Распиновка лямбда зонда бош 133

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Разъём хорошо уплотняется резинкой:

Распиновка вазовской лямбды:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — "-" и "+" подогрева зонда (о его необходимости ниже) — полярность не имеет значения.
Контакт с резиновым чехлом обрезал со старой лямбды. В результате получилось вот что:

Сначала (то есть вчера), как мы видим, я вывел только контакт на эбу и массу зонда.
"Минус" (серый провод) лямбды прикрутил на ближайший болтик на кузове (есть мнения, что лучше прикручивать на провод массы двигателя).

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось "угасание", как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой "Bla©k" заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились "пощупать" осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих "щупаний" выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: "Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен". Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.

Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).

График выходного сигнала Датчика Кислорода

Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков. Информация по ним ЗДЕСЬ.

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР

В автомобилях с обратной связью по ДК (нормы токсичности Евро-II, Евро-III и выше) применяется нейтрализатор вредных выбросов в выхлопных газах. Применение катализаторов на системах без ОС возможно, при грамотной настройке и полностью исправном двигателе, т.к наиболее эффективно работает только на смесях, близких к стихеометрическим (14,7:1), при любом отклонении от которых эффективность его значительно снижается.

Спорную по некоторым утверждениям, но, безусловно, интересную статью посвященную катализаторам читайте ЗДЕСЬ.

В автомобилях прошлых лет выпуска применялся керамический нейтрализатор, который позже заменил металлический. В последних моделях 16V двигатели 1,6 могут оснащаться так называемым катколлектором. Следует внимательно относиться к этому устройству – катализатор (или катколлектор) наиболее эффективно работают при очень высокой температуре и при пропусках воспламенения в каком-либо цилиндре бензин будет воспламеняться в катализаторе (катколлекторе), выделяя огромную тепловую энергию – в считанные минуты он раскаляется добела, что может стать причиной нарушения электропроводки и даже возгорания автомобиля. Именно по этой причине не рекомендуется отключать в прошивках диагностику пропусков воспламенения. Попадание несгоревшего топлива в катколлектор способно в считанные секунды разрушить его.

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

Существует довольно много различных типов датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ): механические (флюгерного типа), ультразвуковые, термоанемометрические и т.д.

В данном разделе мы рассмотрим устройство термоанемометрического датчика HFM‑5 производства Bosch, устанавливаемого на автомобили ВАЗ. Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор. В середине пленки находится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика. На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру. При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается практически неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя. Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха. Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха. Такая конструкция получила название Hot Film (HFM), к ее достоинствам можно отнести высокую точность измерения и способность регистрировать обратный поток воздуха, к недостаткам – низкую надежность в условиях загрязнения и попадания влаги.

В старых системах (ЭБУ Январь‑4 и GM-ISFI-2S) применялись другие термоанемометрические ДМРВ, чувствительные элементы которых были выполнены в виде нитей. Такие датчики получили название Hot Wire MAF Sensor. Выходной сигнал этих датчиков был частотный, то есть в зависимости от расхода воздуха менялось не напряжение, а частота выходных импульсов. Датчики были менее точны, не позволяли регистрировать обратный поток, но эти недостатки перекрывала очень высокая надежность.

ДМРВ – очень важный датчик в любой системе управления. На основе его сигнала производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок.

На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков: GM, BOSCH, SIEMENS и Российский. В 1999 – 2004 гг. на конвейере ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218 – 037 и 0 280 218 – 004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозамена (вернее, замена 004 на 037, как правило) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г.

Модель	№ Bosch	№ ВАЗ
HFM5‑4.7	0 280 212 004	21083 – 1130010-01
HFM5‑4.7	0 280 212 037	21083 – 1130010-10
HFM5-CL	0 280 212 116	21083 – 1130003-20

Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонансный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена.

С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами – Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037.

Датчик поставляется только в сборе, с кодом и маркируется зеленым кругом. Сам элемент имеет измененную конструкцию. В 2006 г. для усложнения кражи или подмены элементов ДМРВ для закрепления чувствительного элемента в корпусе применяются специальные однонаправленные болты.

А длинны провода BOSСH-евского хватает? И совпадает ли разъём?
А то я не давно менял этот же лямбда-зонд, поставил оригинал (4500 рубчиков). Правда вонь у меня пропала полностью.

Разъем не совпадает, перепаивать нужно самому, соответственно можно полностью оставить родные провода с родным разъемом (срезав лишь умерший датчик) и к их длине еще добавится длина бошевских проводов, в общем длины будет более чем достаточно.
Насчет вони - все субъективно, по моим ощущениям на моей машине запах выхлопа пришел в норму.

P.S. Кстати, состыковка проводов такая, может пригодится кому-то из тех, кто не в курсе:
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH

trener писал(а): Насчет вони - все субъективно, по моим ощущениям на моей машине запах выхлопа пришел в норму.

Согласен. Всё субъективно.

Сообщи попозже как работает.

Как работает - уже успел оценить.
Пока все в порядке. Выхлоп не воняет, повышенный расход упал примерно на 2 л на 100 км (с умершим зондом в городском цикле в Москве жрала где-то 20 л, многовато), вибрация двигателя, которая присутствовала при удержании машины на месте педалью тормоза не на нейтрали, исчезла. Короче, пока одни плюсы. Что будет дальше - поглядим. Топливная коррекция, однако, не хухры-мухры.

Принцип работы лямбда-зонда не отличается, хоть БОШ, хоть Митсу.
Главное чтобы он был 4-х контактный (есть еще 2-х) и знать, какие провода куда цеплять.
Теперь эта схема есть, за что trenerу спасибо!

Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.

Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан.
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact

Я собственно тут не причем. Тема эта широко обсуждалась у МЕКа на форуме, он же и воплощает в жизнь эту идею за разумные деньги, если кто-то сам не может, или не знает как, или не уверен в чем-то, или что еще. Так что спасибо МЕКу за бюджетный вариант.

У нас один владелец автосервиса себе на такой же аппарат что и у меня ставил бошевские датчики. Сказал, что купил обычные BOSСH от "десяточных" ТАЗиков с 4-мя контактами. и всё пучком

Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.

Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан.
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact

У меня два раза за неделю выскакивал SES. Ошибка P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1). Первый раз сбросили - 3 дня ездил все ОК, потом снова выскочил, оба раза после езды по заснеженному полю.
А теперь внимание вопрос - проблема в самом катализаторе или же в лямбда-зонде? Кто знает как это определить?

У меня на распечатке диагностики ошибок конкретно упоминался кислородный датчик:
P0174 Fuel trim 2 too lean
P0154 Oxygen sensor 2 (front) no act
Т.е., как я понял, Р0174 топливная коррекция 2 слишком слабая (неверная) и Р0154 кислородный датчик 2 (передний) не функционирует.

Описание твоей ошибки P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold в моей интерпритации таково - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДОГРЕВА КАТАЛИЗАТОРА НИЖЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ (Резервуар 1). За 100%-ю правильность перевода не ручаюсь. Возможно, снежком ты его и переохлаждаешь.

Ага значит это не лямбда. Мне кажется, что катализатор наоборот перегревается. А перегревается он наверно из-за того что забит?
Стало быть ставить либо новый катализотор или пламягаситель.
Может какие нибудь еще варианты есть?

Прежде чем принимать решение что-либо покупать или менять, неплохо бы поставить точный диагноз, все-таки не бутылку пива покупать собираешься. Так что на квалифицированную диагностику надо сначала заехать, а потом уже думать, что делать.

Так выходит, что замена лямбды здесь и не поможет? и нужно будет менять катализатор? Мне например вообще никто эту ошибку расшифровать не мог, только тупо выдает ее сканер и все. А мастера молчат как Зои Космодемьянские.
Подскажите-менять в таком случае лямбду (кстати какую, или какие что сделать, я больше силен в законах, а не в технике пока).

trener. писал(а): Описание твоей ошибки P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold в моей интерпритации таково - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДОГРЕВА КАТАЛИЗАТОРА НИЖЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ (Резервуар 1).

ALEX.SH. писал(а):
Так выходит, что замена лямбды здесь и не поможет? и нужно будет менять катализатор? Мне например вообще никто эту ошибку расшифровать не мог, только тупо выдает ее сканер и все. А мастера молчат как Зои Космодемьянские.

Два одинаковых провода на лямбде - это и есть подогреватель. Вторые два - сигнал. Лямбда на режим не выходит. Менять на "от ТАЗика".

Автоматчик - от слова "автоматика".
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.

DTC P0421 & P0431: CATALYST EFFICIENCY BELOW THRESHOLD (CALIFORNIA)
NOTE: DTC P0421 applies to bank 1 (right bank) of California vehicles. DTC P0431 applies to bank 2 (left bank) of California vehicles.

DTC Set Criteria
Engine speed is less than 3000 RPM. On 3.0L engines, Volume Airflow (VAF) sensor output frequency is 69-156 Hz and closed throttle position switch is off. On 3.5L engines, VAF sensor output frequency is 69-169 Hz and throttle valve is open. On all engines, intake air temperature is more than 14°F (-10°C). Barometric pressure is more than 11 psi (76 kPa). Engine is in closed loop control. Vehicle speed is one MPH or more. Code will set if rear Heated Oxygen Sensor (HO2S) signal becomes similar to front HO2S signal on same bank. Monitor runs 84 seconds.
Probable Causes
Catalytic converter deteriorated.
HO2S failed.
Powertrain Control Module (PCM) failed.
Diagnostic Procedure
NOTE: For terminal identification, see appropriate illustration under TERMINAL IDENTIFICATION in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. For circuit and wire color identification, see appropriate wiring diagram in WIRING DIAGRAMS article.

1Check exhaust manifold and front exhaust pipe for cracks or leaks. If problem exists, repair or replace exhaust manifold or front exhaust pipe as necessary, then go to step 7 . If problem does not exist, go to next step.
2Warm engine. Drive vehicle with transmission in Low at wide open throttle. Read scan tool data list item No. 59 (rear heated oxygen sensor). Voltage should be 600-1000 millivolts. If voltage is as specified, go to next step. If voltage is not as specified, check rear Heated Oxygen Sensor (HO2S) circuit. On California vehicle with bank 1 problem, see DTC P0136: BANK 1 SENSOR 2 HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) CIRCUIT MALFUNCTION (CALIFORNIA) . On California vehicle with bank 2 problem, see DTC P0156: BANK 2 SENSOR 2 HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) CIRCUIT MALFUNCTION (CALIFORNIA) .
3Using scan tool, check data list item No. 11 (front heated oxygen sensor). Monitor front HO2S output voltage while repeatedly racing engine. Voltage should be 600-1000 millivolts after racing engine. If voltage is as specified, go to next step. If voltage is not as specified, check front HO2S circuit. On California vehicle with bank 1 problem, see DTC P0130: BANK 1 SENSOR 1 HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) CIRCUIT MALFUNCTION (CALIFORNIA) . On California vehicle with bank 2 problem, see DTC P0150: BANK 2 SENSOR 1 HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) CIRCUIT MALFUNCTION (CALIFORNIA) .
4Keep engine at 2000 RPM and monitor front HO2S output voltage. Scan tool reading should switch between 0-400 millivolts and 600-1000 millivolts 15 or more times within 10 seconds. If voltage switches as specified, go to next step. If voltage does not switch as specified, replace front HO2S, then go to step 7 .
5Using scan tool, clear DTCs. Test drive vehicle following OBD-II drive cycle catalytic converter monitor pattern. See OBD-II DRIVE CYCLES under VERIFYING REPAIRS in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. Check for DTCs. See VERIFYING REPAIRS in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. If DTC P0421 (California bank 1) or P0431 (California bank 2) is output, replace catalytic converter, then go to next step. If DTC P0421 (California bank 1) or P0431 (California bank 2) is not output, inspection is complete.
6Using scan tool, clear DTCs. Test drive vehicle following OBD-II drive cycle catalytic converter monitor pattern. See OBD-II DRIVE CYCLES under VERIFYING REPAIRS in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. Check for DTCs. See VERIFYING REPAIRS in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. If DTC P0421 (California bank 1) or P0431 (California bank 2) is output, replace PCM, then go to next step. If DTC P0421 (California bank 1) or P0431 (California bank 2) is not output, inspection is complete.
7Using scan tool, clear DTCs. Test drive vehicle following OBD-II drive cycle catalytic converter monitor pattern. See OBD-II DRIVE CYCLES under VERIFYING REPAIRS in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. Check for DTCs. See VERIFYING REPAIRS in SELF-DIAGNOSTICS - INTRODUCTION article. Confirm DTC does not reset.

Читайте также: