Распиновка кнопки стеклоподъемника тойота
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Подключение модуля стеклоподъемников ⇐ Atrai7. Электрооборудование, мультимедиа
Модератор: Andrew
Вот решил написать как подключать модуль стеклоподъемников,
кто то спрашивал на днях, и я думаю,что это не является тайной и
на угон не влияет.
Разбираем переднюю водительскую дверь и на обивке рядом с
блоком кнопок расположен разъем. Нумерация со стороны проводов.
1,4 и 14 тонкие провода и 9 (IGN зажигание) не используются.
Если модуль стеклоподъемников на четыре стекла и простой,то есть
только закрывает стекла,то нужны провода :
8 (бело\черный) - минус
5 (черный) - плюс
6 (розовый) - переднее правое стекло вверх (разрезать и под-
ключить как написанно в схеме модуля стеклопод.)
7 (зелено\желтый) - переднее левое стекло вверх (разрезать и под-
ключить как написанно в схеме модуля стеклопод.)
10 (салатовый) - заднее правое стекло вверх (разрезать и под-
ключить как написанно в схеме модуля стеклопод.)
13 (желтый) - заднее левое стекло вверх (разрезать и под-
ключить как написанно в схеме модуля стеклопод.)
Есле модуль продвинутый ,то есть может еще и приоткрывать стекла,тогда
тогда подключаем еще вот эти провода (тоже в разрыв) :
3 (сине\красный) - переднее правое стекло вниз
2 (красно\желтый) - переднее левое стекло вниз
11 (фиолетовый) - заднее правое стекло вниз
12 (желто\красный) - заднее левое стекло вниз
Осталось подключить управляющий провод (обычно минусовой).Есть два варианта:
первый - протаскиваем провод из двери в салон и подсоединяем к соответствующиму
проводу сигнализации
второй - ни куда ни чего протаскивать не надо.Можно прям в двери подсоединить
к проводу закрытия замков ( фишка в двери с тремя проводами ,ближе
к замку, провод посередине зелёно\красный тонкий). В этом случае
стеклоподъёмники будут закрываться каждый раз ,когда Вы закрываете
замки, и у сигналки нужно выключить функцию управление замками
дверей от зажигания.
ATRAI 7 (4WD) X sport PG (ダイハツ アトレー７)
Ну вот например, вы живете в квартире, большой город, многоэтажки.
Куда вы денете труп? НИКУДА! А у моря жить здорово!
Изначально отличаются расположением крепежных отверстий, длиной штанги и диаметром ролика…
Колхозить не захотел и отложил до того пока не найдется за разумные деньги родные моторы. И вот вэтом то оказалось и геморой — в Москве их просто нет…а с проводкой так вообще беда, может даже Ж0Па…Моторы на Дроме попадаются, но где-нибудь в Питере, Вологде, и прочих городах необъятной России откуда с доставкой выходило рубля по 3 за штуку, и хорошо что не стал заказывать — вскоре подвернулся мне очень дешево правый задний подъемник и ради клеммы взял переднюю левую проводку…
Кто читал журнал Каризмы, где я моторную проводку с мозгами Диона пришил к проводке Каризмы, наверно догадываются что для меня заменить колодку проблем никаких, но не в этот раз…Первое на что я потратил прилично времени — это схемы стеклоподъемников, ведь ежу понятно что ОНИ(разные) должны быть, но выскакивает только на Короллу Филдер и явно не та что нужна — на ней от кнопки до двигателя идут только силовые провода, когда я наблюдаю в первом варианте 6 проводов, в моем варианте 5…Давайте разбираться
Нашел в мануле инструкцию по проверке — подайте питание на два провода крутится мотор в одну сторону, меняем полярность- в другую…начну с этого…проверяю питание на клемме(как в инструкции, только на машине и управляю с кнопки) при нажатии на кнопку вверх/вниз появляется напряжение и меняется полярность…Все просто, должно работать с кнопки на двери, без управления от водителя, ну пока ладно…Подключаю "родной" подъемник — твою налево — он нефурычит! Для проверки вскрыл водительскую дверь — подключил — отлично работает…После некоторых манипуляций с мультиметром стало понятно что питание на этот подъемник приходит постоянно, а на у правление приходит сигнал по трем остальным проводам (+) .
ОК. Решил соединить родную проводку задней двери с купленной проводкой передней левой…Дело не хитрое- размотал- сростил — замотал…
Тут как всегда все просто, не забыв втащить пластмассовый упор на корпусе клеммы, при помощи иголки вытягиваем нужные пины
И тут пришла мысль — а как быть с кнопкой?! Да никак — искать подходящую, причем по каталогам все три дополнительные кнопки одинаковые, значит можно искать от любой из трех дверей и ставить, НО — эти кнопки намного меньше и в накладках их не закрепить( разьве что клеем).
Обычно система состоит из двухпозиционного переключателя на приборной панели или центральной консоли, проводной через две цепи к двигателю в каждой двери.
Диск расположен в двух направляющих вправо и влево внутри. Доводчик стекол Pandora DWM Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери.
как подключить стеклоподъёмник ваз
Также желательно провести проверку пружин и каждой детали на исправность.
От доводчика идет 2 провода, они постоянно замкнуты между собой в нем.
Гид удерживается вместе с винтом, так что диск не выскальзывает.
В сегодняшней статье мы поговорим о том, как подключить кнопку стеклоподъемника и отремонтировать ее, если она вдруг перестала работать. Для управления стеклоподъемниками применяются клавиши, которые со временем могут выйти из строя.
Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.
Самостоятельная установка доводчика стекол
Чтобы удалить старый механизм окна, сначала нужно удалить окна. Необходимо разобрать стеклоподхъемник, демонтировать кнопку и зачистить контакты, если они окислились. Контакт 3 — это масса на водительской стороне и плюсовой провод на пассажирской. Кроме этого, стеклоподъемники должны работать при включенном замке зажигания.
Во-первых, старые окна необходимо удалить. После этого обшивка полностью снимается.
Сначала снимаете со штатного стеклоподъемника ручку, из-под нее нужно вынуть стопорную шайбу.
Используйте только небольшое количество смазки за раз, работая в окне между приложениями, чтобы обеспечить хорошее проникновение. Если нет проводки не предусмотрена установка ЭСП заводом-изготовителем , то ее нужно прокладывать по технологическим отверстиям, которые находятся в двери и кузове.
Поэтому на первом этапе снимите обшивку со всех дверей, после чего приступайте к разборке механизмов. В таком случае разберите стеклоподъемник, демонтируйте кнопку и зачистите контакты в случае их окисления.
До встречи на страницах сайта. Обратите внимание на схему подключения кнопки стеклоподъемника, сверьтесь несколько раз, чтобы не допустить ошибок.
Американская статистика буквально десятками регистрирует несчастные случаи, связанные с простой ситуацией: оставленный в стоящей машине детёныш высунул голову в окно, и какой-нибудь лапой — передней или задней — нечаянно нажал на находящуюся на подлокотнике кнопку подъёма стекла.
Электро СтеклоПодъемник ( ЭСП) своими руками, схема и что понадобиться
Разновидности стеклоподъемников
Дополнительно необходимо взять еще два провода, при помощи которых кнопку подсоединить к мотору электростеклоподъемника. Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле на схеме их нет.
Черный от серого — к отверстию под номером 6. Так как и доводчики у всех разные могут быть, соответственно и схема подключения может отличаться. Возможны ситуации, когда по части электрики все в порядке, а переключатель стеклоподъемника все равно не работает.
Для одной двери вам нужна будет одна пара. Питание подсветки — от одной из штатных кнопок. Работа с электрикой Помните, что при помощи предохранителя стеклоподъемника можно защитить все важные узлы от короткого замыкания.
Следующая причина— износ пластиковых зубьев привода механизма. Сделав ремонт, повторите проверку окна, чтобы решить, разрешила ли вы проблему. Они легко с ними справляются, тогда как тросиковые подъемники испытывают значительную нагрузку как на механизм, так и на электрику.
Демонтаж стандартного стеклоподъемника В том случае, если планируете установить и задние электростеклоподъемники на автомобиль, то придется разбирать все двери. Сохранить в Альбом Провод выхода от доводчика на движок только один — это GREEN — и тут нельзя ставить реле так как нужно определять шум двигателя. В любом случае меньше 1,5 сечение проводов брать не стоит, лучше больше. Если двигатель неисправен и вы не можете его успешно обслуживать, единственным ответом является замена.
Кроме этого, если планируется замена на электрический подъемник, то нужно демонтировать ограничитель открывания, так как в дверь нужно будет завести пучок проводов. Клипсы установлены по всему периметру двери в количестве 8 штук. Затем проверьте выходную сторону реле — ток означает, что реле неисправно и должно быть заменено, в противном случае проблема заключается в переключателях управления, проводке или сам двигатель. Осталось только установить стакан, а также клавишу стеклоподъемного механизма, закрепив их при помощи герметика в специально проделанном разъеме в обшивке двери.
Набор торцовых ключей или головок. Дополнение от Возможно подключение любого количества дублирующих кнопок.
Его я запихнул тоже в ту же коробку где и стояночный тормоз. Электродвигатель подъемника передней пассажирской двери.
Автомобильное реле. Как работает? Для чего нужно? Как подключить?
Свежие записи
После освобождения дверной обшивки не нужно спешить ее снимать. В этом случае при нажатии на кнопку управления слышно, как работает электродвигатель, но движения стекла не происходит.
Черно-белый — к отверстию под номером 3. Американская статистика буквально десятками регистрирует несчастные случаи, связанные с простой ситуацией: оставленный в стоящей машине детёныш высунул голову в окно, и какой-нибудь лапой — передней или задней — нечаянно нажал на находящуюся на подлокотнике кнопку подъёма стекла.
Кнопка стеклоподъемника, способы устранения неисправностей Проваливается кнопка стеклоподъемника Если проблемы появились из-за электропитания, прежде всего необходимо провести проверку предохранителей. Этот вариант происходит гораздо реже.
Далее нанесите на поверхность оболочки из резины токопроводящий клей в место, где соприкасаются печатная часть платы и контакты. В такой ситуации движению стеклоподъемника либо что-то мешает, либо же из строя вышел электродвигатель. Чтобы снять обшивку, следует: Открутить снизу три самореза, которые держат пластиковый карман обшивки. Иначе вынуть механизм будет невозможно.
Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов. Выкрутить два болта, держащие внутреннюю ручку. Если напряжение отсутствует, проверьте проводку, реле и блок управления. А вот второй провод на движок идет мимо доводчика.
Блок управления стеклоподъемниками — как подключить самому? Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки.
Далее совмещаете в рейке отверстия с теми, которые сделали в дверце. Следите за любыми частями адаптера привода, которые могут выпасть при удалении двигателя. Рекомендуется все силовые цепи коммутировать посредством реле, чтобы сохранить целостность кнопок. Подключение кнопки стеклоподъемника своими руками Чтобы подключить кнопку механизма, поднимающего стекло, понадобится целый комплект материалов и инструментов.
В данной статье я рассматриваю следующие моменты:
- идея по установке БУЗ от Прадо в Тойота Камри V30 так, чтобы его можно было нормально вытаскивать и вставлять обратно.
- подготовка блока управления стеклоподъемниками к подсветке кнопок. Я буду подсвечивать имеющиеся щели вокруг кнопок.
- поиск питающего напряжения и распиновка главного разъема блока управления стеклоподъемниками Тойота Камри V30
В целом - нормальный вариант. но мне хотелось бы иметь возможность как демонтировать этот блок при необходимости, так и поставить его обратно.
Примеряя БУЗ от Прадо в посадочном месте с обратной стороны этой накладки я обратил внимание, что БУЗ зацепляется за бортики посадочного места только в некоторых местах.
Это дало надежду на то, что если их немного подрезать должным образом, то БУЗ встанет так, как надо и не нужно будет эти бортики срезать полностью.
Продумывая этот момент в голове я тем временем занимался реализацией подсветки кнопок управления стеклоподъемниками.
Ранее мне встречались статьи с двумя основными идеями:
1
"Глубокая" модернизация самих кнопок: высверливание отверстий под светодиоды или еще более сильная, но, на мой взгляд, более качественная модернизация - вклейка белого оргстекла с последующей покраской и нанесением нужных пиктограмм. как сделал WAXTEP в своей статье - " Улучшение кнопок блока стеклоподъёмника Camry 40 (Мануальчик) "
2
"Косметическая" - где подсветка осуществляется имеющихся щелей вокруг кнопок.
Мне больше импонирует первый вариант, но пока что на скорую руку осуществил второй.
Только я не стал использовать светодиодную ленту вокруг блока управления стеклоподъемниками как это реализовал Interceptor083 в своей статье - " Подсветка блока клавиш управления стеклоподъемниками ", а сделал "точечное" освещение.
Вокруг кнопок блокировки дверей и блокировки стеклоподъемников я приклеил 5 светодиодов 3528.
Предварительно я припаял к ним одножильные проводки толщиной 0.5мм.
- на кусок оргалита я прикрепил двухсторонний скотч.
- на него лицевой стороной прикрепил светодиоды
- обмазал токоведущие выводы паяльной флюс-пастой ТТ и
- припаял проводнички.
Кстати при использовании данной пасты припаивание происходит очень быстро.
Далее получившиеся светодиоды проверил тестером на работоспособность и приклеил клей-гелем с лицевой стороны вокруг указанных выше кнопок.
Потом я надел снятые ранее кембрики на ножки и соединил все светодиоды последовательно в единую гирлянду.
Для этой гирлянды я использовал ограничительный резистор номиналом 2кОм, а также сделал маленькую платку на которой расположил выпрямительный SMD диод (что было в наличии) и регулятор тока и драйвер светодиодов на ток 20мА - NSI45020AT1G в корпусе SOD-123.
Он ограничивает ток 20-ю мА и не выше!
У меня они установлены "на всякий случай", я все равно ток ограничивал намного больше.
Платку эту приклеил на корпусе.
Для освещения кнопок стеклоподъемников я использовал узенькую платку размером 5.9 х 45 мм.
Выпилил таких две штуки из фольгироваттного тексталита толщиной 1.5мм.
Лучше всего их делать из текстолита 1мм.
Я свои платки утоньшал на шкурке до 1.1мм.
На этих платах я нарезал ножом дорожки для равномерной установки:
- трех светодиодов 1206 - по одному светодиоду прямо по центрам кнопок и еще один - посередине между ними,
- токоограничивающего резистора на 1кОм и
- регулятор тока NSI45020AT1G .
С первой платой накосячил: нарезал на ней дорожки для параллельного подключения светодиодов, а надо было - для последовательного.
Переделывал в процессе монтажа элементов.
При монтаже светодиодов на этих полосках надо располагать светодиоды как можно дальше от кнопок, поскольку у кнопок имеется "клюв" который при нажатии на кнопку может касаться этой самой полоски или расположенных на ней элементов.
В первом ряду, где расположена водительская кнопка управления стеклоподъемниками, эти кнопки касаются установленных светодиодов 3508, поскольку светодиоды эти высокие, а вот светодиоды 1206 можно использовать легко - при нажатии кнопка светодиода не касается.
Во втором ряду можно использовать и 3528 - при нажатии кнопка светодиодов не касается.
Я и там и там решил использовать светодиоды одного типа - 1206, он имеет размер 3.2мм х 1.6мм, против 3.5 х 2.8 мм у его собрата.
Отдельно сделал общую плату на которой расположил еще два выпрямительных диода и на этой плате соединил получившиеся три блока со светодиодами параллельно.
При подаче проверочного напряжения питания 14 вольт используя "Вымпел-55" в 1-м алгоритме работы амперметр показывает общее потребление в 11мА и было ярковато.
Подобрал резистор большего номинала и ток потребления опустился до 8мА, на чем я и успокоился.
В целом само свечение при тестовой проверке мне понравилось.
Что касается вопроса - откуда же нам брать эти самые 14 вольт?
К моему большому удивлению на просторах сети я не смог найти распиновку разъема который расположен на блоке управления стеклоподъемниками.
Покопавшись в электросхемах я нашел вот этот вариант:
На данной схеме дается два варианта распиновки разъема D12:
- для машин с установленной защитой от защемления стеклом водительской двери и
- для авто такой защитой не располагающей.
Я привел распиновку так, как она указана была на монтажной плате и сравнив ее с имеющейся у меня электросхемой я сделал вывод, что распиновка эта относится к варианту авто с защитой от защемления стеклом.
Поскольку помимо всего прочего мне еще было необходимо поменять светодиод в кнопке AUTO, я разобрал данный блок.
Разбирается он не сложно:
- выкручиваем шурупы и
- вынимаем блок состоящий их пластикового дня с разъемом и печатной платы
Аккуратно поддеваем плату и снимаем ее с ножевых контактов.
Разводка контактов от разъема сделана прямо в пластике и на просвет эти дорожки очень хорошо видно.
Что я определил:
1, 2 и 3-й контакты в разъеме соединены принудительно и на них подается -12 вольт.
Питание присутствует на контакте 6, на котором судя по схеме 12 вольт должно появиться при включении зажигания, а вот на контакте 7 постоянное напряжение 12 вольт вроде как присутствует всегда.
Пока что в этом не уверен - надо проверить в машине тестером.
Сам светодиод на плате я тоже поменял на новый белого свечения.
Далее рассмотрим:
- как сделать "стакан" для БУЗ чтобы его можно было спокойно снимать и вставлять обратно и не приклеивать намертво.
- проверю смотированную схему подсветки на блоке управления стеклоподъемниками.
Водительский Блок Электро Стеклоподъёмников. Находится на водительской двери, управляет сразу всеми стеклоподъёмниками в машине, а так-же блокировкой окон и дверей.
ВАЖНО. Есть как минимум их ДВА вида, это Японский вариант и Английский , внешне вроде-бы не отличаются, как и по контактной распайке вроде-бы. Самое важное отличие в лёгкости разборки. Японская разбирается легко и непринуждённо (предоставлено ниже).
Английский вариант намного неудобнее в этом плане, его описание будет красным цветом ниже.
Штатно имеет подсветку, родную зелёного цвета (зачастую ввиду набора пыли и своей тусклости почти не видна).
Родная подсветка - на светодиодах. Светодиодов 5 (пять). На фото показаны только 4, а пятый это под кнопкой Door Lock.
 |
| Блок Электро Стеклоподъёмников |
Подготовка:
Сперва я взял стандартные белые диоды 3мм (3,5В 20мА). Но по опыту знаю что лупить они будут очень сильно (из за купола линзой). Поэтому я вооружившись наждачкой стесал купол и зашкурил бока. Затем взял черный лак для ногтей и закрасил торец диода (чтобы был рассеяный боковой свет).
Разбор:
Японский Вариант:
1. Подковыреваем аккуратно ножом блок стеклоподъемников (со стороны ближе к багажнику).
2. Вытягиваем его и отключаем.
3. Откручиваем 3 самореза снизу - они держат верхнюю облицовку блока и защелку.
4. Снимаем верхнюю облицовку и откручиваем еще 4 самореза - они соединяют верхнюю и нижнюю части.
5. Аккуратно разъединяем части.
6. Имеем: нижнюю часть, верхнюю часть, 5 пружин (они передают напряжение с нижней платы на платы подсветки), 8 контактных пластинок (с кнопок).
7. Водительская кнопка реализована на самой плате - Главное не потерять устройство автоматического опускания (пружина с пластиковым цилиндром вставленные в кнопку снизу)
 |
| Блок разобран |
Английский Вариант:
Блок на англичанках тоже разборный! Правда есть одно НО. Пока первый не сломаешь, второй не разберёшь =)
Ну наверное как разобрать сам корпус труда не составляет,это уже описано выше,но всё же - откручиваем саморезы, снимаем.
Дальше мы понимаем,что плату надо достать из корпуса,но её что-то держит.
Берём часовую отвёртку и начинаем пляски с бубном,ибо японцы создали свой шедевр(кнопку)таким образом,что очень сложно понять,что и как.
Забегая вперёд:надо жало отвёртки засовывать ПОД большой полукруг и пытаться нажать на него изнутри,при этом наклоняя кнопку от того места,где вставлена отвёртка.
Кнопка держится на двух защёлках-это большой полукруг(о нём писал выше) и маленькая защёлочка внутри самой кнопки.
Жалом отвёртки необходимо отжать внутреннюю защёлку-в этом,собственно,и вся тяжесть работы и именно это и ставит в тупик,заставляя считать,что она неразборная:D .
Да,забыл написать-шестая кнопка(блокировка стеклоподъёмников,квадратная) проблемы не представляет и просто снимается вверх.
В принципе описать так что-бы было понятно, весьма сложно. это надо на месте прообвать тогда будет понятно, для улучшения понимания, ниже даны фото разобранные:
А вот что получилось когда неосторожно пытаться разбирать (или неправильно)
Платы подсветки:
Японский Вариант:
На верхней части видим кнопки и платы. Платы (3 штуки) фиксируются пластиковыми заклепками. Я из не ломал а поступил след образом:
1. взял пинцет
2. грел его над газовой плитой
3. сплющивая, вытягивал (удлинял) заклепки.
4. Затем вытащил платы и перепаял на них диоды (надо прозвонить тестером диоды на плате - узнать где плюс и так же впаять новые диоды).
5. Поставил на место платы и паяльником расплющил заклепки.
 |
 |
 |
Английский Вариант:
Немного отличается, у него нет отдельных плат, есть одна общая и в неё впаяны диоды на длинных ножках. Светодиоды видны на фото ниже.
Они находятся прямо в самих кнопках, что-бы их ПЕРЕпаять нужно перевернть плату и выпаять с обратной стороны.
Чистка блока:
Раз уж мы разобрали блок, то надо его почистить.
1. вычистил все контакты спиртом от гари (места где есть смазка не трогать)
2. вычистил все дорожки
3. снял кнопки (с помощью иголки снял стопорную шайбу и вытащил оськи на которых держались кнопки).
4. вычистил весь мусор ватой со спиртом.
5. подправил положение диодов в колодцах под кнопками.
Сборка:
Английский Вариант:
1. установил обратно кнопки (стопорную шайбу ставил пинцетом)
2. с верхней части снял кнопку блокировки стекол (она сделана так что ее иначе как снятую не засунешь) + она распадается, поэтому фото кнопки прилагаю. Снимается кнопка путем снимания верхней шляпки.
3. собрал и поставил кнопку блокировки стекол на нижнюю часть.
4. установил на нижнюю часть все пружины и контакты кнопок.
5. соединил верхнюю и нижнюю части и удерживая их закрепил саморезами.
6. присоединил верхнюю облицовку и защелку и зафиксировал саморезами.
7. подключил блок обратно и защелкнул на свое место.
8. проверил работоспособность.
 |
| Белая подсветка. |
Английский Вариант:
Сборка труда совершенно не представляет-защёлкиваем всё на место и закручиваем саморезы.
Необходимые инструменты и материалы:
1. диоды 3мм (5шт)
2. наждачная бумага (мелкая) или напильник
3. тестер (проверять полярность диодов)
4. паяльник (для пайки)
5. пинцет (для удобства работы)
6. иголка (снимать стопорные кольца кнопок)
7. спирт (зачистка контактов)
8. вата (протирка контактов и грязи)
9. фосфорная кислота (намного лучше паяется, но место спая потом обязательно протереть хорошо мокрой ватой со спиртом)
Читайте также: