Регулировка дпдз ауди 80
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Привет всем!
прочтение в базе знаний топика где описывалась замена ДПДЗ на RP VW привело меня к окончательному решению заменить дпдз..мой мотор pm что как я понял rp но вдоль(аути)
купил аналогичный девайс в авто-з,за 3 тысячи с небольшим.
на упаковке значилось мейд ин юса, бренд какбы meritel если не ошибаюсь.
перед откручиванием староко обрисовал иголочкой, попытался замерить напр-е между 1 и 2 выводами потенциометра - (они справа-налево, даже на клемме было подписано) - показывает 1.26 вольта! по-глупости списал на разряженность батареи мультиметра.
снял старый, отвернув 4 болта звездочкой, пристпоил новый..к слову на старом следов износа не было особо видно. а проблемы описаывались ранее автором топика.
поменял батарею в мультиметре,иду мерять..и тут-шок.
ставлю 200миливольт на мультиметре.одеваю клемму на дпдз,включаю зажигание.
меряю. получаю бесконечность.
ставлю 2000мв. опять 1в начале и всё! ставлю 20в - 1.2 вольта! и это в прогретом виде, то есть дроссель закрыт должен быть! вращением по оси и против 0.19 В и в помине нет=(
что теперьь делать не знаю.
машина вчера ехала более-менее,сегодня при заводке троила дико..
поменял свечи на новые комплект нжк,заменил прокладку моноввпрыска-были пара трещин в родной- и под занавес сделал стартовую инициализацию эбу. работает но едет тупо, как будто идет перелив.
что я нетак делаю при попытке откалибровать ДПДЗ?! заранее благодарю за все ответы!
машина ауди 80 pm моноджетроник.
p.s пишу с экранной клавиатуры hp hw6500. простите за грамоту.
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
дополню: правильно ли я понимаю что двигатель д.б. прогрет? я так думаю т.к. при холодном двигателе рхх будет открывать заслонку.
еще я так думаю надо попрообовать совсем другим вольтметром. унес с работы чуть дороже,может так измерения плывут?
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
kuzmichh
Завсегдатай
вольтметр ставишь на 20 вольт, и подключаешь к датчику. далее просишь помощника открыть дроссельную заслонку наполовину и так держишь,одной рукой нажимаешь на шток регулятора холостого хода и он заезжает в себя, как шток заехал, другой рукой отключаешь разъем с регулятора холостого хода. помощник отпускает заслонку. убедиться в том что теперь регулятор холостого хода не упирается в заслонку и трос не натянут(т.е. заслонка полностью закрыта). вот теперь двигая ДПДЗ добиваемся показаний на вольтметре 0.15-0.2 вольта.. затягиваем винты. проверяем показания еще раз. подключаем разъем к регулятору холостого хода и заводим.
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
kuzmichh, правильно ли я понимаю что можно снять рхх? и всё? то есть надо его обезвредить? я читал в мануале что чтоб он задвинулся еще можно к 1 и 3(кажется) дать 6 вольт..
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
kuzmichh
Завсегдатай
Тихоныч
Завсегдатай
Самый оптимальный вариант предложенный челом по логу kuzmichh.
Неоднократно опробовано, удобно и быстро.
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Это снова я =)
Итак, по методике, описанной ув. kuzmichh, сделал калибровку. Необходимо - отвертка крестовая, ключик на 10 (я головку использовал), звездочка размером t-15.
1) снимаем кастрюлю, отвернув 3 гайки на 10 и сняв вакуумную трубочку к датчику температуры всасываемого воздуха. заодно проверяем шланги - рвутся в месте изгиба у впрыска. заменил сразу оба на силиконовые новые от ваз2108 карб-трамблер. (бюджет 50руб, метра полтора там. порезал).
2) включаем зажигание, открываем заслонку на половину хода, пальцем жмем на шток РХХ, задвигая его до конца. будет слышен щелчек- это срабатывает концевик, все нормально. скидываем клемму с РХХ. (регулятор холостого хода. на РМ он расположен справа (если стоять лицом к машине) на впрыске. отпускаем заслонку. она чуть-чуть упирается в задвинутый шток РХХ. если так не должно быть - поправьте.
4) скидываем клемму с массы (или с ЭБУ) на 10 минут, делаем стартовую инициализацию (после прогрева не трогая газ глушить, заводить, работать 5 мин., опять глушить. и так 2-3 раза, не трогая аккселератор).
Вроде все, щас поеду тестить. Если кому пригодиться фото - буду рад. можно и в "базу знаний" выложить может быть, так как мне сначала трудно сориентироваться было, не видев и не потрогав руками. а тут хотя бы первое уже легче
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
kuzmichh
Завсегдатай
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
SerVag
Профессиональный советчик
Вероятно имеется ввиду это:
При полностью втянутом штоке регулятора, проверяется срабатывание концевика, необходимо вставить щуп 0,50мм, при этом, при срабатывании выключателя Х.Х., мультиметр должен показывать сопротивление не менее 0,5 Ома между контактами 3 и 4 регулятора, при извлечении щупа - бесконечность. Если концевик не срабатывает, отрегулировать положение винта до срабатывания используя щуп.
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
MorbidAngel
Бочковод-ауделюбитель
Добавлю - "валит" машина ровно так же, детонаций не слышно, едет как едет. при этом эти "провалы" наблюдаются не постоянно., а на 1 раз на 10 выходов на ХХ..
Spare me from the light - here comes the night
And here I'll stay..awaiting for darkness
(C) Ozzy Osbourne
Меня об этом постоянно спрашивают, мне надоело писать и разжёвывать одно и тоже по сотне раз, поэтому оформлю это отдельной записью.
Напоминаю, эта запись — продолжение описания бошевского моновпрыска. Записи в БЖ от и далее. Те, кто не читал, — ознакомьтесь. Те, кто читал, — освежите память.
Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Единственный датчик в моновпрыске, показывающий нагрузку (косвенно). Ездить без этого датчика, практически, невозможно. В лучшем случае, дочихать до базы.
Датчик простой, представляет из себя два потенциометра. Резисторы нанесены на подложку съемной части датчика:
… и нежные щеточки, закрепленные на оси заслонки:
Съемная часть имеет два вида исполнения:
Они имеют разное сопротивление, но полностью взаимозаменяемы. Суть в том, что сопротивление решили увеличить, чтобы уменьшить дребезг контактов (закон Ома, больше сопротивление — меньше ток), а поскольку схема включения этих потенциометров — "делитель напряжения", на характеристики датчика это никак не повлияло.
На последнем фото, красным паинтом отмечена поврежденная область. Протертый резистивный слой. Датчик испорчен. Стоит заметить, что в обычной эксплуатации такого не случается.
Однако…
Шаловливые ручонки тех, кто не читает мои записи, вечно лезут в ДПДЗ, который опломбирован с завода и не подлежит регулированию. Яростно натирают спиртом дорожки (хотя, гораздо полезнее, смазать их маслом) и с упорством, достойным лучшего применения, нагибают гнут щетки. Гнутые щетки, работая по обезжиренной дорожке, естественно её перетирают. После этого, всю нижнюю часть узла впрыска можно смело выкидывать.
Если же "повезло" и до сего момента, ничего погнуть не успели, а просто сорвали пломбы и что-то там крутили… и датчик ещё живой, появляется вторая проблема — датчик (его съемная часть) должен занимать точное положение, относительно оси заслонки.
На то есть некое шаманство, с магическим числом 0,186.
Якобы можно поставить датчик в начальное положение, измеряя напряжение на пинах 1 и 2, когда заслонка полностью закрыта и лежит на опломбированном упорном винте.
Тут есть две проблемы. Первая, заключается в том, что те же самые, шаловливые ручонки, зачастую срывают пломбу упорного винта, в тщетных попытках "регулировать холостой ход". Следовательно начальной точки уже нет.
Вторая проблема заключается в том, что число 0,186 — не верное!
Взялось оно из одной книжонки по Фольксам. В 90е годы, было выпущенно море подобной макулатуры, для тех дядьвась, что не ссали ковырять кроме жигулей, вполне дорогие иномарки. Качество этих книжонок, зачастую, не выдерживает никакой критики. Ни по оформлению, ни по содержанию. Издательства пытались заработать в условиях дикого рынка. Разумеется, они не списывались с VAG-ом и BOCSH-ем, по поводу того КАК надо обслуживать машины. В лучшем случае, брали и переводили с немецкого уже существующую книгу (пример, Дитер Корп), в худшем, брали знакомого дядювасю, давали ему фотографа, стенографистку и подержанный Гольф, который разбирался и как-то собирался, после чего, оформлялась книжонка.
Вот в таких условиях и появилось это число — 0,186. Измеренное, на какой-то машине, каким-то вольтметром (не удивлюсь, если ещё стрелочным). Т.к. других чисел не было (что не удивительно, ибо BOCSH считает этот узел неразборным и не подлежащим регулировке), это число быстро растиражировалось по форумам, а потом и по драйву стало гулять.
Почему я считаю это число не верным?
Потому что на новом, купленном на охиренные деньги, узле впрыска, попробовали измерить это напряжение. И оно оказалось другим.
Каким другим?
А вот точно таким же, каковое можно получить по мое методике.
Выставление ДПДЗ по сигналу ЛЗ.
0. Убедится в работоспособности ЛЗ. Если подключить вольтметр к штекеру ЛЗ (сигнальный провод, черный), подключенному к проводке, то на прогретом двигателе там будет "пила" — постоянное изменение напряжения от 0,2 до 0,9 Вольт и обратно.
1. Прогреть двигатель. ЛЗ работает только будучи прогрет.
2. Сбросить память ЭБУ. Отключить клемму АКБ или разъем ЭБУ минут на 10. Таким образом удалятся все накопленные ранее коррекции.
3. Пока ждем обнуление ЭБУ, отключаем сигнальный провод ЛЗ от проводки и подключаем к нему вольтметр. Один щуп к проводу ЛЗ, второй на массу двигателя.
Ослабляем винты ДПДЗ, чтобы можно было его двигать.
Вакуумный шланг, если он отключен от терморегулятора, глушим, чтобы не подсасывало воздух.
4. Запускаем двигатель.
5. Как только ЛЗ прогреется, на вольтметре будет напряжение.
0,2 Вольта или 0,9 Вольт (или близкие к ним значения). Бедная или богатая смесь, соответственно.
6. Меняя положение ДПДЗ, находим точку, в которой напряжение резко изменится о одного на противоположное. Т.е. было, к примеру, 0,2, крутим ДПДЗ, до тех пор, пока не появится 0,9. Или было 0,9, крутим, пока не появится 0,2.
7. Эту точку изменения напряжения надо поймать максимально точно. Как только поймали так, что точнее не получается, аккуратно затягиваем винты ДПДЗ.
8. Глушим двигатель, возвращаем разъем ЛЗ на место, сбрасываем память ЭБУ.
Это положение ДПДЗ будет максимально близким к заводскому. Параметр "микстур корр.", который можно посмотреть программой Моноскан (если у Вас Моно-Мотроник) будет оставаться близким к нулю, т.е. запас коррекции в обе стороны будет примерно одинаковым.
Пару слов о том, почему в ДПДЗ вообще не нужно лезть.
Неисправный ДПДЗ проявляет себя ОЧЕНЬ явно. С неисправным ДПДЗ, Вы не будете жаловаться на повышенный расход и прочие мелочи… Основной проблемой будут дерганья, рывки, провалы тяги, чихания, внезапные заглохи и прочие прелести. Про расход вы и не вспомните…
Лезть туда "почистить" — чревато погнутыми щетками, и сбитым заводским положением (если туда ещё не лазили). Чистить там ничего не надо. Грязь туда не попадает, окислов там нет (камера герметична или компенсирована, через силикагель).
Менять ДПДЗ, если на то нет серьезных оснований (рывки, провалы, дерганья и т.д.), не нужно! И если его менять, то да, менять его надо вместе со всей нижней частью узла впрыска, потому как если повреждены дорожки, то и щеткам конец.
Ставить китайский ДПДЗ тоже не надо. Качество там такое… что лучше не надо.
И ещё. Если всё остальное исправно, то даже выставлять точно ДПДЗ не нужно. Особенно, на Моно-Джетронике. Можно просто прикрутить ДПДЗ, примерно, в среднее положение… и немного поездить. ЭБУ скорректирует его показания, на основе информации получаемой с ЛЗ. После нескольких поездок, всё придет в норму, и даже расход не изменится.
И наконец, если Вы сами не знаете с какой стороны у мультиметра растут щупы, но при этом живете недалеко от меня, Вы можете воспользоваться моей помощью по настройке и ремонту моновпрыска, за денежное вознаграждение.
Если Вы считаете мои записи полезными или пользуетесь моей помощью в личке, то тоже, вполне можете задонатить мне какую-нибудь сумму в рублях или иной валюте. В нынешние времена, это, как нельзя, актуально.
Ну или, хотя бы, купите что-нибудь из лежащих у меня запчастей.
Регулировка потенциометра дросельной заслонки моновпрыска.
Первым делом, подбираемся к моновпрыску, сняв корпус воздушного фильтра. Далее - проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.
1) при выключенном зажигании снимаем колодку с разъема РХХ и к двум верхним контактам подаем 6V такой полярности, чтобы шток регулятора полностью задвинулся
2) регулируем положение амортизатора <1>так, чтобы при отпускании дросселя полностью исчезал зазор , после чего амортизатор утапливался буквально на 1-2 мм.
3) подключаем к двум нижним выводам РХХ (выводы концевика <3>) тестер, установленный на режим прозвонки. Очень удобно, если тестер в этом режиме еще умеет пищать, чтобы можно было определять замыкание концевика по слуху
4) при помощи щупов номиналом 0,45 и 0,5мм проверяем и при необходимости регулируем зазор между упорным винтом дросселя и штоком РХХ <4>. При правильной настройке концевик должен замкнуться при вставке щупа 0,5 , но при вставке щупа 0,45 он замыкаться не должен. Если ни чьи шаловливые ручки еще не успели добраться до вашего моновпрыска, то скорее всего после выполнения шагов 1-2 зазор РХХ у вас окажется правильный.
Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра, мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ. )
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5V более чем на 0,2V, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В нашем случае оно было равно 0,21V.
Поддев колпачки ножом или отверткой снимаем их с болтов крепления потенциометра и сделав отметки текущего положения снимаем его с нижней части моновпрыска.
Как видно по фото, потенциометр визуально оказался далеко не в самой плохой форме. Ровно как и бегунки. Бегунки ОЧЕНЬ мягкие и нежные! Поэтому будьте в этом месте крайне аккуратны!
Ставим новый потенциометр на свое место и слегка притягиваем его болтами, чтобы бегунки дотянулись до платы потенциометра, но при этом у нас осталась возможность немного двигать потенциометр вокруг оси дросселя. При включенном зажигании измеряем напряжение между 1 и 2 клеммами и регулируем положение потенциометра так, чтобы оно оказалось в пределах от 0,18 до 0,2 V. При затяжке болтов потенциометр немного смещается и напряжение "уходит". Поэтому, его нужно постоянно контролировать и при необходимости легкими постукиваниями корректировать положение потенциометра, чтобы напряжение оставалось в заданных рамках. Выключаем зажигание. Операция завершена.
Подключаем разъем РХХ, одеваем на место резиновый колпачок разъема потенциометра и возвращаем на место сам разъем. Заводим двигатель. В нашем случае машина завелась совершенно замечательно как ни в чем и ни бывало.
Почта России, EMS-почта России, ПЭК, Деловые Линии, Автотрейдинг, Энергия, Байкал-Сервис, Желдор Экспедиция
Решил разобраться с провалами и плохой тягой. Как-то внезапно появилась. Потратил 4 вых. дня! Выбесило меня это дело, но я поборол проблему ) В общем делал все, как по книге, смотрел видео по настройке, шаг за шагом, ничего не получалось. высокие обороты и провал при разгоне. Но. на 4-й день я психанул реально, уже дошел до кондиции, хотел продать на фиг машину, т.к. задолбался собирать ее заново по частям, т.к. кроме отличного кузова в этой машине ничего хорошего больше не было, все постепенно отваливалось, а тут еще ЭТО. Короче: 1. Выставил метку коленвала 2. Выставил метку ГРМ (метка на внутренней стороне шкива распредвала, ставится под срез клапанной крышки) 3. Установил правильно трамблер (Снимаете трамблер, в отверстии где он стоит имеется срез, черточка. как хотите можете назвать. нужно этот срез повернуть так, чтоб был параллельно коленвалу. Проще говоря — полоска должна смотреть на 12 часов. Ставим трамблер слегка шевеля его, бегунок должен смотреть влево на 1 цилиндр) Все, метки все совместили. Чтобы убедиться в правильно выставленном зажигании, можно снять провод с 1 свечи, вкл. зажигание, но не заводить машину. Начать медленно крутить трамблер против час. стрелки, как только услышите щелчок или сработает насос, меееедленно крутите по час стрелке до такого же щелчка. Как только услышали щелчок, сразу фиксируйте трамблер в этом положении, это и будет правильно выставленный угол опережения зажигания. Далее Одеваем провод обратно на свечу. Заводим машину, пусть поработает до прогрева рабочей температуры. Далее с помощью ключей Торех (шестигранники с дырочкой в центре) ослабляем болты потенциометра. Можно подсоединить омметр к 1 и 2 клемме на синей фишке потенциометра и выставить его на вольтаж. На заведенной машине начинаем двигать влево-вправо потенциометр, на омметре должны меняться цифры. В идеале по книге от 0.18 до 0.21. Но я поставил где-то на 0.31, в этом положении у меня машина работала ровно. Затянул винты потенциометра. Аккуратно затягиваем, не отпуская сам потенциометр, тк машина работает, он может сдвинуться. Немного затянули 1-2 болта, сели в машину, проверили реакцию педали на газ (резко газанув). Провалов быть не должно. Если провал присутствует, ослабляем ключом на 13 болт трамблера и не вынимая его, крутим. Проверяем при этом обороты, я выставил на 950. В общем этими манипуляциями я ставил на слух крутя потенциометром и трамблером. Сейчас стабильно 950 оборотов, стрелка колом, заводится в любую погоду с пол пинка и расход топлива 5,5 — 6 л на 100 км при том, что я езжу со средней скоростью 120-140 км/ч. Разгоняется быстро, на 3 скорости до 120 набирает легко и не принужденно ) В общем я доволен. Самый главный момент! Когда будете откручивать потенциометр, не сорвите болты, это легко сделать. Я сорвал 1 болт и не мог его открутить, решил поддеть отверткой сам потенциометр сбоку, чтоб хоть как-то сдвинуть его. В итоге сломанный пополам потенциометр )) Хорошо, что второй был в запасе (б/у правда). Надеюсь кому поможет эта не лишком информативная статья ;)
Ситуация, в которой мне пришлось столкнуться с неисправностью Audi 80 В4 в дороге, явилась толчком к самостоятельному изучению устройства этого автомобиля.
Более того, последняя поездка на станцию СТО для диагностики вылилась в 30 долларов, однако результата не дала. Мастер заявил, что показания компьютера на диагностическом стенде соответствуют норме, давление топлива, как на новой, а почему машина заводится, но не едет — он понять не может. Поступило множество рекомендаций по поводу пробных замен некоторых узлов. Такой метод поиска неисправностей мог вылиться в сумму 300 долларов. Поэтому существенных изменений после посещения станции технического обслуживания не произошло. На буксире приехал, с его помощью и уехал.
Единственным плюсом было то, что с суммой в три сотни долларов расставаться не хотелось, и это явилось мотивированным стимулом к изучению некоторых узлов автомобиля.
Потенциометр, как и регулятор положения дроссельной заслонки, установлен на блоке приготовления горючей смеси.
Назначение потенциометра дроссельной заслонки заключается в том, что с его помощью определяется угол открытия дроссельной заслонки, после чего информация передается в блок управления для расчета необходимого количества топлива на данный момент времени при настоящем положении заслонки. В зависимости от угла положения дроссельной заслонки, на потенциометре изменяется сопротивление, которое обеспечивает получение соответствующего напряжения для передачи блоку управления. То есть потенциометр дроссельной заслонки в общем случае представляет переменное сопротивление. Следовательно, проверка его работы сводится к измерению сопротивления на клеммах потенциометра.
Измерение сопротивления производится прибором омметром либо другим прибором, способным производить измерение сопротивления в пределах 300−7000 Ом.
Для измерения сопротивления необходимо:
1. На приборе выбрать диапазон производимых измерений до 7000 Ом;
2. Разъединить штекерный разъем потенциометра дроссельной заслонки;
3. Подключить омметр к двум из четырех штекерных контактов потенциометра;
А)
1−5 контакты — для двигателя с механической коробкой передач;
1−7 контакты — для двигателя с автоматической коробкой передач;
Величина сопротивления должна составлять 520−1300 Ом.
4. Если при проведении измерений указанные значения величин сопротивления не достигаются, то потенциометр дроссельной заслонки неисправен.
К сожалению, следует отметить, что потенциометр не подлежит разборке. Его настройка производится на заводе-изготовителе, а если требуется замена, то заменяется нижняя часть блока приготовления горючей смеси.
Такая несложная диагностика потенциометра дроссельной заслонки автомобиля Audi 80 B4 доступна любому водителю автомобиля, который знает основы школьного курса физики и проделывал лабораторные работы по измерению сопротивления цепи.
Читайте также: