Регламент замены грм фольксваген поло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На машинах Фольксваген Поло применяется несколько двигателей. Когда на Поло седан установлен мотор 1,6 л, то на приводе меняется цепь ГРМ. На двигателях с объёмом 1,4 л используется ремень. Чтобы не ошибиться в приводе, достаточно посмотреть в моторный отсек. В случае установленного ремня, на нем будет поставлен пластмассовый кожух, если же привод цепной, то он будет защищён металлическим корпусом.

Официальные сроки производителя

Нужно своевременно производить замену привода ГРМ на машине VW Поло. Если произойдёт обрыв ремня, двигателю будет нанесён серьёзный ущерб и ему потребуется капитальный ремонт.

В случае если установлен ремень

При обычных условиях эксплуатации привод меняется в плановом режиме через 90 тыс. км.

За это время он использует свой ресурс и становится негодным. Особое внимание нужно обращать на новые запчасти, так как от их качества зависит срок службы двигателя. Поло седан довольно популярный автомобиль, поэтому комплектующие принадлежности выпускаются многими производителями.

Желательно выбор делать именно в пользу оригинальных запчастей: это гарантированно сэкономит средства на возможном дополнительном ремонте.

Первоначальными симптомами изношенного ремня ГРМ являются:

Проскальзывание натяжительного ролика с последующим ослаблением натяжения ремня;
Перегрев мотора, что приводит к закипанию антифриза и частому включению вентилятора для охлаждения теплоносителя;
Своеобразный шум при работе мотора;
Потеря мощности, двигатель глохнет и не заводится;
Появление хлопков в ресивере инжектора и глушителе;
При осмотре ремня ГРМ обнаружены трещины, износ профильной дорожки, механические повреждения.

Все такие неисправности говорят о смещении фаз газораспределения и о слабой натяжке привода. Если обнаружена хоть одна из перечисленных неисправностей, то нужно обратиться в станцию техобслуживания для замены этого важного элемента двигателя.

Сколько раз менять ремень ГРМ на Фольксваген Поло зависит также от того, какая манера езды, при этом как часто используется экстремальное вождение. В таких случаях менять ремень ГРМ нужно по мере его износа и истиранию профилей.

При замене привода ГРМ необходимо менять сразу и другие сопутствующие детали этого механизма. При этом рекомендуется использовать для VW Поло с двигателем CFNA 105 л оригинальные изделия со следующими артикулами.

Внимание! Запчасти на Поло имеют разную стоимость, которая зависит от изготовителя. В этом случае рекомендуется, несмотря на завышенную цену, выбирать проверенного и известного производителя, чтобы после замены была полная уверенность в надёжности установленных деталей.

В случае если установлена цепь

С 2015 года с конвейера сошёл Фольксваген Поло с приводом в виде цепи взамен ремня. Определить такой двигатель на машинах VW Поло седан можно по маркировке: CFNA – 105 л. с.; CFNB – 95 л. с.

Казалось бы, найдено решение о надёжном приводе, ведь все сегменты у такого элемента выполнены из металла, а он, бесспорно, крепче, чем материал ремня. Но так ли это на самом деле? Сколько раз за время работы двигателя нужно производить замену цепи ГРМ на Фольксваген Поло? Почему некоторые производители рекомендуют менять цепь через каждые 60 тыс. пробега или 3 года эксплуатации, далее каждые 30 тыс. км или один раз в 2 года.

Во-первых, надо учитывать объём двигателя. Условно принято на моторах до 1,4-1,6 л устанавливать ременный привод ГРМ, а свыше 1,6 л – цепной. Чем мощнее мотор, тем больше нагрузка на этот элемент, и тем чаще надо менять привод.

Во-вторых, на автомобилях Фольксваген Поло, как правило, на турбинных двигателях устанавливается цепь, а на простых атмосферных моторах – ремень. При этом на моторах с турбиной используется гидравлический натяжитель. Такое устройство автоматически стабилизирует натяжение цепи, то есть при вращении этого элемента поршень натяжного приспособления балансирует.

Внимание! Если на Поло стоит двигатель с цепной передачей на ГРМ, то масло подлежит обязательной замене через каждые 8–10 тыс. км.

Всегда чистое масло в турбинном моторе нужно, чтобы в звенья цепи не попали мелкие частицы мусора, опилок и т. д. А также основной причиной является то, чтобы под поршень натяжителя не попал мусор и он не заклинил. Иначе, если не будет сбалансированного хода поршня, цепной привод будет работать некорректно и быстро выйдет из строя.

Тем более что у двигателей Поло седан с турбиной масло намного быстрее пригорает, чем на обычных силовых агрегатах. Таким образом, чтобы не возникало вопроса, когда менять цепной привод ГРМ на Поло седан, специалисты рекомендуют ориентироваться при диагностике больше не на пробег, а на звук. Как только натяжение привода ослабнет, то появится усиленный характерный шум от двигателя.

Двигатели

Различие между ними у Поло заключается в особенностях конструкции блока цилиндров. Разумеется, агрегат с 16-клапанным вариантом является наиболее мощным и динамичным. Но чтобы полностью понять, что у Фольксваген Поло лучше в качестве привода – цепь или ремень ГРМ, необходимо рассмотреть все аспекты.

Цепные силовые агрегаты

Итак, мотор мощностью 105 л. с, объёмом 1,6 л у Фольксвагена Поло называется CFNA.

Он представляет собой 4-тактный, четырёхцилиндровый, 16-клапанный, с двумя распределительными валами силовой агрегат.
Такой двигатель на автомобиле расположен поперёк продольной оси, что является одной из его характерных особенностей. Порядок работы поршневой группы схематично выглядит как: 1 – 3 – 4 – 2, при этом отсчёт тактов ведётся от шкива коленчатого вала.
На такой схеме DOHC основывается система питания, которая выглядит как фазированный распределённый впрыск топлива. Другими словами, в цилиндры топливная смесь поступает порциями, проходя по дросселям, согласно фазам газораспределения. При больших скоростных режимах автоматически запускается асинхронный (перемешанный) метод подачи топлива.
Все принадлежности на двигателе закрыты пластмассовыми крышками, причём особо важные выделены соответствующим цветом. Прекрасная динамика Поло хорошо сочетается с экономичным потреблением бензина – оно составляет всего лишь 7 литров на 100 км пробега при разном вождении (трасса-город).
Привод из двойной цепи ГРМ на Поло седан в несколько раз надёжнее и долговечнее, чем с профильным ремнём, соответственно, это сказывается и на периоде эксплуатации машины. Бесконтактная система зажигания с 4-мя катушками, позволяет легко запускать двигатель при любой температуре, уменьшается расход топлива.
В то же время комплекс плавного действия тактов газораспределения (CVVT), при котором меняется уровень закрытия впускных клапанов, улучшает сгорание топлива, что напрямую влияет на сниженный выброс вредных веществ.
Мотор крепится на трёх опорных подушках, причём основная часть нагрузки ложится на боковые опоры, а третья больше играет роль компенсатора, чтобы снизить вибрацию.

Сейчас на автомобильном рынке можно приобрести Поло седан с турбированным надёжным двигателем TSI в 125 л. с., который имеет цепной привод. Наибольший форсаж может быть с 1400 до 4 тыс. об/мин, при этом разгон до 100 км/час составляет всего 9 сек. Максимальная скорость у Поло 200 км/час при расходе топлива 5,8 л на 100 км пробега.

Ременные приводы ГРМ

В сентябре 2015 года на одном из заводов Volkswagen, расположенного вблизи Калуги, выпустили первую серию усовершенствованного атмосферного двигателя EA211 объёмом 1,6 л. с ременным приводом ГРМ.

Силовой агрегат перед запуском прошёл испытания на российских дорогах, был адаптирован и стал соответствовать не только их сложным условиям, но и нормативам экологии, принятой в Европе (Евро-5).

Реконструкции подлежал не только привод ГРМ, но и головка блока цилиндров, масляный насос, поршневая группа и т. д. На сегодняшний день после модернизации мотора ЕА111 с установленной цепью, на Фольксваген Поло получили новый двигатель EA211, на котором стал применяться ремень ГРМ. Причём это усовершенствование дало возможность увеличить мощность силового агрегата на 5 л. с. и стало составлять 110 л. с.

Как определить внешне цепь или ремень ГРМ

На этом автомобиле двигатель находится в поперечном исполнении и носит наименование CFNA, причём он имеет два распределительных вала сверху.
Определить, какой привод используется на Поло седан, можно следующим образом:

Однако компания Фольксваген допускает выпуск Поло седан с объёмом 1,6 л в двух вариантах: с цепным и ременным приводом. Это зависит от того, какой стоит мотор – атмосферный или турбированный.

Какой привод на Поло лучше

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учитывать несколько факторов, влияющих на востребованность автомобиля с тем или иным приводом.
А именно:

срок эксплуатации;
стоимость приводного узла и его замены;
условия езды;
надёжность заменяемых деталей;
комфортность;

А если рассматривать цепной привод ГРМ, то нужно учитывать рядность этого изделия. Двухрядные цепи служат в два раза дольше, чем однорядные.

По надёжности деталей

Цепь ГРМ легко выдерживает перегрузки и подходит для езды в тяжёлых условиях любых климатических регионов нашей страны.
В сравнении с ременным приводом у цепного механизма есть свои преимущества:

Устойчивость к маслу и высокой температуре.
Отсутствие растяжения при чрезмерных нагрузках: звенья цепи не перескакивают зубья шестерён (при соответствующей натяжке).
Нейтральность к погодным воздействиям: этому элементу ГРМ не страшна влага в масляной среде, заморозки и перепады температур.

А также на длительность работы привода большое значение оказывает износостойкость комплектующих деталей, которая во многом зависит от производителя.

По сроку службы

Представители компании Фольксваген заявляют, что ресурс цепи рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля Поло седан. Дилеры говорят, что менять цепь ГРМ и принадлежности привода нужно через 170–190 км.
А опытные автомобилисты рекомендуют обновлять её в случае пробега в 90–120 тыс. км. И связывают это не с окончанием ресурса, а с её растяжением. Хотя оно незначительное, но всё равно, удлинение звеньев цепи влияет на смещение фаз поршневой группы, что приводит к падению мощности двигателя.

По стоимости замен
ы и запчастей

Главным критерием при выборе привода ГРМ является мощность силового агрегата и ценовой сегмент смонтированных принадлежностей. Как правило, по наименьшему бюджетному варианту проходят Поло с установленными ремнями, а в среднем и высоком ценовом сегменте на двигателях применены цепные приводы.
У двигателей Поло седан есть свои достоинства и недостатки. Несомненно, на моторе EA211 замена ремня ГРМ требуется чаще, чем цепи на приводе мотора EA111. Но при этом не нужно забывать, что поменять ремень гораздо проще и дешевле, чем цепь в газораспределительном механизме.

Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:

Не узнаёте в гриме? А так:

Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей. Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие. И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ. И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.

Почему рвётся ремень ГРМ?

Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?

Лично я знаю три причины:

- неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:

Из личного архива

Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:

Из личного архива

Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?

- износ зубчатых шестерёнок:

Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.

- ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.

Применимо к данному мотору самые частые ошибки - это:

- неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;

Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:

Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе

И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!

На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?

Притом, что натяжение большого ремня – в норме:

Вот и делайте выводы…

Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)

Снятие ремня ГРМ

- открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:

- открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:

-открутить и снять колесо:

- взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:

- зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:

- снять ремень генератора:

В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:

И тогда его придётся полностью извлекать:

Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы

- слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):

- открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:

-открутить два нижних болта кожуха ГРМ:

- отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:

- вынуть кожух ГРМ:

- вывесить мотор. Для этого можно:

1) использовать специальную траверсу;

2) обеспечить упор под двигателем:

Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.

- открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:

- открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:

- извлечь и этот кронштейн:

И вот он, привод газораспределительного механизма:

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:

Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!

- Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:

На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:

Смотрим на шестерни распредвалов:

Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию

- вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:

Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:

Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать

А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:

- открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:

- отпустить болт натяжителя верхнего ремня:

- снять верхний ремень.

Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:

- открутить два болта сверху и снизу;

Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:

В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы

- очистить привалочную плоскость:

Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:

Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.

- Собрать помпу с кожухом:

-вставить в блок и прикрутить:

Внимание – на ролики!

Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:

Слева – нижний, справа – верхний

Стрелками обозначено направление натягивания - в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:

Установка ремней ГРМ

Прикрутить два паразитных ролика:

- надеть верхний ремень:

Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх

Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:

Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место:

- удерживая натяжитель, вкрутить болт;

- поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не совпадёт с выступом:

И снова зеркало в помощь

- затянуть болт крепления:

- надеть большой ремень:

- вращая натяжитель по часовой стрелке, совместить стрелку с выступом:

- извлечь фиксаторы распредвалов, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, выставить ВМТ по нижней метке, вставить фиксаторы;

-проверить натяжение на обоих роликах;

- затянуть болт нижнего натяжителя:

- приступить к сборке в обратной последовательности:

- установить шкив, вкрутить новый болт:

- прижимные поверхности должны быть обезжирены;

- при установке смазать резьбу;

- момент затяжки зависит от типа болта:

1) 150Nm + 180°

2) 90Nm + 90°

- совершить доворот на необходимый угол:

- залить новый антифриз;

- прогреть до рабочей температуры:

Убедиться, что удалена воздушная пробка, дождавшись включения вентилятора и почувствовав, что из дефлектора отопителя дует горячий воздух:

Рекомендую сделать отметку о дате и пробеге замены ремней ГРМ и следующую смену провести не позже, чем через 60/80 000 км.

Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.

Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:

03C109158A — цепь ГРМ;

03C109509P — башмак натяжителя;

03C109507BA — натяжитель цепи;

03C109287G — прокладка передней крышки;

N 91048601 — болт коленвала;

N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;

03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;

03C115561H — масляный фильтр;

D 176600M1 — герметик для поддона;

03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;

038103085E — сальник коленвала;

N 90903201 — уплотнение для втулки вала;

03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;

03C105209BE — шестерня коленвала.

А также специальный инструмент:

Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:

Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:

Та же история с самими шестерёнками:

Видите следы износа? Значить менять!

Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:

Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:

— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:

— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.

По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.

Спасибо за дополнение.

Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался

Владею авто с движком CWVA. Пробег 230 тыс.км. На родном ремне.

Это Вы жалуетесь или хвастаетесь?:-) Или создаём статистику?
Я, например, присутствовал как минимум при переборке трёх подобных моторов после обрыва ремня.

А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.

Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)

Читайте также: