Распиновка лампочки h4 ваз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Установить ЛЕД лампы Н4 в фары не сложно своими силами. Конструкция светодиодного оборудования аналогична стандартной, но есть свои особенности, которые нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Поэтому лучше изучить специфику монтажа, чтобы исключить ошибки и обеспечить хороший результат.
Особенности выбора и настройки
Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.
Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.
Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.
Подключение и распиновка лампы H4
Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.
Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется распиновка, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.
Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.
Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.
Установка в фары головного света
- Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
- Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
- Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.
В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.
Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.
Ошибки при установке
Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:
- Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
- Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
- Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.
Нельзя устанавливать лампы, расположение элементов в которых не совпадает с положением спиралей в галогенном варианте.
Меры безопасности
Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:
- Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
- Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
- Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
- Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.
Для наглядности рекомендуем тематические видео.
Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.
Прикольно. Посту 10 лет, а до сих пор в топе в поиске))) Спс.
Да уж, это точно) пожалуйста. Как всегда рад что пригодилось
Огромное спасибо! Побежал делать разгрузочное реле)
Пожалуйста)
И я снова к этому вернулся, тепепь разгрузка на С4 нужна) как, в принципе и на С3))
Зашёл только что домой. Сделал все. Но блин, вольтаж не поднялся. + Брал от генератора. минус оставил штатный. Когда производил замер, продублировал минус. Показания не поменялись. Провод до реле 1.5 квадрата. А на ближний и дальний от реле, на саму лампочку идет 0.75. достаточно?
0,75 тонкий. А какое на заведенной машине напряжение на аккумуляторе и на самой лампочке?
На АКБ 13.8
На лампочке 12.9-13
спс это я и искал
Вечно живой пост) Спасибо, человече, твой пост заметно ускорил процесс, не пришлось прозванивать лампы!
У меня вопрос. Если подключать лампу к АКб для проведения КТЦ, то левый (который общий) цеплять на минусовой токовывод, а верхний или правый на плюсовой токовывод, причем без разницы какой т.к. они одной мощности? И что будет если перепутать?
Ничего плохого не произойдет если перепутаете. По сути какой куда из плюсов не принципиально
У меня вопрос. Если подключать лампу к АКб для проведения КТЦ, то левый (который общий) цеплять на минусовой токовывод, а верхний или правый на плюсовой токовывод, причем без разницы какой т.к. они одной мощности? И что будет если перепутать?
Если проводить КТЦ то необходимо разряжать АКБ током кратным 10 (десяти) если у Вас батарея на 55 Ач то необходим разряд до 5 А и т.д., я производил разряд акб с подключением ближнего света ток потребления на ближнем составлял 4,2 А. На дальнем ток чуток вырастет.
12-вольтовые лампы с цоколем типа H4, относящиеся к виду фланцевых ламп - одна из самых востребованных расходных запчастей у автоэлектриков. Используются они как в противотуманках, так и в фарах головного света, прожекторах, устанавливаемых на авто в качестве дополнительного освещения.
Распиновку ламп и посадочных гнёзд h4 часто ищут для решения проблем с пропаданием ближнего или дальнего света или если возникает потребность срастить, скажем, лампу с цоколем H3 с проводкой от H4.
Подробная схема распиновки H4
Похожие материалы
Лампа светодиодная Е-40 - аналог ДРЛ-250
Современные реалии в области придомового и промышленного освещения говорят о том, что газоразрядные лампы устаревают. Преимущества у них по-прежнему остаются, среди которых можно выделить довольно низкую цену и хорошую яркость, которая, однако, со временем тускнеет. При средневзвешенном ресурсе
ПТЭЭП п.2.12.6 - Электрическое освещение, требования
ПТЭЭП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - 2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и
МРТ Красноярск на Шахтеров 25. Цены, отзывы
Доброго дня!
Прошу помочь решить проблему.
Уже второй раз плавятся штекеры ламп ближнего/дальнего света (цоколь H4).
Причем первым выходит из строя левый штекер, потом, со временем, плавится и правый.
Сначала машина отъездила больше полугода после покупки, проблем не было.
Потом был запах, и обнаружились поплавленные штекеры.
Штекеры я заменил (оба), и лампочки (хотя лампы были целые обе). Через какое-то время опять запах и опять поплавленный левый штекер. За ним оплавился и правый.
Вчера снова купил штекеры (теперь уже керамику). Начал снимать старые - один провод в месте крепления к штекеру вообще рассыпался в прах.
Причем плавятся именно в месте, где провод обжат к контакту в штекере.
Замерил напругу подходящую - почему-то 14В.
Есть мысли?
Стояли такие:
.
1. Лампы поменяй на штатные. Видимо стоят большей мощности, чем положено.
2. Проверь массу (во всех точках крепления к кузову и двигателю) где найдешь, может окислилось, нужно открутить, почистить, прикрутить. Такой перегрев - основной признак плохого контакта.
3. 14 В это нормально, исправный генератор всегда выдает от 12,7 до 14,5 Вольт.
Я когда брал машину тоже обнаружилось, что штекер сгорел и рассыпался в руках, оказалось предыдущий хозяин лампочку на 100W туда впендюрил, поменял все на штатное и забыл про это недоразумение
1. Лампы поменяй на штатные. Видимо стоят большей мощности, чем положено.
2. Проверь массу (во всех точках крепления к кузову и двигателю) где найдешь, может окислилось, нужно открутить, почистить, прикрутить. Такой перегрев - основной признак плохого контакта.
3. 14 В это нормально, исправный генератор всегда выдает от 12,7 до 14,5 Вольт.
1. Куда уж штатней - обычные филипсы стояли 12В 60/55W
2. основные точки массы нормальные, но и сомневаюсь, что из-за них - тогда бы в этих точках провода сыпались, а не у разъемов. такое ощущение, что разъемы некачественные и плохой контакт между проводом и контактом.
3. Я думал, что генератор выдает 14В только на аккумулятор, а на потребители идет ровно 12В. Разве не так?
1. а разве преды не должны гореть?
2. Если поставил керамику, жди другой беды, т.к. напряжению деваться некуда будет, керамика не плавиться, будет плавиться что то другое
Причем плавятся именно в месте, где провод обжат к контакту в штекере.
Замерил напругу подходящую - почему-то 14В.
Есть мысли?
Теперь уже поздно паять, я новые поставил)
Я как бы подумал об этом, но неужто два раза одна и та же причина.
Может, вода попадает на контакты, ржавеют? Окисляются?
Может контакты кака, несмотря на красивый внешний вид?
Как вариант взять с разбора.
У меня какая то фара на гараже соседнем валяется, могу оторвать фишку.
Может контакты кака, несмотря на красивый внешний вид?
Как вариант взять с разбора.
У меня какая то фара на гараже соседнем валяется, могу оторвать фишку.
Вчера новые керамические поставил, посмотрю, как себя поведут. Если в третий раз такая бяда приключится, поеду к электрикам. Может, импульсы какие-нибудь накидываются.
у мня лампы ближнего света ТРИ раза взрывались. Думал вода попадает, поставил более дорогие, год уже служат.
2. основные точки массы нормальные, но и сомневаюсь, что из-за них - тогда бы в этих точках провода сыпались, а не у разъемов. такое ощущение, что разъемы некачественные и плохой контакт между проводом и контактом.
Неа. Где тонко, там и рвется. На массу корпуса и движка обычно провода идут потолще раза в 3-4, чем к лампочкам. Судя по тому, что сначала горит левый, а потом правый - левый дальше от точки массы. То, что масса прикружена к кузову крепко - ещё ничего не значит. Нужно открутить, почистить, смазать токопроводящей смазкой (можно солидолом мазнуть) прикрутить. Идти надо по пути: минут на аккуме, от него минут на корпус, на двигатель. Потом проверять контакты колодки релюшек "ближний-дальний" - масса на обоих концах. паралельно проверить пластинку прилегания минуса лампочек на самой фаре. Далее пройти по проводам от фар до предохранителей по + и потом до блока реле, ну и сами провода по - ламп до релюшек или колодки с уходом на массу.
Иначе, если масса где то плохая, ток ищет путь наименьшего сопротивления и находит массу там, где не надо. Бывали случаи, когда был плохой контакт массы на двигатель, стартер находил себе тоненький проводок под торпедой и со временем плавил токами под 300 ампер проводку в салонной косе.
3. Я думал, что генератор выдает 14В только на аккумулятор, а на потребители идет ровно 12В. Разве не так?
нет, не так. цепь генератор-аккум-потребители едина и никаких там стабилизаторов нет. Только в самом генераторе регулятор напряжения загоняет вольтаж в пределы 12,7-14,5 примерно.
Провода передней фары ВАЗ 2108, 2109, 21099
К каждой из блок-фар присоединены по две колодки (фишки) проводов на эти лампы. Одна основная — на саму фару, другая дополнительная на секцию указателя поворота.
Распиновка проводов передней фары автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
Основная колодка проводов
В фигурной колодке (присоединяется к фаре только в одном положении) объединены четыре провода. Распиновка проводов следующая.
Правая фара
3 — Черный провод (общий минус на фару). Крепится на кузов рядом с фарой. На автомобилях до 1998 г.в. к ним присоединен черный провод на массу датчика включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя. Внутри фары продолжается на колодку лампы черным проводом.
Левая фара
3 — Черный провод (общий минус на фару). Соединяется с минусовым проводом указателя поворота и крепится на кузов рядом с фарой.
Дополнительная колодка проводов
Квадратная фишка с выступом (вставляется только в одном положении).
Правая блок-фара
Черный провод (- на поворотник). Идет с точки крепления к кузову автомобиля рядом с фарой.
Левая блок-фара
Черный провод (- на поворотник). Идет с основной колодки проводов фары (далее на точку крепления к кузову рядом с фарой).
Полные схемы подключения ближнего/дальнего света фар, габаритных огней и поворотников
Примечания и дополнения
Ближний и дальний свет фар на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях включается левым подрулевым переключателем при включенном переключателе наружного освещения.
Лампа ближний/дальний свет галогеновая АК12-60+55 (Н4)
Лампа габарита А12-4-1
Лампа указателя поворота А12-21-3
Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте — Twokarburators VK , на нашем канале в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ , а так же в Одноклассниках — Twokarburators OK
Читайте также: