Регулировка дроссельной заслонки мазда мпв

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Глава из мегаотчёта "Регулировка ДПДЗ"

Хочу рассказать о методике проверки правильности регулировки датчика положения дроссельной заслонки (разъём с 4-мя контактами) двигателя В6. Этот датчик очень важен для правильной работы ДВС и АКПП как на ХХ, так и при разгоне.
Если не знать, как регулировать этот датчик, то лучше крепящие его два болтика вообще не трогать.
Мыть датчик нельзя, разве что можно сверху тряпочкой протереть аккуратно от пыли и грязи.

Датчик представляет собой потенциометр с выключателем (если 4-х контактный разъём): в крайнем нижнем положении (заслонка закрыта полностью) контакты выключателя замкнуты, в других положениях - разомкнуты, а потенциометр выдаёт пропорциональное сопротивление, в зависимости от угла поворота оси датчика.
При этом, при закрытой заслонке сопротивление между ползунком и нижним отводом потенциометра должно быть меньше килоома (у меня 450 ом), а при полностью открытой заслонке - больше килоома (до 5. У меня 2,61кОм).
Вообще-то, сам потенциометр между крайними отводами у меня имеет сопротивление 3,5 кОм, но дальше позиции сопротивления в 2,61 - не используется.

Хочу заострить внимание, что для каждого типа двигателя - свои значения сопротивлений, расположение клемм и толщины измерительных щупов.

Если датчик имеет трёхконтактный разъём, то этот датчик - простой потенциометр без выключателя. Его методика настройки несколько отличается от приведённой ниже. Хотя, в двух словах, я расскажу в конце темы, как такой ДПДЗ настроить.

Итак, подключаю тестер к самому верхнему (D) и самому нижнему (A) контактам датчика положения ДЗ на килоомы. Показывает 3,5кОм.

Теперь открываю полностью дроссель и измеряю между второй сверху клеммой (С) и самой нижней (А). У меня сопротивление показало 0,45 кОм на закрытой ДЗ и2,61 кОм на открытой ДЗ .

Теперь сопротивление между клеммами (А) и (В): ДЗ закрыта - 0 Ом, открыта - бесконечность.

ps Показания на приборе 0,03 Ом=0 Ом.

Миниатюры

Прихлопав пятак ДЗ, проверил щель после высыхания грунтовки (см. Глава мегаотчёта "Устранение щели в БДЗ").

Прихожу к выводу, что в процессе высыхания грунтовка усела, поэтому щель всё же хоть и небольшая, но проявилась. Нужно или еще раз подкрашивать, что уже сложно сделать, либо подрегулировать упорный винтик поворотного сектора. Решаюсь на второе. Ключом на 7 приоткручиваю контрагайку и шестигранником отворачиваю упортный винтик на пару витков, тем самым проворачиваю ДЗ на закрывание, пока щель не исчезнет. Нужно следить, чтобы сектор всё же продолжал упираться в винтик. Если уже не упирается, то винтик нужно немного закрутить, чтобы обеспечить упор сектора.

Итак, щель ушла в прошлое. Теперь нужно настроить датчик положения ДЗ.
Для этого подключаю тестер на омы к двум нижним клеммам (А) и (В).
Между поворотным сектором и упорным винтиком вставляю набор измерительных щупов на 1,3мм толщиной. На тестере бесконечность. Это хорошо.

Теперь вставляю 0,5мм - бесконечность.
Теперь 0,15мм - ноль.
Вроде бы всё правильно настроено. Но всё равно, решил подрегулировать датчик - мало ли чего. Для его регулировки нужно открутить крепящие винтики и повернуть его примерно на 30 градусов, затем вернуть на место.
Без щупов на тестере должен быть ноль. При щупе 0,15 тоже, но если толщину увеличивать, то бесконечность. То есть, при 0,5 бесконечность должна быть сто пудов. Закручиваю винтики крепления датчика и еще раз проверяю, не сбилась ли настройка.

Повторюсь: у разных марок двигателей - свои расположения и количество контактов в разъёме, могут требоваться другие размеры щупов и методики настройки.

Миниатюры

Трёхконтактный датчик имеет идентичный потенциометр с четырёхконтактным датчиком. Сам потенциометр проверяется аналогично описанному выше, а вот настройка датчика другая.

Для настройки нужны щупы на 0,15 и 0,5. Но режимы включения контролируем не тестером на замыкание/размыкание несуществующего контакта, а по срабатыванию вентилятора охлаждения радиатора при повороте в режим ON ключа зажигания. То есть, делаем всё, как описано выше, но при подсоединённой фишке к БДЗ, поворачиваем ключ, чтобы лампочки на панели засветились.
Вставляем щуп 0,5 -вентилятор включается, вставляем 0,15 - не включается. Делаем несколько раз, для достоверности. Если не получается добиться нужного результата, откручиваем датчик, крутим на примерно 30 градусов и возвращаем на место, опять осуществляя регулировку щупами.
Затягиваем винтики крепления датчика и проверяем еще раз регулировку, чтоб не сбилась.

Маленькое дополнение. Кто регулирует ДПДЗ на машине, перед тем как лезть в электрочасть, устраните "подкусывание ДЗ". Тоесть, оттяните ДЗ до упора и отпустите, после щелчка, медленно пробуем повернуть ДЗ, если чувствуем прикус ДЗ. Откручиваем контр-гайку упорного винта и начинаем его вкручивать, проделывая вышеописанную процедуру до исчезновения прикусывания, закручиваем контр-гайку.
После этого приступаем к регулировке датчика.
Честно говоря, после устранения только одного прикусывания, машину буд-то подменили, как-будто в двигатель лошадей дополнительных 20 лошадей запрягли :)

Маленькое дополнение. Кто регулирует ДПДЗ на машине, перед тем как лезть в электрочасть, устраните "подкусывание ДЗ". Тоесть, оттяните ДЗ до упора и отпустите, после щелчка, медленно пробуем повернуть ДЗ, если чувствуем прикус ДЗ. Откручиваем контр-гайку упорного винта и начинаем его вкручивать, проделывая вышеописанную процедуру до исчезновения прикусывания, закручиваем контр-гайку.
После этого приступаем к регулировке датчика.
Честно говоря, после устранения только одного прикусывания, машину буд-то подменили, как-будто в двигатель лошадей дополнительных 20 лошадей запрягли :)

дружище- подскажешь, у меня мазда 323 2001 год 1,6 литра дижка ZM сингапур- проблемы с АКПП- посоветовали проверить дроссельную заслонку. по точнее инфу о ее регулировке можно?

Хочу рассказать о методике проверки правильности регулировки датчика положения дроссельной заслонки (разъём с 4-мя контактами) двигателя В6. Этот датчик очень важен для правильной работы ДВС и АКПП как на ХХ, так и при разгоне.
Если не знать, как регулировать этот датчик, то лучше крепящие его два болтика вообще не трогать.
Мыть датчик нельзя, разве что можно сверху тряпочкой протереть аккуратно от пыли и грязи.

Теперь сопротивление между клеммами (А) и (В): ДЗ закрыта - 0 Ом, открыта - бесконечность.

ps Показания на приборе 0,03 Ом=0 Ом.

Братва у кого Двухлитровые МПВшки, хотел бы пообщаться в узком кругу, таких же владельцев. Мои личные замечания, что движок откровенно слабоват, радует только то что укладываюсь в десятку 95го на сотню, ощущения укороченных передач не проходят постоянно(больше 120км/ч ехать и не хочется) и Т.Д. :flag:

Приветствую! И у меня разорвало резонатор впускного коллектора. Может есть у кого или подскажите где взять. Пока временно затычку вставил и езжу.

Всем привет, только зарегистрировался, хотя читал форум и раньше. Моя жрёт где то 13 литров в смешанном режиме, после замены топливного фильтра.

2000г 2.5 170л Зелёная.

Если клапана нет- то топливо будет в бак сливаться спокойно, а вот если у клапана заслонка заклинила в закрытом, или среднем положении, то будет проблема. У меня так было, приходилось пистолет в руках держать, и заливать потихоньку. Клапан отремонтировал, но на всякий случай заказал другой. Добраться к нему можно с ямы, только уровень в баке должен быть поменьше.
Я не знаю, что не так. В общем.

Добрый день. Проясните, пожалуйста, какой всё таки КХХ стоит на этом движке. AJ, 2002 г.в., американо. Почитал, что можно, в голове кавардак!
И как можно проверить работоспособность этого агрегата (визуально на движение. или прозвонить как то. Стоял вот такой Mazda-AJ71-20-660.jpg начинаешь искать - почему то предлагают другой, с монолитным корпусом.

Мир Вам, Маздоводы. я вот тут вскрыл свой паук - тобишь всасывающий коллектор, и что я там увидел - не дай бог каждому. (на рис.). так вот по теме: я думаю вы все в курсе, что в нашем движке на каждый цилиндр приходится по 2! всасывающих отверстия (не знаю как их правильно называют). Так вот один из них (отверстий) постоянно открыт, а вот второй открывается заслонкой после определенных оборотов.

По городу после замены свечек от 17 до 21 если кондером пока свечки не заменил зимой по городу было 20,5-21,5литра на 100.
По трассе с кондером прооехал чисто символически 50км туда 50 обратно и на заправку показал расход 11,5 но дорога была чистая нажал на педаль и ехал. Мужики а у Вас как?

Здравствуйте! посоветуйте пожалуйста сервис или частного мастера в Москве или области (Ленинградское направление). Расход бензина - 27л/100км. установлено ГБО, расход газа - 30л/100 км. Понимаю, что зима, город, пробки, 2.5л объем, но все же х5 на 3.0л меньше в полтора раза ела. Расход до установки ГБО не знаю, также не знаю, вырезаны ли катализаторы. На сервисах, в которые обращался, рекомендуют.

Всем привет! Ничего не нашел по этому вопросу, ну и решил тему создать,вдруг кто с этим сталкивался..
На днях полез под капот, и обнаружил в этой ситемке одну трубку, которая почти полностью разложилась или расплавилась думаю от температуры и масла.Расположена она прямо за резиновой гофрой,( вернее под ней )той,что после воздушного фильтра. Это даже не трубка а такой резиновый угол с одной.

У меня вот что произошло, не знаю почему. При попытке завести движок разорвало на куски пластиковый такой бачек

Добрый день всем. У модераторов на всякий случай сразу попрошу прощения что не нашёл подходящей темы, но я её реально не нашёл.
Проблема такая - неустойчивые холостые и даже глохнущий время от времени двигатель. Темы про пароходный гул и иже с ними тщательно выкурил, потихоньку разбираюсь.
А вопрос, собственно, вот какой: Forscan умеет показывать положение ДЗ. Так вот у меня он его показывает в.

здесь дпдз не регулируется, не надо туда лезь.

Зато регулируется само минимальное положение заслонки. Винтом на её ограничителе. Сам я этот винт не трогал, но отдавал машину в сервис на помыть ДЗ и впускной коллектор . Вот у меня и появились сомнения, в нужном ли положении заслонка (винт её регулировки). К слову, никакого результата эта самая помывка не дала.

MPV, L3 2.3, 2003год.

Машина не едет на малых оборотах (скорость до 40км/ч). Т.е. жмешь на педаль газа - реакции почти нет, либо очень замедлена, а затем резкий рывок.

Во время замены свечей обнаружилось вот что:

Желтый рычаг. Сломан.

Когда заводишь двигатель, он находится в верхнем положении. Газуешь - опускается и тянет за собой ту часть, которая, собственно, отломилась. При высоких.

Доброго времени суток.
Приобрел мазду мпв 2000г 2л FS бензин с проблемой. Нет прогревочных оборотов то есть когда запускаешь машину на холодную она не держит холостые обороты приходится держать педаль газа пока не прогреется далее обороты держутся но по ощущениям низкие в районе 600. И еще момент время от времени (стабильно) обороты падают еще чуть ниже примерно до 500-400 появляется вибрация.

В том то и дело что он работает даже другой ставили рабочий проверяли

Доброго дня всем!

Помогите советом, плс, ибо сам я как-то логического объяснения не нахожу.

Преамбула. С месяц назад на полу гаража стали появляться капли, которые были идентифицированы как моторное масло. Пока то да се собрался, две недели назад заехал в сервичный центр Мазда. Машину задрали на подъемник и уверенно сказали, что надо менять прокладку поддона (самой прокладки как таковой нет.

А у меня мини истории такая, может кому-то пригодится. :thank_you:
Машину купил совсем недавно. Покатался немного на ней :***: ,ну наверное тысяч 10. С такими движками дела не имел :wink: и доливал каждые 3-4 тысячи по литру масла. :facepalm: А тут заметил масляные пятна под машиной, но как-то странно, то есть то нет. ну думаю ,хотел всё равно масло менять со всеми фильтрами и прочими мелочёвка.

Господа подскажите идет бешеный расход топлива. Купил в феврале 2006года Mazda MPV V6 2500 4WD 2000года в Новосибирске. Гнал в Челябинск по трассе расход 12,5 литров. В Новосибирске сразу после покупки поменял масло в движке и коробке поменял воздушный фильтр. В Челябинске расход по городу составлял 21 литр. Проверил свечи оказались дрянь купил новые фордовские платинум ну вроде как родные на.

На бензе: город 14, трасса 10(до 3000 об.). В смешанном режиме 13 л( половина пути !город, половина трасса на 160км/ч).
Установил гбо 2 баллона по 35л-КОНЕЧНО, сохранив ровный пол, результат - 16 л газа в смешанном, трасса - 13л при средней скорости в 130!

Расскажу как боролся с подтекающим маслом.
В салоне стало пахнуть горелым маслом, особенно когда стоишь, залезаю под капот слева всё в масле-ремень, ролики, провода, всё.
Ремень буксует и масло на нем горит, ну и пахнет. Потек сальник определили в сервисе и заменили его. А он снова потек. Поехал в клубный сервис, заменил снова, проехал 50 км потек снова, масло залило все включая генератор, тот.

Доброго времени суток!
Хочу самостоятельно дать вторую жизнь двигателю GY. Слышал, то что это овчинка выделки не стоит. Но всё-таки попробовать думаю стоит. В городе котором я живу автосервисы за этот движок не беруться.
Кто залазил в нутро? Помогите. С чего начать, на что обратить внимание?
Где заказывать запчасти?
Буду благодарен каждому совету.

Контракт- это кот в мешке

Коммунизм - это советская власть + электрификация всей страны .
Мастер, который мне менял движок, сам заказывал его в Приморье. Потом сказал, что два движка не принял, ТК отправляла обратно продавцу. Третий оказался хорошим. На конечную стоимость мне это не повлияло. Только времени ушло поболе ожидаемого.

Здравствуйте форумчане!Извините если не там пишу ,но похожую тему не нашел,кто знает подскажите.С недавних пор начала моргать лампочка давления масла на холостых оборотах,поменял масло не помогло,снял поддон почистил маслозаборник ,редукционный клапан вроде все пошло нормально.через день опять началось.Может кто сталкивался с этим, чего такое?

Подскажите можно на американскую Мпв GY 2.5 поставить такой же контрактный движок с навесным с праворукой МПВ? Кто-нибудь ставил?

Итого:
на Американку (ДВС GY) катушка на защелках, был поставлен двигатель с праворукой катушка без защелок - стал как родной, единственное - диагност пытался подключить вакумной трубкой датчик на воздушном фильтре (Хитачи), к какой то хрени с заводской заглушкой на движке. Но датчик Хитачи оказался мертв, типа если его поменять будет ещë лучше. Но мне и так очень нравится - хот род какой-то.

Хотелось бы знать, самому реально в обычнном гараже заменить ремни ГУРа, генератора и остальных узлов. ДВС FS 2л 135л.с.

Друзья, кто скажет? ЭБУ L3E6 пришел вместо l336 , встанет? Предполагаю что будет на АКПП ругаться, встал за 2000 км до дома.

Маздоводы с L3, откликнитесь.
Нас мало, но вопорсы наверное есть у каждого.

Кто что делал со своим движком, особенности и траблы давайте обсуждать здесь.

Здравствуйте. Замена ДВС может повлечь за собой не только замену косы, компа, автомата, но и некоторых частей трансмиссии. В вашем случае может помочь хороший авто электрик. Я так понимаю фишка с новой касы не подходит?

Везде где находил 1.3 - 1.4 только бензин.
А где установлено и ГБО какой должен быть зазор свечей? И какие свечи рекомендуете?

BSV-78 , 0,8 мм
по выбору читайте тут:
Свечи и провода на MPV 99-

Эта тема закрыта

Решил проверить, а при нужде поменять катализатор и и гофру. и вот, что в итоге вышло.

Машинка 2.5 л, правруль, 2000 г
Стала глохнуть на перекрестках, не тянет.
Поменял топливный фильтр и бензонасос, стало лучше, но не решило.

Поменял второй раз свечи, мотокраыт который оригинал, оказался пробит за месяц эксплуатации. Поставил свечи Denso по каталогу T16TT (190₽ шт), катушку Standard FD488 (5 т.₽), провода ВВ RCFD1204 NGK (2 900 ₽), перетряс (прошёлся руками по всем что мог.

Итак мы продолжаем крестовый поход в погоне за литрами. В принципе мы выявили очевидную взаимосвязь потеря мощности -активная работа педалью — больший расход. Теперь рассмотрим еще одну причину потери мощности — ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)

Совсем недавно я чистил дроссель и соответсвенно добрался и до ДПДЗ. В нашем мануале русским по белому написано "без особой необходимости не трогать!". Разобрав дроссель обнаружил что винты ДПДЗ здорово ослабли и датчик мог сдвинуться.

Сделаем отступление в теорию, зачем же нужен ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — устройство, предназначенное для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива.
По сигналу ДПДЗ контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки, а по скорости изменения сигнала отслеживается динамика нажатия педали акселератора, что в свою очередь является определяющим фактором для включения режимов кикдауна или активации подачи воздуха в обход дроссельной заслонки через клапан холостого хода. По сигналу ДПДЗ контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки. В режиме запуска двигателя контроллер отслеживает угол отклонения дроссельной заслонки и, если заслонка открыта более чем на 75%, переходит на режим продувки двигателя. По сигналу ДПДЗ о крайнем положении дроссельной заслонки — в закрытом состоянии (<0.7V), контроллер начинает управлять регулятором холостого хода (РХХ) и, таким образом, осуществляет дополнительную подачу воздуха в двигатель в обход закрытой дроссельной заслонки.Кроме того ДПДЗ служит для дозирования топлива.[1]

Теперь о проверке и настройке — заходим в руководство по эксплуатации и видим — регулировка ДПДЗ. По мануалу необходимо выставить соответсвующее минимальное напряжение на контакте Е1 ЭБУ. Что с успехом выполняется с помощью мультиметра. Удобнее всего делать вдвоем. Один крутит ДПДЗ как антенну на телевизоре — второй фиксирует значения мультиметра.

Если вы крутили шестигранник на ДЗ или его крутил кто-то до вас, если на диагностике вам сказали что абсолютное положение дроссельной заслонки отлично от нуля - это значит что блок управления двигателем думает что педаль газа всегда немножечко нажата и холостого хода у вас не будет.

Важно знать!

ДПДЗ (датчики положения дроссельной заслонки) бывают с регулируемым положением (имеют не просто отверстия, а направляющие под крепежные болты, которые позволяют их поворачивать).

Регулировка положения ДЗ нужна по сути только для того чтобы устранить закусывание заслонки, чтобы она легко открывалась и закрывалась. Для этого на заслонках есть ограничитель закрытия, который тоже можно регулировать.

Поэтому регулировка положения ДПДЗ и регулировка положения ДЗ - разные вещи! В случае, когда мы имеем дело с регулируемым ДПДЗ, регулировки положения ДЗ и ДПДЗ производятся независимо. В случае нерегулируемого ДПДЗ регулировка положения ДЗ и ДПДЗ сводятся к одной и той же операции.

Как проверить положение ДПДЗ?

Проверить положение ДПДЗ можно с помощью вольтметра (по напряжению) либо с помощью сканера (по процентам абсолютного открытия ДЗ).

1. Включаем зажигание, двигатель запускать не обязательно.

2. Находим ДПДЗ, находим средний контакт на нем (для двигателей ZL-VE и ZM верхний контакт) и замеряем напряжение (проколов изоляцию провода либо просунув в разъем тонкий провод или проволоку) между средним контактом и массой автомобиля. Напряжение должно находиться в пределах 0.45-0.55 Вольт ***.

Если у вас есть сканер, нужно убедиться что параметр "Абсолютное положение дроссельной заслонки" (Absolute Throttle Position) равен 0.0%. При этом параметр "Положение дроссельной заслонки" (Throttle Position) должно быть равно 10.19%. Все зависит от того, какой именно параметр показывает ваш сканер. Некоторые сканеры показывают напряжение - то же самое как с вольтметром - 0.45-0.55 Вольт.

3. Если напряжение выходит за допустимые пределы или положение в процентах отлично от приведенных данных, вам необходима регулировка положения ДПДЗ.

*** Замечания

1. Существуют следующие рекомендации производителя, каким должно быть выходное напряжение на датчике (которое мы проверяем) в зависимости от напряжения питания подаваемого на датчик блоком управления двигателем (постоянное напряжение подаваемое сразу при включении зажигания, которое должно находиться в пределах 4.5-5.5 Вольт):

питание датчика, В выходное напряжение, В

2. Если вы выставите ровно 0.50 В - это будет работать во всех случаях и никаких проблем с настройкой холостых у вас не будет. Значение 0.50 - это золотая середина.

Как отрегулировать положение ДЗ?

Очень просто, нужно сделать так чтобы заслонку не закусывало и она беспрепятственно открывалась и закрывалась. После этого нужно обеспечить натяг тросика газа, но так чтобы тросик не ограничивал закрытие заслонки. После данной процедуры вам НЕОБХОДИМО сделать регулировку положения ДПДЗ. Если вы к этому не готовы, лучше не трогать положение ДЗ а просто подтянуть ослабший тросик. Если вы решили это сделать, то:

1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).

2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь чтобы заслонку не закусывало.

3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.

Как отрегулировать положение ДПДЗ если он регулируемый (КРОМЕ двигателей ZM и ZL-VE)?

1. Ослабьте болты крепления ДПДЗ.

2. Поворачивая датчик обеспечьте правильное напряжение либо положение ДЗ по данным сканера.

3. Затяните болты крепления ДПДЗ.

Как отрегулировать положение ДПДЗ если он нерегулируемый (ТОЛЬКО двигатели ZM и ZL-VE)?

1. Ослабьте тросик газа (две гайки на 12).

2. Найдите на блоке ДЗ винт под шестигранник (обычно с контрогайкой на 8), который ограничивает закрытие дроссельной заслонки. Регулируя положение винтом добейтесь правильного напряжения либо положения ДЗ по данным сканера.

3. Подтяните тросик газа так чтобы он давал заслонке спокойно закрываться.

Замечание

Если положение ДЗ у вас было сбито и вам пришлось его настраивать, после настройки настоятельно рекомендуется сброс настроек блока управления двигателем, а так же регулировка оборотов холостого хода.

Читайте также: