Распиновка лямбда зонда nissan cube az10

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

чейт непонял. на фотке я так понимаю свеча дожига из каталека. .

попробуй клему скинуть минут на 5.

xatab10913 , есть, если есть еще один каталик)))

опять же если выбивать, дак все а не один. смысл то тогда какой.

medic ,не,не,не. кат бывает один,а лямда зонд 2. один встроен перед или непосредственно вкат,второй сразу после него.дак вот который после он палит всю движуху-что кат выбит.т.е.обманку ннадо. а если лямда зонд 1 перед катом,-все будет гут.

Кислородник не тот датчик, что стоит покупать б.у, так как у него есть определенный ресурс, и не известно, сколько ходил контрактный ! Цена контракта где то 1500, цена нового где то 4000 рублей. Самый безотказный вариант это ставить от ВАЗ 2110, бошевский по моему 1500 рублей стоит. Но там 4 провода. Делаешь значит так, выкручиваешь старый ЛЗ, обрезаешь его ближе к основанию. Режь провода "типа лесенкой" тобишь один длинней чем другой на пару сантиметров. Берешь паяльник в руки и спаиваешь 3 провода от ЛЗ с такими же 3 проводами по цвету но ТАЗовским датчиком. Четвертый серый провод от лямбды удленяешь на сколько нужно и запитываешь его на кузов. Вот в общем то и все. Суть у всех лямбд одна и таже и они взаимозаменяемы, именно поэтому есть универсальная лямбда. Да кстати, совсем забыл ! Когда спаял провода, сверху обожми термоусадкой, продается в Саше, стоит полкопейки.

NTK OZA511-N2 это не ориинал уже у тебя стоит, а меняная уже ntk/ Ставь любую универсальную с тремя контактами.

а может проверить для начала, как проводочки зацепил.
сигнальный провод не перепутал, при ВКЛ зажигания на него приходит опорное напряжение 0.45В с ЭБУ.

medic писал(а): чейт непонял. на фотке я так понимаю свеча дожига из каталека. .

попробуй клему скинуть минут на 5.

Для чего нужен лямбда зонд в автомобиле

Свое название лямбда зонд получил из греческого алфавита, от буквы Лямбда. У автомобилистов Лямбда означает коэффициент избытка кислорода в топливо воздушной смеси. Давно известен оптимальный состав этой смеси 14,7 частей воздуха к 1 части топлива. Диапазон эффективной работы катализатора очень узкий в 1 части топлива погрешность допускается 1 сотая. Такую точность поддержать, возможно, только при помощи электронного впрыска топлива и обратной связи с лямбда зондом.

Излишки кислорода в топливо воздушной смеси измеряется за счет определения в выхлопе остатков кислорода, именно поэтому лямбда зонд установлен в выпускном коллекторе перед катализатором. Сигнал с лямбда зонда поступает в блок управления впрыска, а он уже корректирует состав смеси, изменяя количество впрыскиваемого топлива. В последнее время все чаще появляются автомобили с двумя датчиками кислорода, второй датчик стоит после катализатора, для еще более точного контроля и корректировки топливо воздушной смеси.

Помимо циркониевых датчиков есть датчики на основе двуокиси титана. Они работают по принципу изменения объемного сопротивления при изменении содержания кислорода в выхлопных газах. В итоге получается, что данный тип датчиков не может генерировать ЭДС, так же имеют сложную конструкцию. Даже не смотря на то, что они используются у различных ведущих мировых автопроизводителей, распространения они не получили.
Так же бывают датчики кислорода с дополнительным подогревом для скорейшего выхода в рабочий диапазон и соответственно более точного отражения параметров.

xatab10913 писал(а): Для чего нужен лямбда зонд в автомобиле

статью не читал, но сразу не согласен. опишу свой опыт решения подобных вопросов. для понимания процесса: у меня v6. выпускной коллектор представлен двумя магистралями, на каждой из который стоит каталитический нейтрализатор, с двух сторон окруженный датчиками. потом вся эта байда соединяется перед резонатором и выходит на улицу.
так вот.
1. перестать путать кислородный датчик с лямбда-зондом.
2. понять, что датчики до катов и после катов выполняют разные функции и имеют разные диапазоны измерений.
3. универсальные датчики от бош имеют место быть только на самых дешевых тазиках, где выполняют декоративную функцию и где проще выбить кат и поставить обманку.
4. каждый датчик в каждую секунду (или долю секунды, в зависимости от интервала опроса) скидывает определенное значение в вольтах в бортовой комп. если один из датчиков начинает зависать - накапливаются паразитные значения, комп неправильно подбирает газожидкостное соотношение смеси, расход уходит в небо из-за излишнего обогащения. либо машина плохо едет из-за излишнего обеднения. это уж от характера предсмертных конвульсий датчика зависит, от его положения в системе и от бортового компа.
5. когда эти паразитные значения накапливаются в достаточном количестве, комп дает команду на перевод работы двигателя в аварийном режиме, без контроля смеси, без придушивания двигателя системой противоскольжения и противобуксовки. смесь подается средняя, вне зависимости от качества бензина и оборотов. просто средняя. расход чуть выше, чем при рабочей системе датчиков.
6. если автомобиль не предусматривает критичных систем активной безопасности - летом на того джекичана можно забить болт. зимой - навряд ли, лучше скинуть ошибки.
7. необходимо подключить диагностичекий сканер (естьу половины автокаровцев, если нет - наверняка кто-то один в ближайшее время сможет подъехать и сказать код ошибки).
8. если виноваты верхние датчики - замена исключительно на оригинал. лучше парная, бо если один датчик определенное время умирает, то из-за скачков бортового компьютера по обогащению смеси, второй тоже скоро придет к завершению карьеры.
9. если виноваты нижние - можно поставить какую-нить холеру подешевле желательно, не от бош.
10. есть один небольшой неизученный нюанс. датчик массового расхода воздуха и какая муфточка, тоже учавствующая в процессе образования газожидкостной смеси. ходят слухи, что эта пара может выкинуть джекичана с подставой кислородника. сам не проверял, навязывать не буду.

кстати, в помощь начинающему. видел как минимум трех диагностов у официального дилера таёты, неспособных дать трезвую оценку работе каждого из четырех датчиков. так вот, утрируя для безобразия для чайников: выведите одновременно столько графиков, сколько у вас датчиков. далее плавно повышайте обороты ну пусть будет до 3500, лишь бы движок с креплений не рвался. потом резко меняйте положение педали газа и смотрите, как реагируют датчики. верхние должны выдавать что-то типа резких синусоид до 2-5Вольт, в зависимости от вашей системы, нижние - сглаживать эти синусоиды в более-менее плавные линии в пределах 1,5 Вольт. если этого не происходит по одной из веток выхлопа (нижний датчик как может повторяет показания верхнего) - кат умер, можно выбивать или менять на новый. если один из датчиков реагирует чуть позднее других - скорее всего именно он и мутит бардак.

Создать тему, в которой из десяти слов восемь матерных, потом послать весь форум в .опу и удалить самого себя в бан, мог только Дедужко. Вот где самодисциплина была (с) Cadaver

чейт непонял. на фотке я так понимаю свеча дожига из каталека. .

попробуй клему скинуть минут на 5.

xatab10913 , есть, если есть еще один каталик)))

опять же если выбивать, дак все а не один. смысл то тогда какой.

NTK OZA511-N2 это не ориинал уже у тебя стоит, а меняная уже ntk/ Ставь любую универсальную с тремя контактами.

medic писал(а): чейт непонял. на фотке я так понимаю свеча дожига из каталека. .

попробуй клему скинуть минут на 5.

Для чего нужен лямбда зонд в автомобиле

xatab10913 писал(а): Для чего нужен лямбда зонд в автомобиле

Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):

неработающий подогрев;
потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка датчика кислорода

А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).

Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.

Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.

Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Увеличенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Распиновка лямбда зонда

Итак, я поискал в инете и нашел очень интересную табличку, в которой расписаны основные цветовые "гаммы" 4-х контактных лямбда зондов, знакомимся с ней ниже:

Провода лямбда-зонда	Зонд Bosch	Если зонд не Bosch			Универсальный лямбда зонд Bosch
Провода лямбда-зонда	Зонд Bosch	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Универсальный лямбда зонд Bosch
Сигнал лямбда-зонда (плюс)	Черный	Лиловый	Синий	Белый	Черный
Масса (минус)	Серый	Светло-коричневый	Белый	Зеленый	Серый
Подогрев (2 провода) 1	Белый	Темно-коричневый	Черный	Черный	Белый
1 полярность подогрева произвольная
Провода лямбда-зонда	Зонд Bosch	Если зонд не Bosch			Универсальный лямбда зонд Bosch
Провода лямбда-зонда	Зонд Bosch	Тип 4	Тип 5	Тип 6	Универсальный лямбда зонд Bosch
Сигнал лямбда-зонда (плюс)	Черный	Черный	Белый	Лиловый	Черный
Масса (минус)	Серый	Серый	—	Белый	Серый
Подогрев (2 провода) 1	Белый	Белый	Красный, черный	Коричневый	Белый
1 полярность подогрева произвольная

Приведенная выше таблица подойдет для большинства случаев, в которых возникают вопросы.

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Датчик кислорода (также называемый лямбда-зондом) служит для проверки содержания кислорода в отработанных газах, образованных двигателем внутреннего сгорания. Экологические нормы в мире постоянно ужесточаются, и производители зачастую ставят даже дублирующие датчики, чтобы очистка выхлопа была еще эффективнее.

Чаще всего кислородный датчик представляет собой гальваническую систему, в основе которой лежит твердотельный электролит (его материалы могут быть разными). Когда температура устройства превышает 300˚C, считается, что электролит находится в функциональном режиме. Название λ-зонд выбрано, поскольку греческая буква λ используется для обозначения коэффициента содержания кислорода в ДВС.

Что включает в себя цепь датчика кислорода

Наиболее распространенный тип зонда — циркониевый, то есть такой, где диоксид циркония выступает в роли твердотельного электролита. Циркониевый наконечник для улучшенной проводимости кислорода покрыт тонким слоем оксида иттрия. Внутри и снаружи иногда также наносят прослойку платины — она отлично справляется с ролью электродов.

Лямбда включает в себя:

Сигнальный кабель и провод, отвечающий за питание нагревателя.
Корпус из стали, сопряженный с кожухом, резьба которого вставляется в гнездо выхлопной трубы.
Контактная пластинка соединения провода нагрева.
Нагревательный элемент.
Электролит, оборудованный внутри и снаружи электродными пластинками.
Керамическая теплоизоляция.
Поверхность, отвечающая за прохождение контакта.
Корпус из металла, через специальные отверстия в котором проходят выхлопные газы.

Принцип работы следующий. Внутри рабочего элемента располагается воздух, уровень кислорода в котором принимается за эталон при условии давления, которое он оказывает на стенки на нагреве не менее 350˚С. Далее отработанные газы взаимодействуют с платиновым электродом, и с этого момент проницаемость становится не эталонной, а переменной, в зависимости от того, сколько кислорода содержит выхлоп. Поскольку ионы кислорода склонны перемещаться из высокого в низкое давление, на электродах возникает разница потенциалов.

По схожему алгоритму работают и титановые датчики. Также существуют широкополосные — LSU датчики, которые подают сигналы более высокой точности.

Возможные поломки 4 проводов лямбды

Электрическая цепь, в которой работает кислородный зонд, устроена достаточно сложно; неудивительно, что время от времени могут случаться неисправности более или менее серьезного уровня. Примеры таких поломок:

Нет напряжения на подогревательных контактах.
Появляется ошибка Р0134 на приборной панели (цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна).
Появляются ошибки Р0130, Р0131, Р0132 или Р0133, связанные с нейтрализатором, временем отклика и уровнем сигнала.

Лямбда зонд имеет 4 провода, отвечающих за разные функции, и если они неисправны, то автомобиль сигнализирует об этом указанными ошибками. Разберем подробнее, как по коду ошибки определить, на каком именно этапе работы датчика возникает неисправность:

Код Р0130: мотор проработал около 10 минут — за это время кислородный зонд успевает прогреться; сигнал управления нагревателем той же формы, что сигнал УДК; напряжение сигнала УДК от 0,6 до 1,5 В, а ДДК — менее 0,1 В, либо напряжение сигнала УДК 60-400 до мВ, а ДДК — более 0,5 В.
Код Р0131: мотор проработал около 10 минут до нагрева, напряжение сигнала холодного УДК ниже 60 мВ на протяжении пяти секунд, либо напряжение сигнала прогретого УДК меньше 60 мВ на протяжении десяти секунд и напряжение сигнала ДДК более 0,5 В.
Код Р0132: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала УДК на протяжение пяти секунд более 1,3 В.
Код Р0133: период сигнала УДК превышает две секунды; другие коды отсутствуют; нейтрализатор прогрет до надлежащей температуры; нагрузка RL от 15 до 50 %; после отключения продувки адсорбера прошло свыше десяти секунд; частота вращения коленчатого вала 1440-2880 оборотов за минуту.
Код Р0134: мотор проработал около 10 минут, напряжение сигнала в течение пяти секунд удерживалось в промежутке между 1,3 и 3,6 В.

Под УДК подразумевается управляющий датчик кислорода. ДДК — дополнительный датчик кислорода.

Чаще всего провода кислородного датчика проверяют при помощи мультиметра/тестера – это стандартный способ диагностики. Причиной поломки зачастую становится нарушение контакта нагревателя либо его спирали. Мультиметр в режиме омметра позволит измерить сопротивление на нагревателе, которое должно находиться в диапазоне от 4,5 до 5,5 Ом.

Схема подключения лямбда зонда: что нужно знать?

Схема подключения лямбда устроена таким образом, что охватывает множество компонентов, помимо вышеописанных.

Это и реле, служащее для включения и выключение нагревательного элемента прибора в нужный момент, и колодка лямбда зонда, отвечающая за подключение. Также встречаются датчики, имеющие не 4, а 5 или 6 проводов (широкополосные, о которых мы уже упоминали). Соответственно, технология их подключения будет немного иной.

Читайте также: