Распиновка реле регулятора мицубиси лансер 9

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Большая часть электроцепей японского седана и универсала защищена предохранителями. Мощные потребители (система освещения, двигатель вентилятора системы охлаждения, бензонасос и т.п.) подключаются через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.

Информация по схемам актуальна для моделей Мицубиси Лансер 9 (CS) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.

В салоне

Находится со стороны водителя, внизу приборной панели.

1. Откиньте крышку ящика для мелких предметов, потянув за ее верхнюю часть.

2. . и, преодолевая сопротивление пластмассовых защелок, снимите ящик.

Общий вид блока.

Схема салонного блока предохранителей Мицубиси Лансер
№	Описание	Ток, А
1	реле передних противотуманных фар
2	резервное место под реле
3	реле бензонасоса №2
4	реле подогрева передних сидений
5	реле бензонасоса №1
6	реле электростеклоподъемников
7	выводы колодок жгутов проводов
8	реле электровентилятора двигателя
9	реле обогревателя заднего стекла
10	ЭБУ кондиционера	30
11	Обогреватель заднего стекла	30
12	Пульт управления наружными зеркалами	7,5
13	Электронный блок управления АБС	7,5
14	Резерв	-
15	Реле компрессора кондиционера, реле электронного блока управления автоматической коробкой передач, реле обогревателя заднего стекла, передний электронный блок управления, отопитель, реле отопителя, электродвигатель селектора распределения потоков воздуха	7,5
16	Вспомогательное реле и пульт управления наружными зеркалами	7,5
17	Резерв	-
18		-
19		-
20	Задний противотуманный фонарь, индикатор его включения и реле включения заднего противотуманнога фонаря	10
21	Реле управления автоматической коробкой передач, комбинация приборов, электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), электронный блок управления системы ETACS, датчики частоты вращения выходного вала (для автомобилей с АКПП), электронный блок управления дополнительной системой безопасности (SRS)	7,5
22	Предохранитель прикуривателя	15
23	Диагностический разъем	15
24	Сигнальная лампа АБС, сигнальная лампа разряда АКБ, контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, подрулевой переключатель комбинация приборов, электронный блок управления системы ETACS, сигнальная лампа недостаточного уровня топлива, сигнальная лампа аварийного давления масла, сигнальная лампа дополнительной системы безопасности, лампа давления масла, сигнальная лампа неисправности дополнительной системы безопасности (SRS), электронный блок управления системы подушек безопасности, датчик скорости автомобиля, сигнальная лампа состояния тормозной системы	7,5
25	Электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), электронный блок системы управления двигателем, реле топливного насоса №1, реле бензонасоса №2	7,5
26	Электронный блок управления системы ETACS и электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла (для автомобилей с кузовом универсал)	15
27	Конденсатор (для двигателей 4G6), катушки зажигания	10
28	Электронный блок управления освещением, электродвигатель очистителя ветрового стекла	20
29	Резерв	-

В моторном отсеке

Расположен в левой части подкапотного пространства. На картинке выше обозначен №7.

Собственно сабж. По ходу не работает регулятор в ЭБУ и поэтому нет зарядки. Генератор подкидывали с рабочей машины. Кстати есть одна закономерность, авто пока холодное дает зарядку, как нагреется зарядка пропадает. И еще, если убрать питание с S, то зарядка идет положенные 14.2, но при этом горит лампа зарядки. Авто с мотором 6G72, генератор с четырмя контактами S, FR, R и L. Заранее спасибо.

Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

verter1978 писал(а): Про вывод "S", не совсем понятно, т.к. там написанно, что при достижении 14.4V питание на нем пропадает, но как оно может пропасть если по схеме оно идет напрямую от аккумулятора, что они и показывают на рисунке.

zurdo писал(а): аналогичная проблема - двиг прогреется и все аккумулятор от генератора на ХХ не подзаряжается viewtopic.php?f=1&t=15785

Если генератор подключить только на S и L он будет работать? Не будет ли недозаряда или перезаряда? Вообще так кто-нибудь делал?

G-управляющий - FR-информирующий о загрузке гены. вот хоть убей не помню что сделал - просто обрезал FR или замкнул его на массу(по-моему -все-таки замкнул) и все работает.

Я решил проблему отсоединением FR и G и все работает. Вот немного инфы:
Система управления генератором включает в себя хитрый реле-регулятор с возможностью внешнего управления от ECU (G-терминал, 33 контакт ECU - управляющий, FR-терминал 41 контакт ECU- контролирующий).
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие е G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП

ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).

ВАЖНО.
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт.
Не пытайтесь подать туда бортовое - 12V.
При измерении параметров заряда, все измерения необходимо производить напрямую на контактах аккумулятора, а не на прикуривателе (разница напряжений может доходить до 1V и более, поэтому автомобильные вольтметры, подлюченные к прикуривателю в пробках традиционно показывают лажу с пропаданием заряда. )

Некоторые генераторы имеют дополнительные клеммы: FR и G. Через клемму FR к ЭБУ двигателя подается сигнал об условиях зарядки, а через клемму G осуществляется управ¬ление обмоткой возбуждения и, в конечном счете, выходным напряжением генератора. Клемма G призвана предотвратить резкий рост нагрузки на двигатель, что происходит при включении электроприборов при частоте вращения холостого хода. В этом случае блок управления увеличивает обороты двигателя прежде, чем генератор начинает вырабаты¬вать больше тока. Таким образом предотвращается резкое падение оборотов холостого хода. Через клемму FR в ЭБУ двигателя или ЭБУ силовой передачи подается сигнал о включенном/выключенном состоянии обмотки возбуждения. По данному сигналу ЭБУ силовой передачи определяет выходной ток генератора и в соответствии с его значением (электрической нагрузкой) приводит в действие сервопривод блока управления холостого хода. В результате этого обороты холостого хода не изменяются при увеличении электри¬ческой нагрузки. Генератор начинает вырабатывать ток при включении транзистора в ИС-регуляторе (управляется непосредственно или через клемму G, если имеется) для подачи тока возбуждения на обмотку возбуждения. При выключении транзистора вырабатываемая генератором мощность резко падает. Таким образом, вырабатываемая мощность зависит от продолжительности включения транзистора. При включенном транзисторе напряжение на клемме FR низкое, при выключенном — высокое. Таким образом, через клемму FR можно отслеживать продолжительность включения транзистора в ИС-регуляторе или выходной ток генератора.

Stager04

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 11

После того как я проехал 700 км пути из 1500, я обратил внимание, что напряжение в бортсети стало снижаться, с 14,3В до 13,5В, затем и 13,2, холостой ход или повышенные обороты на наряжение почти не влияли.
Обратил на напряжение изза странной особенности, при напряжении 13,6В перестали заряжаться телефоны которые были подключены через адаптеры, замена адаптеров результата не дала, телефон не заряжался но и не разряжался.
Из нагрузки были включены:
Ближний свет (стандартные лампы),
Кондиционер(вентилятор охлаждения)
Холодильник (45 Ватт)
Смартфон Gnusmas
Навигатор
Антирадар
При отключении холодильника зарядка на телефоны более менее шла, но тоже не особо
Иногда напряжение на ХХ падало до 12,8В (ниже не опускалось) на оборотах 13,2В
Проехал еще 800 км. ничего не изменилось.
Через сутки скатался на пляж 10 км в общей сложности и 10 мин постоял в пробке, поставил машину примерно в 21-00, утром не смог завести сел аккумулятор, оказывается забыл выключить лампу в салоне, лампа 10Ватт, посадила аккумулятор за 13 часов.
Сейчас думу думаю, что сломалась, почему при напряжении 13,6 В перестали заряжаться телефоны.
При запуске напряжение ниже 10В не падает, в дальнейшем на холодную держиться 14,7
Ссобой есть малый джентельменский набор :
Ноут с базами схемами
Мультиметр
Опен-порт

пробег 160 000 км
аккумулятор Варта 3 года

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

AleksMM

Репутация: 11

Я у себя вчера заметил похожие проблемы.Пришлось постоять долго в пробке на жаре с кондиционером,в итоге-на Dрайве напряжение падало до 12,3 в,переключение на Nейтраль решало проблему падения напряжения(возрастали обороты с 650 до 750).Так же,обратил внимание на снижение напряжения сети с 14,2 до 13,8 на прогретой машине при езде в городском режиме(на холодную после запуска всегда 14,2 при любой нагрузке).При движении по трассе(лучший обдув подкапотного пространства),напряжение возрастает до 14,0.
Объясняю это тем,что меняются свойства полупроводников в реле-регуляторе от температуры,что соответственно,снижает напряжение возбуждения на генератор,и как следствие,снижение напряжения бортовой сети и мощности генератора.
Снижение напряжения на прогретой машине относительно холодной замечено на всех машинах,бывших у меня в эксплуатации.Не могу сказать,на сколько это правильно. Хочется увидеть ваши мнения!
п.с.Моему генератору 7 месяцев(Сделан в Тайване),в зимне-весенний период напряжение и на ХХ при стандартной нагрузке(фары,печка,Головное Устройство,что-нибудь в прикуривателе,типа,видеорегистратора и т.д.) 14,1-14,2 в.

Nord

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Добрый день. Только сегодня зарегистрировался и не могу понять как мне обратиться к кому нибудь за помощью. Может я вообще не туда попал? Сам от машин далек, но и электрика пока не могу найти, который поможет. Самому не получается, а выяснить причину и устранить проблему никто пока не берется
У меня лансер, в ПТС написано что комби, по картинкам вроде как Вагон

NightPoisk

Репутация: 446

Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!

"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)

Nord

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

добрый день. Помогите, плиз. Месяц назад взял себе старенького лансера (вроде как вагон, но в ПТС - комби) 1998 года выпуска. На трассе стало пропадать общее питание автомобиля, т.е. как бы замыкать что-то начало. Остановился и выяснил причину, на + проводе к блоку предохранителей под капотом произошел обрыв и от вибрации кузова питание то поступало, то не поступало. Устранил, все работает кроме самой машины, а именно - при включении замка зажигания горит только индикатор зарядки батареи, бензонасос не включается. Подключил на прямую от АКБ, работает. Сначала грешил на сигнализацию (стоял блок от предыдущего хозяина, но ни брелков, ни чего другого не было). Нашел схему сигнализации и убрал реле на замок зажигания (в схеме сигналки указанно, что именно замок зажигания должен размыкаться, хотя при снятии сигналки эффект был именно как сейчас), других реле нет (судя по схеме сигналки). Проблема осталась. никакой документации где какое реле и для чего не нашел предохранители все проверил (2 блока предохранителей)

Yuriy_R

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 53

to Nord, Если все предохранители целые, остается:
1. Отпал провод где нибудь (шевелить, смотреть).
2. Поменяй реле местами, те которые одинаковые.

to Stager04, у меня такая же проблема, грешу на микросхему гены, с прогревом не дает нужный ток. Как выясню отпишусь.

Ничто не ценится так дорого, и не обходится так дешево, как вежливость :)

Lancer 1.6AT Silver '03 Enkei, Momo, обвес EGR, Multitronics RIF-500.

Nord

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

Если все предохранители целые, остается:
1. Отпал провод где нибудь (шевелить, смотреть).
2. Поменяй реле местами, те которые одинаковые.

Я так понимаю, что отечественные реле можно не смотреть?

Stager04

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 11

я подозреваю диодный мост, но нет ссобой осцилографа посмотреть "пилу" было бы реле то при напряжении 13.6в телефоны заряжались бы без проблем еще заметил помехи ввиде переодического треска при работе магнитолы, вот это все и вызывает сомнения, но осцил в москве я в лазаревском. отдыхаю.

отключение нагрузки практически не сказывается на напряжении

Yuriy_R

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 53

1. я подозреваю диодный мост, но нет ссобой осцилографа
2. было бы реле то при напряжении 13.6в телефоны заряжались бы
3. еще заметил помехи ввиде переодического треска при работе магнитолы,

вот это все и вызывает сомнения, но осцил в москве я в лазаревском. отдыхаю.
отключение нагрузки практически не сказывается на напряжении

1. диодный так не "уходит". это микросхема.
2. не забывай об аккумуляторе, который с прогревом увеличивает емкость и требует большего тока заряда. Отключи его на ХХ - будет 14,5V в бортсети.
3. ХЗ, треск может и микруха давать.

Еще я щетки мягкие ставил на гену, может они? но по идее не должно быть.

Ничто не ценится так дорого, и не обходится так дешево, как вежливость :)

Lancer 1.6AT Silver '03 Enkei, Momo, обвес EGR, Multitronics RIF-500.

Stager04

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 11

Посмотрел цены:
Оригинальный генератор 20 000 руб
Реле регулятор оригинал 13 000 руб
Генератор Тайвань 4 600 руб

Мягкие щетки если они не клинят влияют только на износ ламелей ну очень редко могут засрать канавки между ними

Stager04

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 11

[quote name='Yuriy_R' date='28.7.2014,

Отключи его на ХХ - будет 14,5V в бортсети.

[/quote]
Если отключу, то тогда рискую остаться в Лазаревском на больший срок нежели отпуск

Stager04

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 11

AleksMM

Репутация: 11

AleksMM

Репутация: 11

НО. Все осталось как было!Изменения были на 0.2 В.
Буквально на следующий день пришлось много поездить,и находясь на улице при работающем двигателе,услышал работу вентиляторов охлаждения.Выключаться они не хотели,и включались сразу при заводке машины,если она не успевала остыть(а уже был легкий минус,17-18 декабря,если была холодная,то включались при нагреве и больше не выключались).
АГА. Вот оно!Приказал долго жить Блок Управления Вентиляторами. Тут же его поменял,и о чудо,решилась проблема с просадкой напряжения!Видимо,при открытии сдохшего силового транзистора в БУВе он становился непосильной нагрузкой при холостых оборотах!

Тайванец проявил себя летом.
Но,жара спала,напряжение устаканилось.

Да,сегодня все было ОК,генератор установлен,напряжение на втором фото(уже приехал домой,включены фары,противотуманки,магнитола и пр. мелочь,ХХ)

Собственно,для чего это я.
1.На аналогах другой шкиф. Он Уже на один ручеек,нужно переставлять со стокового.
2.На аналогах не работают,и не дают работать генератору,выводы G и FR,их необходимо отключать.Я придумал сломать эти выводы на фишке реле-регулятора(крайние,1-й и 4-й) что бы не резать родную проводку.
3.Самое главное!
Излом диодного моста на Тайваньце произошел из-за недокрученной контрагайки плюсового вывода!Эта свобода дала возможность сломаться хрупкому силуминовому радиатору диодного моста.
И вообще,вскрытие показало,что все внутри немного недоделано,недокручено,недопаяно. По словам мастера,при неплохом качестве,подобные оплошности сделаны сознательно для более частой смены изделий,и соответственно,большему доходу производителей данных изделий.
Так же он рассказал,что имея в добром здравии Гольф 2,при кончине собственного генератора,он, воспользовавшись служебным положением и пониманием возможных проблем,просто прересобрал такой же новый Тайваньский генератор и ездит на нем уже 3 года.

В стоковом генераторе все-таки оказался неисправен реле-регулятор,не выдержал полугодового лежания без работы ,кстати,мастер извинился за заявление о его исправности(типа,работы было много,не во всех режимах посмотрел) и мне сделали скидку на все остальное!

Всегда готов ответить на ваши вопросы!

Titus

Читайте также: