Регулировка датчика сцепления нива 21214

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Лучше его полностью выдернуть и снова вставить. До щелчка.
Было такое с педалью газа. С виду и на ощупь разъём был на месте, а как стал вытаскивать, оказалось, не защёлкнут фиксатор.

Sobesednik, так же проверь регулировку датчика. Ход штока датчика из свободного положения педали до максимально утопленного состояния (определяется легким поднятие педали сцепления вверх рукой) должен быть в диапазоне 0,7-1,2мм.

Ход штока датчика из свободного положения педали до максимально утопленного состояния (определяется легким поднятие педали сцепления вверх рукой) должен быть в диапазоне 0,7-1,2мм

собрался менять датчик. Ошибка все вылезает.

Поясни, плз, "на пальцах" что ты имел в виду (в твоей цитате)

датчик поменял. Смысл фразы догнал

на снятом датчике ( с последними цифрами..-02) обнаружил подгоревшие контакты. Их зачистил и убрал снятый датчик в запас

регулировал родной м по рекомендации от 0.7 до 1.2 и меньше и больше, все равно при сбросе газа машина клевала носом. поехал купил новый с маркировкой в конце 02, постивл отрегулировал на глаз примерно на 1см, все ок, езжу радуюсь, после пары поездок опять признаки неисправности, опять отрегулировал(гайку естественно контрил) опять норм, уже боюсь за руль садится. стоимость 280р.

а нельзя было поставить обычный концевик? зачем с регулировкой сделал? я вот сейчас думаю новый купить..поработал несколько нажатий и все сдох бобик

Shuhrat , разбери , контакты аккуратно почисти и брызни ВДешкой , я уже два года так езжу , забыл про проблему .Насколько помню , с неисправным ДС при переключении обороты двигателя быстро падали , отсюда и клевок , с работающим же обороты плавнее и дольше падают .

Feodosiya
С 2011г как Е газ поставили . Вроде для авто добавления газа при езде на малых .сцепление выжимаеш газ убавляется экология блин .

Подтверждаю, сам получил такую "бяку" - зимой долго держал педаль сцепления нажатой при прогреве. Машина - декабря 2011 года.

с тех пор не проверял сей датчик и никак его не "обслуживал". видимо, когда удалял катализатор и чиповался - его банально удалили из прошивки мозгов.

Сограждане, объясните идиоту, как правильно установить этот самый датчик? Мне досталась служебная Нива 21214i, в ней изначально был сломан датчик педали сцепления, с огромным трудом удалось заказать его в России и привезти сюда, но наши механы умеют чинить только танки и БМП, а на фразу о "110 мм от полика" только удивлённо хлопают глазами. Сам я даже не автолюбитель, первый раз сел за руль уже на войне. Поясните на пальцах, как именно определить правильное положение установки датчика? Можно с картинками. :-)

Позвольте представиться. Я, Михаил Ледяев - ведущий испытатель по теме 21214М. Просмотрев, Ваш раздел понял, что худшее из зол - это информационный голод, автомобиль с Е-газом выпускается уже больше 1,5 лет, а информации "в массах" недостаточно . Я попытаюсь ответить на Ваши вопросы по частям.
Для начала немного общей информации
Что такое Е-газ.
Необходимо понимать, что Е-газ - это не просто замена механического привода дроссельной заслонки на электрический аналог, а совершенно другая логика управления рабочим процессом двигателя. Здесь на Форуме уже была ссылка на ролик "ТВ ВАЗ" о Е-газе, там зам.начальника Управления проектирования двигателем об это упоминал. Попробую немножко "популяризировать" эту идею.
На начальных версиях электронного впрыска, системы управлением двигателем фактически "копировали" работу обычного карбюратора, т.е. смесеобразование организовывалось из соображений необходимого количества потребляемого воздуха и топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки с корректировкой по количеству оставшегося после сгорания кислорода. В "грубом" приближении так работали контроллеры семейства БОШ МР 7.0. Начиная с контроллеров М7.9. логика управления изменилась и появилось понятие "структура крутящего момента", т. е. помимо угла открытия дроссельной заслонки появился еще один управляющий параметр, который "подсказывал" двигателю какой максимально возможный момент он может развить, если у него будет "идеальная" смесь. Но полностью реализовать такую идею на механическом приводе не возможно, потому, что контроллер не может управлять количеством поступающего воздуха, а управляет только подачей топлива. Е-газ решает эту проблему, т.е. водитель нажимая на педаль газа НЕ УПРАВЛЯЕТ подачей воздуха, а ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ ЖЕЛАНИЕ ускорится или замедлится или двигаться с постоянной скоростью, а контроллер сам определяет необходимое для этого количество воздуха (угол открытия заслонки) и количество топлива. При такой логике управления двигателем, что бы автомобиль был адекватен желаниям водителя необходимо обеспечить контроллер достаточной информацией о смежных системах автомобиля - в первую очередь тормозов и состояние трансмиссии (замкнута или разомкнута).
Да простят мне наши "двигателисты" столь вольный пересказ. :)

Завтра постараюсь ответить на "практические" вопросы по датчику сцепления "и как с ним бороться" :).

Maxik_nivka, сцепление у нас сейчас с компенсацией измноса и момент схватывания меняться не будет. Регулировка производится с помощью бруска длиной 110мм, контрольной лампы, ключа на 19. Но лично мне такая регулировка не нравится. У каждой машины момент схватывания индивидуален, хотя да, в среднем это 110 мм от пола.

Регулировка производится с помощью бруска длиной 110мм, контрольной лампы, ключа на 19. Но лично мне такая регулировка не нравится. У каждой машины момент схватывания индивидуален, хотя да, в среднем это 110 мм от пола.

Опиши полностью весь процесс, куда прикладывать, упирать, куда лампу подцепить. Такую бы статейку да в FAQ.

Maxik_nivka, я регулировал по другому, ибо даже по признанию конструкторов, данная регулировка весьма грубая. В общем на выходных время будет, попробую накидать какой-нибудь сносный мануал.

Всем привет! У меня тоже была эта ошибка. Оказалось педаль не достает до датчика. Отрегулировал и все прошло. езжу без ошибки уже пятый месяц.

похоже повилась "новая версия" этого датчика 21214-3720020-02 (теперь 02 вместо 00 на конце) кто вкурсе что там доработали?

Про другие Вазовские машины с Е-газом и концевиком описывают про повышение оборотов до 1000 при нажатии на сцепление. У меня такого не наблюдается.
Выскажитесь у кого как? Может на ниву это не распостраняется.

Исправили редкий баг с обгоранием контактной группы. На конвейере такой начали ставить с апреля 2012.

Вазовские машины с Е-газом и концевиком описывают про повышение оборотов до 1000 при нажатии на сцепление.

Отрегулировал датчик положения педали сцепления. Пришлось снимать нижний кожух рулевой колонки. Вытащил разъём, ключом на 17 держим датчик, ключём на 19 отворачиваем стопорную гайку. Затем ввернул датчик на 2 оборота, таким образом он полностью упёрся в кронштейн. свободный ход педали(а датчик одновременно является упором педали в верхнем положениии) уменьшился, практически отсутствует.
Что мы имеем - педаль стала ниже примерно на 10 мм. Момент трогания сцепления остался неизменным, однако сейчас подхват двигателя(не путать с моментом страгивания машины) получается немного ранее, дабавление газа уменьшилось. так же при выжиме сцепления не наблюдаётся кивания машины, разьёдинение происходит плавнее.
Что ещё заметил - не получится отрегулировать так, чтобы в момент трогания происходило замыкание/размыкание контактов. конструктивно не получится. всегда будет позже, когда уже машина тронулась. Значит так задумано.
Работы на 20 минут, советую.

Maxik_nivka, хочу отметить, что у каждой машины регулировки строго индивидуальны. Не стоит всем подряд заворачивать датчик на 2 оборота, некоторым для оптимизации придется его даже немного выкрутить.

rendoc, ДППС располается непосредственно над педалью сцепления. Перепутать его с чем либо сложно. Ездить без него можно, но немного возрастет расход и потеряется и так почти отсутствующая плавность хода.

Cпасибо! Залез сегодня и посмотрел, сколько увидел. Концевик- как все у нас ! Подсккажите, где прочитать про него, и про ниву 21214 м ; с руками вроде дружу, но год на кашкае немного рассслабил.Собираюсь на СТО, хотя по гарантии поменяют вряд ли.Плавность хода. Замечаю с трудом . Если только пост фактум.Хочется задать вопрос конструкторам, и не простой , а матерный! А на шеви-такой же концевик? Заранее благодарен. Хотите узнать сравнение со старой нивой , с логаном , с окой с китайским двигателем, с кашкаем, с удовольствием поделюсь.

Всем привет!
В предыдущем БЖ выразил свое мнение по расходу. И оказались добрые люди, которые начали подсказывать. Спасибо всем за поддержку и респект! Ещё раз вам огромная БЛАГОДАРНОСТЬ!
Собрав информацию — а ее не много и прочитав форумы, понял что надо искать причину именно в этой штуковине. Т.к. бывалые подсказали "смотреть" именно в эту сторону. Ибо Шнива откровенно не "ехала", жрала 15 л/100км, о чем писал ранее. И трогалась только с подгазовкой. Дальше буду звать его "концевиком".
В просторах интернета есть информация, но она скудная. Такое ощущение что это "гос тайна"))). Отдельно спасибо этому человеку niva635. Что навело на мысли, что собрали как "бЫло" и отвезли диллеру.
Сегодня решил таки заняться. Прошу прощения — фото не делал. Надеюсь что и так будет все понятно.
Как я все это делал:
1 — снимаем кожуха рулевой колонки для лучшего доступа.
2 — видим концевик педали сцепления, снимаем клемму и откручиваем контргайку на 19. Выворачиваем сам концевик
3 — проверяем концевик. На замыкание он срабатывает только когда шток практически утоплен в его внутренности. Проверяем контрольной.)). Шток вышел полностью — не горит. Шток вдавлен полностью — контролька горит.
4 — Ищем щуп как указано в "главаре" на 0.3мм. у меня такого не нашлось. Но один умный человек подсказал, что надо подложить щуп на площадку педали, в которую упирается концевик и ввинчивать сей "прибор" до "тех пор пока педаль не перестанет утапливаться".
5 — как делал я. Нашел 0.5мм. подставил на площадку. Начал завинчивать концевик. Крутил без фанатизма, как наживляю. После как почувствовал упор, Педаль стала чуть ниже и крутить стало тяжелее, главное почувствовать этот момент. Но пытался убрать любой продольный люфт. На схеме все показано.
6 — открутил на 1/4оборота и законтрогаил. Вынимаем щуп. Ставим клемму обратно. Соединяем.
7 — Заводим авто и пробуем. У меня все получилось.
На ровном месте, даже с небольшим уклоном. Ш-Нива начала трогаться без педали "газ". Причем уверено, что не было раньше. Главное не отпускать резко педаль сцепления. Причем удивило что начинает ехать уверенно и даже очень! Далее второй этап. Переключение при движении. Появилась плавность. Покатался по гаражам. Вроде как начала плавнее ездить и появилась приёмистость. Стуки при переключении передач были, но не такие резкие.
Отец ехал домой, сказал что "поперла"))). Появилась прыть и приёмистость, что раньше не было.
Буду смотреть дальше. Появилось одно "НО". ХХ теперь гуляют, не много, но заметно для моего слуха. Плюс-минус 100 об. Будем дальше решать это
Всем добра и благополучия.

Читайте также: