Распиновка замка зажигания мазда 3 бк
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Если сигнализация с автозапуском, то блок можно установить за накладкой панели в нишу (левое колено водителя). Если без запуска, блок можно установить с правой стороны за монтажным блоком.
Силовые провода (жгут от замка):
Красный – плюс.
Белый желтый – IG1.
Розовый желтый – IG2.
Серый черный – стартер.
Контроль двигателя – черный желтый провод, левый разъем комбинации (в углу разъема).
МОНТАЖНЫЙ БЛОК: (справа под бардачком)
Повороты - голубой; голубой/красный. (Большой зеленый разъем, со стороны предохранителей).
Оранжевый разъем внизу монтажного блока:
Концевики дверей (по плюсу):
черный зеленый (8 с края) – задний правый.
черный красный (7 с края) – задний левый.
черный голубой (6 с края) – передний правый.
черный желтый (5 с края) – передний левый.
Центральный замок:
черный голубой (4 с края) – запирание (по минусу).
черный белый (9 с края) – отпирание (по минусу).
Концевик багажника: черный красный (4 с края).
Отпирание багажника: черный желтый (3 с края). (минусом).
Проход под капот рядом с монтажным блоком через заглушку жгута.
Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2005
Синий большой разъём на блоке предохранителей:
+ – красный
зажигание – зелёный/жёлтый
зажигание 2 - розовый/жёлтый
Жгут за бардачком:
стартер – серый/чёрный
Правый порог:
стоп – красный/жёлтый
повороты – голубой и голубой/красный
концевики дверей (-) – чёрный/голубой
концевик багажника (-) – чёрный/красный
центральный замок (-) – чёрный/красный (запирание) и чёрный/белый (отпирание)
бензонасос – зелёный/оранжевый
Импульс для автозапуска - серый на генераторе или на форсунках чёрные с полоской провода.
Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2006
Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 до 2008 года включительно
Подключение по CAN, обход иммобилайзера без ключа через iKey.
Starline с 2CAN2LIN подключаем по схеме Ford Focus 2 Ghia/Titanium 2325 (пины на OBD обоих канов те же, цвета другие).
CAN-A: пины 3 (CAN-H) и 11 (CAN-L)
CAN-B: пины 6 (CAN-H) и 14 (CAN-L)
В обеих шинах CAN-H - серый/фиолетовый с двумя рисками, CAN-L синий/белый с двумя рисками, поэтому внимательно смотрим пины.
По CAN видит всё, кроме капота (концевик отсутствует физически), SLAVE (другой протокол центрального замка), педали тормоза.
Блокировку по CAN не тестировал.
Управление центральным замком возможно слаботочно допканалами по массе в жгуте большого коричневого разъёма блока предохранителей за бардачком: закрыть - чёрный/оранжевый, открыть - чёрный/белый.
Управление аварийкой по альтернативе на кнопке.
Для обхода иммобилайзера подключаем цепи RX и TX на считывателе иммо. Пины и цвета аналогичны Ford.
RX – pin 4 белый/зелёный (подключить белый провод Starline)
TX – pin 3 серый/оранжевый (подключить белый/зелёный провод Starline)
Обучение – нажать 14 раз Valet, включить зажигание аварийным ключом (карточку уносим от машины), ждём 1 сигнал сирены, выключаем зажигание, ждём 1 сигнал сирены, включаем зажигание, ждём 2 сигнала сирены. Потом проводим процедуру CopyKey.
Замок зажигания обычный, АСС подключать не нужно.
+12В – красный или чёрный/красный.
Зажигание 1 (не пропадающее) – зелёный/жёлтый.
Зажигание 2 (пропадающее) – розовый/жёлтый.
Стартер – серый/чёрный.
Ниже данные для автомобиля с keyless.
На заведённую штатный радиоканал не работает для открытия и закрытия.
Защёлка барашка разблокируется в присутствии карточки водителя и заблокирована при отсутствии карточки во всех режимах. В том числе в режиме поддержки зажигания и турботаймера.
Точки подключения автосигнализации на Mazda 3 2011 АКПП
Замок зажигания:
+12 – оранжевый
зажигание 1 – синий
зажигание 2 – белый
acc – розовый
стартер – салатовый
Сирена и датчик капота – свои
Сигналы дверей, багажника, работы двигателя, тормоза берём с шины в жгуте диагностического разъема – витая пара
CAN-H – белый
CAN-L – красный
Блок BCM:
Альтернативное управление поворотниками – белый в нижнем синем разъёме
Центральный замок – зеленый (минус – открыть, минус через 1 кОм – закрыть) в дальнем разъёме справа
Давно не писал, много произошло с машиной. Буду краток: при покупки машины стаяла сигналка, которая не понятно как работала (даже были метки) + кнопка старт стоп, замка зажигания вообще не было (ответ старого хозяина — тачку пытались угнать в 2010 — офицалы в Москве решили скроить и поставить кнопку, чтобы не менять все замки).
Соль в том что кнопка была сделана через сигналку, а сигналка была не лучше чем на моих первых жигулях и глючила. Замка и релюшки у замка не было, а так же запорный механизм рулевого был высверлен — прямая дорога на авторазборку. Взял в итоге рулевую в сборе, с комплектом ключей и замков около 2,5 т.р. одновремено договорился с сервисом, чтобы поставить сигналку от старлайн.
Почему рулевое поменял — сразу скажу, что замок на клепках (кто будет один замок брать — замучаетесь ставить). держится все на 4 гайках (может болтах уже не помню) в районе торпеды, и на карданчике болт — вот и все. Была дилемма с ключами б\у замки были не выкидные — переделывать геморой, да еще все замки менять — решил просто секретки поменять в самом замке зажигания.
часть слева вынимаем — там секретки= на бумажке снизу написана комбинация — секретки ввиде пластин с прорезями, просто подбираем под ключ
вот релюшка замка с противоположной стороны — фиксируется на на защелках. Сдесь видно что замок на 2 клепках. напротив рулевого вала за защитным металлическим экраном стоит замок блокировки руля (у меня он был высверлен) без него замок зажигания не сможет контактировать с релюшкой
Остановлюсь на ньюансе рулевого: брал не знаю с какой машины (походу седан дорестайл) — в начале не было претензий к работе — но когда собрал пластик выяснил. что рычаг регулировки руля не встает в пазы — выяснилось что он другой — для его замены нужно скрутить с левой стороны рулевого одну гайку и вытащить шток с болтом — который крепит весь этот механизм — меняем на родной и все готово — не стоит пытаться открутить торекс с правой стороны рулевого (оказалось он для фиксации гайки при затяжки крепежа)
По итогу всех действий заехал в СТО на М.Пролетарской (Ярославль) там офицалы старлайн — совместными усилиям мы восстановили проводку и установили современную сигнализацию с гарантией на 3 года. На всякий случай эиобилайзер шили под фокус2. Фото этого просто не безопасно выкладывать. Итог: 13т.р. сигналка с установкой, 2,5т.р. рулевая с замком.
Сегодня речь пойдет о проблеме, о которой далеко не все знают. А она есть. Прошу Вас, ребят, после прочтения поста потратить минут 30 в выходной и проверить состояние своей машины. Это важно, и дальше объясню почему.
Случилось все в обычный будний день. Уезжая с работы, внезапно погас дисплей БК и магнитола вместе с подстветкой. Остановившись, выключил зажигание, стал заводить вновь. Сразу заметил, что все стрелки приборов стали вести себя не естественно — они начали проходить от нуля до максимума. Завел, проверил внешние световые приборы, поворотники. Все работало по штату, и я поехал дальше на учебу.
Приехав в институт, у меня было время, и ярешил проверить, что еще не так. В итоге полный спектр "болячек":
— что не работает:
— магнитола с подсветкой;
— БК;
— плафоны освещения салона;
— плафон освещения багажника;
— пищалка при открытых дверях, когда включен свет головной;
— родной ключ не закрывает и не открывает с кнопок;
— что работает не так:
— одометр обнуляется каждый раз при выключении зажигания;
— кондиционер работает так, будто сняли и поставили клемму аккумулятора;
— стрелки приборов;
— без зажигания аварийка светит, но нет щелчков реле и оповещения на приборке;
— без зажигания не работает подсветка приборки.
Вроде все…
Облазив интернет, пролистав схемы, прозвонив ВСЕ предохранителя в обоих блоках дважды и заменив все предохранители под капотом, я не смог решить проблему… Так я проездил два дня.
В итоге я пришел в ужас, когда все же нашел тему о том, что во всем этом виноват 31-ый предохранитель под капотом. Но не совсем он, так как он новый и целый. Быстреньку утром в пятницу переткнув 31-ый предохранитель одной ногой на другую шину "плюса", все сразу заработало. Тут мои опасения подтвердились. На фото ниже видно, как временно вылечить эту болячку. Но лучше не тянуть с ремонтом!
Утро субботы было холодным, мерзким, но я решил не откладывать ремонт. И сейчас объясню почему.
Все пять предохранителей слева питаются от одной шины "плюса". В том числе и топливный насос. Я думаю, не стоит объяснять, что будет, если вдруг у Вас на ходу встанет насос. Или где-то в поле.
А далее ремонт, для которого Вам понадобятся:
— паяльник и компания;
— провод из сетевого кабеля или толще немного;
— ключ и головка на 10, головка на 13, шлицевая отвертка, пасатижи, длинногубцы и маленькие кусачки.
Приступим!
Первым делом снимаем аккумулятор вместе с коробом и отводим провод массы в сторону (я его открутил от кузова у левой стойки), снимаем крышку с блока и откручиваем винт, который его держит:
Далее нужно располовинить блок предохранителейю Там ничего сложного нет, нужно просто отверткой разжать усы и аккуратно тянуть.
После того, как располовините блок, нужно головкой на 13 открутить гайку силового кабеля — это даст Вам возможность поворачивать блок в пространстве.
Поворачиваем блок к себе и видим в районе 31-ого предохранителя ЭТО:
Все окислилось и рассыпалось. Смываем эту зелень WD-40.
Далее запоминаем, как стоят предохранители и реле в нижней части блока. Снимаем их. Снимаем белую вставку (для этого изнутри отгибаем аккуратно пять усов, их видно).
На фото выше видны клееммы. Рядом с этими клеммами есть усики, которые их держат. Аккуратно их отгибаем от клеммы вправо и она выпадает:
Так вытаскиваем все пять клемм с проводами.
Дальше самое сложное и важное. Нужно у предохранителя, отвечающего за ПТФ (самого верхнего), откусить часть силовой шины. Немного повредить пластик, но сделать!
Я потянул за край с зеленью длинногубцами, и она сама сломалась:
На фото видно, как повреждена пластина.
Далее несем клеммы домой (у меня двор под охраной, но машину я закрыл просто закрыв все двери изнутри, а водительскую ключом).
Берем паяльник и вперед. Четыре провода сантиметров по 15-20 с запасом хватает. Далее процесс по фото:
Наматываем провод на головку на 10, сгибаем под углом в 90 градусов и лудим его. (На фото не согнут!)
Сразу оговорюсь. Проводов — четыре, хотя предохранителей пять. Все верно. Провод от насоса я сразу перенес в гнездо 27-ого предхранителя (на фото в конце будет видно), там есть "плюс" и свободное место.
Дальше вставляем провода на штатные места:
А кольца одеваем на винт силового кабеля:
И затягиваем гайкой. Далее все собираем и проверяем:
Все должно работать сразу и по штатному.
Не поленитесь, проверьте!
За эту операция в сервисе можно отдать от 2 тысяч рублей. Многие сразу говорят про замену блока!
Инструкция по установке сигнализации в Мазда 3 с автозапуском своими руками.
Содержание статьи:
Первое поколение 2003-2008 год
Если сигнализация с автозапуском тогда блок рекомендуем поставить под панелью приборов в районе левой колени водителя, если без запуска то удобно ставить за бардачком рядом с блоков предохранителей.
Для автозапуска требуется как минимум 2 ключа, один остается в обходчике штатного иммобилачзера, вторым вы пользуетесь. Поэтому лучше купить третий ключ. Новый ключ можно прописать
Чип купить можно тут
Как прописать новый ключ самому описано тут
Точки подключения сигнализации Мазда 3 первого поколения
Цвет проводов может отличаться, надо проверять.
Второе поколение 2009-2013 год
Блок сигнализации удобно расположить за центральным воздуховодом.
с CAN-шины берем сигналы и управляем:
- концовки
- центральный замок
- повороты
- контроль работы двигателя
Как разобрать панель приборов описано тут
Точки подключения Мазда 3 2009-2013г.
Фото и схемы:
Место размещения блока сигнализации в Мазда 3 Блок BCM Разъем BCM и белый провод управления поворотниками
Третье поколение 2013 года
Can-шина данного автомобиля.
- датчики открытия дверей
- датчик открытия багажника
- датчик открытия капота (в зависимости от комплектации)
- датчик тахометра
- датчик педали тормоза
- датчик стояночного тормоза или положения “PARK” для АКПП
- управление аварийной сигнализацией (при выключенном зажигании)
Центральный замок подключается по аналогу, в разрыв как показано на схеме ниже.
В качестве блокировки можно использовать зажигание, салатовый провод в верхнем разъеме монтажного блока.
Для обхода штатного иммобилайзера вынуть элемент питания из ключа, изготовить антенну (5-6 витков тонкого чёрного провода из комплекта модуля обхода иммобилайзера) и закрепить её на ключе, как показано на фото ниже. Затем изготовить антенну (5-6 витков тонкого провода) и разместить её на кнопке Старт-Стоп, как показано на фото ниже. Выполнить подключение согласно с помощью 4х контактного реле.
Как разобрать торпедо для установки сигнализации описано тут.
Точки подключения Мазда 3 третьего поколения
Фото и схемы:
Схема подключения ЦЗ на примере сигнализации StarLine. Левая кик панель с монтажным блоком. Верхний разъем монтажного блока Жгут в кик панели Провода центрального замка Провод имитации нажатия тормоза Кнопка Старт-Стоп Диагностический разъем и подключения CAN-шины Расположение антенны обходчика иммобилайзера на штатном ключе. Расположение антенны обходчика штатного иммобилайзера на кнопке старт-стоп
Читайте также: