессионально - как правильно провести эту регулировку, на что обратить особое внимание и как проверить правильность.

При закрытом клапане, то есть клапан вверху, коромысло должно немного болтаться. (зазор и порядок предварительной регулировки уточняй в умной книге) Задача ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ выбрать этот зазор за счёт давления масла.

При закрытом клапане, то есть клапан вверху, коромысло должно немного болтаться. (зазор и порядок предварительной регулировки уточняй в умной книге) Задача ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ выбрать этот зазор за счёт давления масла.

Да в том то и дело, что по книге надо выставить поршень в ВМТ, выбрать полностью зазор регулировочной гайкой, а потом завернуть её ещё на 360 градусов, т.е. сделать ещё полный оборот. После того как мной всё это было сделано, движок заработал тихо и ровно. Заводится сразу. Насторожило то, что несколько упал приём. Боюсь, что перетянул и клапана закрываются не полностью. Хочу проверить компрессию. Если ровная по всем цилиндрам, то всё ОК!

Да в том то и дело, что по книге надо выставить поршень в ВМТ, выбрать полностью зазор регулировочной гайкой, а потом завернуть её ещё на 360 градусов, т.е. сделать ещё полный оборот. После того как мной всё это было сделано, движок заработал тихо и ровно. Заводится сразу. Насторожило то, что несколько упал приём. Боюсь, что перетянул и клапана закрываются не полностью. Хочу проверить компрессию. Если ровная по всем цилиндрам, то всё ОК!

окончательная регулировка производится на работающем двиге . технология та же только без выставления ВМТ

окончательная регулировка производится на работающем двиге . технология та же только без выставления ВМТ

Значит ничего нового. Всё как по мануалам. Даже представить себе не могу, как на работающем движке гайки крутить - всё будет в масле. Я был практически уверен, что есть путь более простой и обкатанный. Ошибался.

Недавно столкнулся с тем, что дико забрякал компенсатор. Даже испугался. Изучив литературу нигде не нашёл ссылок на то, что можно заменить компенсаторы на шайбы. Задолбали эти компенсаторы. Нужно всю головку разобрать для замены одного, а если уж меняешь то приходится менять все, для надёжности. а это накладно. Может кто-то сталкивался и решал таким образом проблему. Если да, то от чего подойдут шайбы и где заказать можно.

нет там шайб, и ничего ты туда не приспособишь вместо гидриков. Потому что эти шайбы некуда ложить. При особом желании можно теоретически вместо гидриков регулировочные винты вкорячить, но не думаю что это выход. Лучше замени разом все гидрики на Хундаевские оригинальные и избавишься от проблемы с ними, но при наличии износа на осях это не поможет - все равно стрекотать будет. Я себе поставил движок с двухвальными головками и теперь наслаждаюсь чистой работой движка.

нет там шайб, и ничего ты туда не приспособишь вместо гидриков. Потому что эти шайбы некуда ложить. При особом желании можно теоретически вместо гидриков регулировочные винты вкорячить, но не думаю что это выход. Лучше замени разом все гидрики на Хундаевские оригинальные и избавишься от проблемы с ними, но при наличии износа на осях это не поможет - все равно стрекотать будет. Я себе поставил движок с двухвальными головками и теперь наслаждаюсь чистой работой движка.

Спасибо за информацию. Я понял ты движок полностью заменил? На какой, в смысле фирмы производителя. Я в Перми живы. У нас Монтереев на всю Пермь 2-3 штуки. Мало знают машину в сервисах, а кому попало в руки отдавать не хочется. Большинство работ делаю сам.

2-3 штуки. Мало знают машину в сервисах, а кому попало в руки отдавать не хочется. Большинство работ делаю сам.

как и почти все здеси собравшиеся.

как и почти все здеси собравшиеся.

Слава Богу, что есть интернет. А так бы и мучались каждый сам по себе. Да здравствует коллективный разум!

это точно что доздравствует! А брал движок от праворукого аналога - Исудзу Бигхорн 94г.в. - все тоже самое торлько головки другие (двухвальные) и впускной коллектор.

это точно что доздравствует! А брал движок от праворукого аналога - Исудзу Бигхорн 94г.в. - все тоже самое торлько головки другие (двухвальные) и впускной коллектор.

брал в фирме Джип-Сиб Новосибирск, везли под заказ 2,5 месяца (договаривались на 2 мес), цена 1700$ в первой комплектности, пробег 90000, ни разу не вскрывался, все стоит оригинал (свечи, ремни). Пришлось переделать проводку на форсунки и поставить другой впускной патрубок.который резиновый к воздушному фильтру

брал в фирме Джип-Сиб Новосибирск, везли под заказ 2,5 месяца (договаривались на 2 мес), цена 1700$ в первой комплектности, пробег 90000, ни разу не вскрывался, все стоит оригинал (свечи, ремни). Пришлось переделать проводку на форсунки и поставить другой впускной патрубок.который резиновый к воздушному фильтру

Спасибо за информацию. Буду иметь ввиду если крякнет двигун. А на номерной агрегат справку счёт выдали? Вот подумалось. А может просто головки поменять на двухвальные? как думаете, такой вариант возможен и во сколько денег он выльется? Если возможно технически поменять головки, то как связаться с фирмой из Новосибирска?

а ты думаеш во владике меньше таких фирм как в новосибе. только свистни.

как и почти все здеси собравшиеся.

Я по Владике пробивал заявками по инету - цена движка 2,2 -2,5 килобаксов, поэтому Новосиб меня больше устроил. А головки отдельно не заменить - места крепления к блоку другие, соответственно и прокладки тоже другие..

Я по Владике пробивал заявками по инету - цена движка 2,2 -2,5 килобаксов, поэтому Новосиб меня больше устроил. А головки отдельно не заменить - места крепления к блоку другие, соответственно и прокладки тоже другие..

Спасибо за информацию. теперь всё ясно. Только у меня вопрос - почему на двухвальном гидрики не стучат? Принцип-то один и тот же, только и разницы, что привод непосредственно валом на клапана или через рокера. Может всё дело именно в хорошем масле, своевременной его замене и непременно с промывкой? Адрес в Новосибе конторы может сообщишь? Так для свдения. Вдруг что понадобится по Монтерею. У нас в Перми нет ничего, только через нет заказываю в Экзисте.

у них есть сайт, поищи поиском в инете JeepSib. Дело не в масле а в несовершенной конструкции - в твоем и в моем старом движке масло подводится через полые оси рокеров через прорези попадает в рокер и затем подходит к гидрику, при износе оси и рокера масло не хочет даать на компенсатор а предпочитает выдавливаться вправо-влево в зазор в сопряжении рокера с осью. Поэтому даже при исправном компенсаторе но изношенных осях будет стучать.

у них есть сайт, поищи поиском в инете JeepSib. Дело не в масле а в несовершенной конструкции - в твоем и в моем старом движке масло подводится через полые оси рокеров через прорези попадает в рокер и затем подходит к гидрику, при износе оси и рокера масло не хочет даать на компенсатор а предпочитает выдавливаться вправо-влево в зазор в сопряжении рокера с осью. Поэтому даже при исправном компенсаторе но изношенных осях будет стучать.

Огромное спасибо! Я свои машины всегда обслуживаю сам по максиму, что могу. Привычка осталась ещё от незабвенного УАЗика. Эта машина для меня новая, не в смысле новая, а в смысле только купил и плохо зная матчасть, а спросить в Перми не у кого. есть один, себя считающий "корифеем" по этой машине. но я его уже пару раз порймал на том, что он меня пытается "развести на бабло" так. что особо ему не верю. Слава Богу случайно нашёл этот сайт! Почитал всю инфу по Монтерею и прочее(уже 3 день не вылажу). Сразу много вопросов отпало. По тому как ездить. что куда лить и прочее. Для себя понял (благодаря именно Вашей информации), что мне не ограничиться заменой компенсатров, наверняка придётся и оси и рокера в комплекте менять, посчитаю во что это выйдет, может после подсчётов пойду по Вашему пути замены мотора, а на этом буду ездить до победного конца. Кстати: мотор было проблематично менять?

с заменой мотора проблем не было никаких. Под замену полюбому встанут у тебя все оси, рокера возможно менять и не придется, все гидрики разом, также надо смотреть износ направляющих втулок клапанов - на моем старом моторе клапана болтались весьма серьезно - поэтому масло будет расходовать полюбому, так как маслосъемные колпачки держать не будут, как правило при ремонте головок надо менять ремень ГРМ, ролики, помпу, автоматический натяжитель, все прокладки. В итоге выкатится приличная сумма. Я по неопытности накупил запчастей расчитывая привести в норму старый движок, а потом посмотрел что гарантий нет никаких что после ремонта он будет отлично работать, придушил жабу и купил двигатель+АКПП в запас. Теперь о покупке не жалею. Но кое-какие запчасти пооставались - ремень ГРМ оригинал, ролик обводной оригинал, натяжитель оригинал, ось одна оригинал, направляющие втулки клапанов оригинал, комплект гидрокомпенсаторов Хюндай, болты головки оригинал (вы выкручивании старых 2 оборвались и остались в блоки, пришлось высверливать), по Б/ушке - блок с коленом, генератор, насос гура, стартер.

А я два месяца назад как раз всё поменял на новое - ремень, ролик, помпу, и т.д. Вопрос- а почему тогда не поменять на мотор уже более новый который без гидриков а с шайбами? я как понял, что японцы к ним вернулись как раз из-за надёжности?От чего подойдёт мотор? или не подойдёт?

моторы без гидриков пошли с 98 года - это 3,5 литровый 6VE1 на Тропере и 3,2 литровый на Фронтере, да, вернулись из-за надежности, да и необходимость регулировки возникает раз в 100 тыс. посмотрел сейчас каталог - оказывается вместо SOHC (одновальных головок) DOHC (двухвальные) встанут без проблем, это я спутал с Фронтеровскими двухвальными головками без гидриков - они точно не встанут.

Т.е. по болшому счету, можно тупо махнуть головки? Вместо SOHC поставить DOHC, а всю остальную требуху оставить старую?

Opel Frontera Wagon 2.3 TD (A) 5дв. внедорожник, 101 л.с, 5МКПП, 1992 – 1995 г.в. — регулировка зазоров в приводе клапанов

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

подскажите зазор клапанов на опель фронтера 2.3тд

Основные технические параметры дизельного двигателя OHC
1-3-4-2

Номинальный расчетный зазор шатунных(0,029-0,081),коренных шеек (0,040-0,090)

Регулеровка зазора между коромыслами и кулачками распределительного вала
Зазор впускных клапанов -0,20 мм Выпускные клапана -0,30мм
Повернуть коленчатый вал до совмещения меток на звездочке распредвала и на успокаителе цепи,начало такта пуска в 1 цилиндре,регулируется зазор у впускных клапанов 4-3 цилиндров и выпускных клапонов 4-2 цилиндров.повернуть коленвал на 360 , метка на звездочке распредвала переместится на 180,что соответствует началу такта впуска в 4 цилиндре.регулируется зазор у впускных клапанов 1-2 цилиндров и выпускных клапанов 1-3 цилиндров.
Давление масла на прогретом двигателе,на холостых оборотах не должно быть ниже 150 кПа
Число оборотов холостого хода 750-850 об/мин
Максимальное число оборотов 4800 об/мин
Давление впрыска форсунок 125-138 бар

Добрый зазор ВПУСКНОЙ 0.2 ВЫПУСКНОЙ 0.3

Подскажи снимал распред вал и аппаратуру 2.3 сейчас мучуюсь с выстановлением впрыска. Люди пишут что кулачки 4 целиндра должны быть вверх у меня они зажаты но не полностью на мой взгляю как раз на впрыск.Как все таки правильно ?

Регулировка клапанов ОФБ 3.2

Хочу узнать зазоры клапанов на впускные и выпускные. Opel Frontera B, 2001 г, 3,2, бензин

здравствуйте, не могу понять какие всё таки ответы точные по поводу зазоры клапанов :

2. впускные 02 выпуск 04 +- 05

3. Зазор впускных клапанов -0,20 мм,Выпускные клапана -0,30мм

машина ездит во основном на сжиженном газе евро4

доброе время суток всем, хочу сальники клапанов( Колпачок маслосъёмный ) поменять, по утрам на холодную дымит примерно минуту подскажите какие прокладки нужны (прокладки головок, прокладки паука) и головки надо снимать и паук.

Чтобы стандартным способом заменить маслосъемные колпачки клапанов потребуется снимать обе ГБЦ:

— прокладка ГБЦ 8972620960 и 8972620940

Также нужны новые болты ГБЦ

Чтобы стандартным способом заменить маслосъемные колпачки клапанов потребуется снимать обе ГБЦ:

— прокладка ГБЦ 8972620960 и 8972620940

Также нужны новые болты ГБЦ

+две прокладки клапанных крышек +6 уплотнителей свечных колодцев. и желательно 8шт. заглушек р/валов

. и желательно 8шт. заглушек р/валов

И объясни мне недалекому — их то нафига менять (хотя сдуру я их тоже купил)?

Никогда не видел, чтобы у кого то оттуда сопли были

жаль ни знал что они у тебя есть. а то я всех поднял. ни у кого не было.

чтоб спалось спокойно.

я так же могу спросить. а зачем головы то снимать? тогда и болты ГБЦ ни нужны. и прокладки ГБЦ тоже.

а зачем головы то снимать?

Я тоже несколько удивлен. Еще не приходилось видеть двигатель, у которого замена МСК вынуждает вытаскивать головы. Да . возможно что некоторые клапана очень не удобны для обслуживания . но это ведь просто вопрос инструмента. Уж лучше я изготовлю какую-нибудь вспомогательную загогулину, чем буду голову без нужды сдергивать.

Если мастер владеет технологией замены МСК без снятия ГБЦ — честь ему и хвала.

Хотя денег за эту технологию мастер берет еще больше, чем со снятием (типа я ж тебе денег ведь сэкономил?)

Но дело в том, что попутно может выполняться вагон операций по работам с ГБЦ и клапанами, сальниками. И просто поменять МСК, не глянув на клапана — это как то странно.

Если мастер владеет технологией замены МСК без снятия ГБЦ — честь ему и хвала.

Хотя денег за эту технологию мастер берет еще больше, чем со снятием (типа я ж тебе денег ведь сэкономил?)

попутно можно и двиг от капиталить.

чего просят то и делаю. лишь бы деньги платили.

а со снятием еще дороже.

да и в общем то тема ни сколько стоит а как сделать.

а этого я ни знаю.

Да и выйдет мне это всё в копеечку

а можно парт номер маслосъемных колпачков клапанов

Регулировка клапанов

а что есть 90 градусов. это по какому валу.

на каком валу. колено или распред.

Возникла необходимость отрегулировать клапана всвязи с тем,что появился лёгкий стук.Регулировка сделана согласно мануалу.Произведён осмотррокеров и гидриков.Всё в пределах терпимости.Единственно 2 шпильки коромысел вывернулись из блока и открутить гайку не удалось.При регулировке клапанов эти шпольки пришлось слегка перетянуть(временно до покупки новых).Машинка заводится хорошо но на холодную не держит холостые обороты.Работает секунд 10-15 и глохнет и так несколько раз.Приходится слегка подгазовывать.После прогрева до 40-50градусов(приблезительно) работа движка нормализуется.Холостой 850об.Машина тянет отлично ,расход бензы в норме.Вопрос к спецам————Возможно ли такое поведение машинки если клапана слегка(90градусов) перетянуты и может ли это привезти к измене. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО.

Шпильки коромысел заворачиваются в ГБЦ .рокера регулируются путём закручивания гайки на этой шпильке которая прижимает рекер ,через конусную шайбу.Так вот эту гайку пережал на 1\4 оборота.Усть подозрение что кто-то стебётся

Возникла необходимость отрегулировать клапана всвязи с тем,что появился лёгкий стук.Регулировка сделана согласно мануалу.Произведён осмотррокеров и гидриков.Всё в пределах терпимости.Единственно 2 шпильки коромысел вывернулись из блока и открутить гайку не удалось.При регулировке клапанов эти шпольки пришлось слегка перетянуть(временно до покупки новых).Машинка заводится хорошо но на холодную не держит холостые обороты.Работает секунд 10-15 и глохнет и так несколько раз.Приходится слегка подгазовывать.После прогрева до 40-50градусов(приблезительно) работа движка нормализуется.Холостой 850об.Машина тянет отлично ,расход бензы в норме.Вопрос к спецам————Возможно ли такое поведение машинки если клапана слегка(90градусов) перетянуты и может ли это привезти к измене. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО.

ого,1\4 оборота это хорошо перетянутый клапан

КМК —что мозги? Но до регулировки проблем не было.Или ты считаешь что надо обнулить

Но до регулировки проблем не было.Или ты считаешь что надо обнулить

Поршень регулируемого цилиндра в ВМТзатянуть шпилькуустановит гидрикустановить рокер установить шайбуЗатянуть гайку чтобы не было люфта между клапаном коромыслом и гидрокомпенсаторомПовторить процедуру на всех клапанахЭТО ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА.Утановить (изготовленную самостоятельно)крышку закрываюшую цепь.Прогреть двигатель до рабочей температуры.Дальнейшая регулировка производится на работающем двигателе.Слегка отпустил 1 коромысло до появления лёгкого звона(стука)снова затянуть чтобы стук пропалзатянуть на 1\4 оборота подождать секунд 10-15 двигатель слегка отколбасит(повторить ещё 3 раза т.е. полный оборот или 360гр)повторить процедуру на всех клапанах

может я чтото не то курю. это процесс регулировки клапанов. на заведённом моторе.

Регулировка клапанов

Клапана не регулируются,есть гидрокомпенсаторы,скорее всего они у тебя и стекочут.А чтоб до них добраться надо скинуть все 4 головы и прокладку под замену,да и гидрики стоят не мало+прокладка клапанной крышки,герметик не надо.Какое масло залито?Если синтетика,то на лето залей полусинт.10W40.Моториста,знающего эти движки,надо еще поискать,тем более с вашими ценами.Подобные двиг. ставили на Джип Чероки,Крайслер Вояджер.

Спасибо за консультацию. Решил пока туда не лезть. Масло полусинтетика 10W40 Carlube. Вроде нормальное. Специально для дизелей. В основном стук в районе первого цилиндра. Будем надеяться что само пройдет. Как на счет добавок в масло для промывки двигателя и гидрокомпенсаторов. Есть ли у кого положительный опыт.

В нормальном масле все эти добавки присутствуют,лучше залей свежего.

Немного почитал про гидрокомпенсаторы. В принципе ничего сложного. Будет потеплее, думаю все таки крышку снять и посмотреть. Из практики — прокладку сразу под замену? Или можно использовать старую? Или силикон вместо прокладки?

Вроде он клапанную крышку снимать собирается.

Да ..Не заметилОднако гидриков он там не увидит явноРазве оценить износ штанг и коромысел.

А где же тогда гидрики находятся. Как до них добраться. Неужели надо в блок разбирать. Может кто даст ссылку где этот двигатель в формате 3д есть или в картинках. Может на первом цилиндре немного подтянуть коромысло, штангу.

Может зря загоняешься, кто тебе сказал что сильно стучит, может все нормуль. Я свою как то в большом гараже завел, а там эхо)))), подумал все. что-то застучало))))))Вот, возможные симптомы стука на холодный двигатель.1 Гидрики.2 Проверь давление масла, при низком давлении пока закачает масло в гидрики. 3 распылители4 свечи накала

Читайте также: