Распиновка кнопки стеклоподъемника бмв е34

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Поскольку невозможно в данном Руководстве привести все принципиальные схемы за каждый год выпуска, ниже приводятся наиболее типичные схемы и те, которые бывают необходимы чаще всего.

Прежде чем начать поиск неисправности в какой-либо цепи, проверьте предохранители и прерыватели цепи (если они есть), чтобы удостовериться, что они целы. Удостоверьтесь также, что батарея полностью заряжена и проверьте контакты проводов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля). Проверяя цепь, удостоверьтесь, что все контакты чисты, клеммы не отломились и не отсоединились.

Цветовая кодировка проводов

Ключ к схеме

Типичные головные/противотуманные фары и освещение салона (2 из 4)

Ключ к схеме

Типичная система контроля, зеркала с электроприводом, стоп-сигнал и стояночный фонарь (3 из 4)

Ключ к схеме

Типичный приборный щиток и прикуриватель (4 из 4)

Ключ к схеме

1 — Приборный щиток
2 — Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза
3 — Датчик уровня тормозной жидкости
4 — Датчик давления масла
5 — Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 — Правый задний датчик износа тормозных колодок
7 — Левый передний датчик износа тормозных колодок
8 — Датчик уровня топлива 1
9 — Датчик уровня топлива 2
10 — Датчик спидометра
11 — Прикуриватель
12 — Сигнальная лампа отопителя
W1 — Шина распределителя питания

Ключ к схеме приборного щитка

Принципиальная схема типичной системы управления двигателем ”Motronic”

Принципиальная схема типичной системы управления скоростью

Типичная принципиальная схема для центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов (1 из 2)

К типичной принципиальной схеме центральной системы блокировки дверей, противоугонной сигнализации, бортового компьютера, дополнительного отопителя и цифровых часов

Принципиальная схема типичной системы омывателя головной фары

Принципиальная схема типичной системы стеклоподъемников с электроприводом

Принципиальная схема системы отопителя и кондиционера

Принципиальная схема сидений с подогревом

Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (1 из 2)

Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (2 из 2)

Типичная принципиальная схема электроприводных сидений без памяти

Типичная принципиальная схема радиоприемника - показано для ранних моделей

Принципиальная схема типичной системы L-Jetronic

На днях, опять же просматривая объявления наткнулся на продажу кнопок под передние ЭСП по цене в два раза дешевле обычного и купил (за 2000 тг.). Блок кнопок тоже полностью разбирал и проверял. Все вычистил, грязи под кнопками было много, видимо никто до меня их не снимал. Все остальное было хорошо, даже лампы подсветки рабочие, менять не пришлось. Процедуру разбора кнопок не фотографировал, т.к. занимался этим на работе.
Изначально планировал собрать комплект на все четыре двери, но решил что поставлю пока передние, а задние потом, как получится. Проводка салонная у меня полная, подготовлена под все четыре двери, так что это не проблема.
Для начала установил кнопки в панель на центральном тоннеле. Из инструментов понадобился только острый нож и тонкий маркер, чтобы разметить. Вырезать отверстие не очень сложно. Для начала нужно вырезать сам винил с паралоновой подкладкой. А затем нужно прорезать пластиковое основание. Оно довольно-таки жесткое, но если не спеша, то все получается. Кстати, снимать и разбирать абсолютно ничего не нужно.

Подключаем белый разъем к блоку кнопок. Черный разъем я вставил в блок просто, чтобы он не валялся внизу.

Вставляем блок кнопок на место, на нем есть металлические пружинящие фиксаторы.

На всякий случай, проверяем все ли работает. Включаем зажигание, нажимаем кнопки и слушаем, щелкают ли реле в блоке под задним сиденьем. Если нет, то модули придется менять.
На следующий день я решил заняться установкой электроприводов в двери. Для начала снял обшивки с обеих дверей. И тут меня ждал сюрприз… Видимо пассажирская дверь когда-то менялась, так-как в ней проводки под ЭСП не было.

Пришлось ехать за проводкой. Благо нашел с третьего звонка и рядом, поэтому через полчаса уже продолжил работу. Она была покоцаная, но это и не важно, мне нужны были только фишки на стеклоподъемник.

Целиком менять косу я и не хотел, потому что вытащить ее из двери проблемно (особенно фишку, идущую на зеркало).
Собственно, вычленяем провода из донора и монтируем в дверь.

Приветствую вас, друзья! Начатое надо заканчивать, поэтому представляю вашему вниманию вторую часть статьи по дооснасщению E34 передними ЭСП.

Сокращения в тексте:
МСП — механический стеклоподьемник;
ЭСП — электрический стеклоподьемник;
RM — relay module (модуль реле)
GM — general module (главный модуль)
ZKE — Zentral Körper Elektronik (центральная бортовая электроника)

Внимание! Если не получается разглядеть картинку, нажмите на нее, она откроется в большем размере в новом окне.

Напомню, в первой части речь шла о том, что нужно для того, чтобы дооснастить вашу E34 штатными передними ЭСП. Кто не читал, но хочит заморочиться с дооснащением — настоятельно рекомендую ознакомиться для начала с ней. А в этой части вы узнаете, куда нужно лезть и что нужно снять/открутить/отломать/заменить, чтобы поставить наконец ЭСП и заставить их работать. Ну и по просьбам трудящихся, расскажу как это все работает. Начнем с замены блоков системы ZKE.

1. Замена блов GM и RM.
Собственно в самой замене блоков ничего сложного нет — вынул старые и вставил новые. Здесь же я хочу рассказать, как точно определить, надо ли вам менять блоки или нет. Для начала посмотрите что написано на торце этих блоков.

Если вы увидите надписи "LOW", как на картинке, то у вас самая урезанная версия ZKЕ. Т.е. блоки под замену. Оба. Объясню подробнее. Обратите внимание на картинку ниже:

Собственно слева блоки, которые у меня стояли на машине с завода, а справа — которые нужны для работы ЭСП. На картинке блоки подписаны своими номерами. Как вы могли заметить, в номерах правых блоков нет приписки "LOW". Кроме надписи главные отличия кроются внутри. Если блок RM (который сверху) визуально не отличается от RM/LOW, то блоки GM и GM/LOW отличаются и главное отличие выделено красным овалом. Белый разъем на блоке GM — как раз тот, на который приходят управляющие провода от кнопок. На GM/LOW его нет. Логично, что с таким блоком каши не сваришь заставить работать ЭСП не получится. В блоках RM и RM/LOW отличий по разъемам нет, но разница внутри, из-за которой и придется его тоже менять. В RM/LOW просто нет релюшек, которые ответственны за работу ЭСП.

Теперь, для более полного понимания, пора пояснить, что вообще делают эти блоки. Как я говорил в первой части статьи, они управляют большей частью бортовой электрики. RM — блок реле, а GM — "мозги" бортовой электроники, которые управляют блоком реле (RM). Их роль и принцип работы я объясню на примере работы тех же ЭСП.
Как вы вероятно знаете или еще нет, существует два режима опускания/поднятия стекла.
— Если нажать кнопку, например, опускания, и держать ее нажатой, то стекло будет опускаться до тех пор, пока не опустится до конца или пока вы сами не отпустите кнопку.
— Если нажать кнопку быстро (нажать и отпустить), то стекло будет опускаться автоматически либо до конца, либо до тех пор, пока вы не нажмете кнопку еще раз.
Так вот, кнопка одна, а режима два. Как машина понимает, в каком режиме вы желаете опустить стекла? Волшебство? На-а! =) Дело в том, что при любом воздействии на кнопку, например, опускания стекла, на определенный пин белого (да-да, того самого) разъема блока GM приходит импульс. Блок GM анализируя продолжительность нажатия кнопки, пытается понять что от него хотят, и после того, как сообразит, что нужно опустить стекло и каким образом (автоматически или пока нажата кнопка), он формирует команду блоку RM, в котором активируются нужные релюшки, ответственные в нашем случае за опускание ЭСП. А эти релешки подают напряжение уже на ЭСП. Вот так оно и работает. Т.е. цепочка такая: КНОПКИ -> GM -> RM -> ЭСП.
Подбирая себе блоки ZKE помните, что блоков GM существует около 16 вариантов, визуально они все одинковые (не считая цвета). Поэтому при подборе прежде чем покупать, его бы подкинуть на машину и проверить, все ли корректно с ним работает (особое внимание уделите центральному замку, машина может стать в режим ареста). А вот разновидностей блоков RM — две. Собственно, LOW и HIGH (слова HIGH не пишется). Найти HIGH куда проще. Я пробовал семь блоков GM и только с восьмым у меня все заработало как надо. А RM нашелся сразу.

2. Установка блока кнопок.
Как вы знаете и как я говорил в первой части, в машинах с ЭСП в центральной консоли, под кнопкой аварийки — кнопки управления этими самыми ЭСП, в машинах с МСП — кармашек. Т.е. вывод очевиден: кармашек ты кто такой? давай до свидания! нам мешает. Так вот, по фен-шую нужно заменить всю центральную консоль на консоль с отверстием под кнопки вместо кармашка. Но если по каким-то причинам вы не хотите или не имеете возможности приобрести правильную консоль, но при этом у вас под рукой оказался концелярский нож и/или паяльник и вы не можете найти им приминения, то добро пожаловать в ряды колхозников рукодельников! С помощью этих инструментов вы можете доработать вашу консоль таким образом, чтобы туда стали кнопки. Короче говоря — нужно вырезать дно кармашка. Когда я стоял перед выбором, я подумал, что покупать еще один тоннель ради дырки, которую могу сделать сам — нерационально. =) Поэтому, у меня это получилось так:

Когда будете резать, режьте без фанатизма, оставте по несколько миллиметров по краям, чтобы кнопки не проваливались во внутрь.
Перед тем как окончательно вставить кнопки, не забудьте подключить разъемы! Кстати установив кнопки и правильные блоки ZKE, можно убедиться, что ЭСП будут работь. Если включить зажигание и нажимать на кнопки, то в блоке RM должны щелкать релюшки. Если не щелкает, значит что-то вы сделали не так… :)

3. Демонтаж МСП.
Очевидно, что перед этим нужно снять дверную карту (обшивку). Места крепления дверной карты показаны на картинке.

Кроме этого карту держат пластиковые пистоны по бокам и в нижней части, а сверху она фиксируется клипсами, которые кроме карты крепят еще и внутренний хромированный молдинг. После снятия ручки стеклоподъемника и откручивания всех крепежей карту рекомендую снимать, начиная с нижней ее части. Но будьте с картами максимально нежными и ласковыми, ибо при их снятии хрупкие пистоны имеют привычку ломаться. Поэтому на всякий случай рекомендую запастись пистонами.

Перед снятием механизма МСП (далее — трапеции) от него лучше открепить стекло дабы не повредить. К стеклу снизу приклеены направляющие, по которым перемещаются ползуны, к которые в свою очередь соеденены с трапецией. Нужно просто вынуть скобы (2 шт) и придерживая стекло одной рукой, открепить от него трапецию, потянув на себя.
Сама трапеция крепится просто, единственная сложность в том, что с завода она приклепана к двери. Собственно эти клепки нужно высверлить. Я использовал сверло 6мм. Последовательность действий при демонтаже трапеции я изобразил на картинке (в правом нижем углу те самые ползуны):

Собственно, высверливаете клепки, откручиваете регулировочный болт и извлекаете трапецию.

4. Замена дверной проводки.
Для замены проводки без снятия двери не обойтись. Ну разве что если вы осминог или конечности у вас гнуться в десяти местах. :) Дверь снимается элементарно. Чтобы не ушел зазор между дверью и кузовом, снимайте дверь с петель, а не сами петли. Для этого нужно всего лишь выкрутить по одному болту из торца каждой петли и отключить проводку от кузова. Но прежде чем снимать дверь, нужно извлечь из нее стекло и снять зеркало. Для извлечения стекла необходимо снять хромированные молдинги, что идут снаружи и изнутри по низу оконного проема, иначе нижняя часть стекла, точнее те самые направляющие, по которым перемещаются ползуны, не пройдет в узкую щель и стекло не извлечется. Можно снять конечно только внутренний молдинг, стекло то пролезет, но внешний придется снимать все равно для того, чтобы снять зеркало. Молдинги крепятся к двери зажимами. Снимаются они просто. Берете дощечку и молоток и снизу вверх потихоньку отстукиваете молдинг. Думаю, картинка внесет ясность:

Зеркало же крепится одним болтом с внутренней части двери, за треугольной крышкой, которая снимается, внимание, движением снизу вверх! А то по не знанию можно ее дергать и сломать направляющую… После того, как дверь "раздели", можно приступать к замене проводки. Это описывать смысла нет, все поймете сами в процессе. Самое сложное — это вынуть и протянуть новый разъем зеркала. Главное в этом деле — не нервничать. :)

5. Установка трапеции ЭСП.
Собственно, если вы покупали трапеции в сборе с моторчиками, то устанавливаете их (трапеции) в порядке, обратном снятию старых, механических трапеций. Вместо заклепывания можно обойтись короткими болтами с гайками. При установке трапеции ползуны лучше поменять на новые. Если они изношены, то с нормальным закрытием стекла у вас будут проблемы. Впрочем, стоят эти ползуны недорого, вот номер по оригиналу — 51321938884.

Теперь перейдем к случаю, если вы не нашли трапеции с моторчиками всборе (или пожадничали) и приобрели только моторчики. В общем-то, принципиальных отличий в механической трапеции и трапеции ЭСП нет, поэтому моторчики можно перенести и на ваши, механические трапеции. Не буду скрывать, признаюсь что с этим пришлось столкнуться и мне. Дело в том, что я при покупке ЭСП торопился и не обратил внимания, что купил два левых механизма. Сей факт я заметил уже когда раздраконил правую дверь спустя две недели как поставил ЭСП на левую дверь. С момента покупки утекло уже много воды и обращаться к продавцу с просьбой о замене было не корректно. Поиск правильного, правого ЭСП не рассматривался, потому что в ночь этих же суток нужно было ехать на юг, отдыхать. Собственно к этому и была преурочена установка ЭСП, ибо кондея нет в машине (пока нет), а крутить веслами уже надоело. Поэтому решение принялось на ходу. Я положил рядом два механизма, ЭСП и МСП, и начал думать. Оказалось все проще чем я думал. Отличие лишь в наличии моторчика и концевика у ЭСП.

А теперь обо всем подробнее.

Для начала нужно из механической трапеции высверлить привод. На картинке ниже показано, что нужно высверливать.

После этого нужно расширить то отверстие, в которое вставляется ось привода, ибо эта ось в ЭСП толще. Может не совсем понятно, что я говорю, фото я не делал, ибо увлекся. Понятнее станет, когда сами будете заниматься этим вопросом. Ну а после этого нужно просверлить отверстия (для крепления моторчика) в аналогичных электрической трапеции местах. Все, на этом этапе моторчик можно прикручивать, он готов к работе.

Теперь про концевик. В общем то можно обойтись и без него, но с оговорками. Концевик (он же микровыключатель), это такая штука, которая, в крайних положениях стекла отрубает питание от ЭСП, дабы вы не пытались опустить/поднять стекло дальше чем нужно. Оно то не опустится/поднимется дальше чем может, а вот бед натворит по электрической части. Работает это так: стекло, опускается/поднимается и доходя до крайнего положения активирует концевик, а через секунду где-то прекращается подача напряжения на ЭСП. Если нажать еще раз на кнопку, реле в блоке RM щелкнет, GM увидит, что концевик активирован и отщелкнет обратно. Короче говоря — защита от дурака. Так вот, если концевика не будет, то пользоваться доводчиками будет нельзя. Иначе стекло будет подниматься/опускать безконечно, что приведет к высоким нагрузкам на электрическую цепь и что-нибудь сгорит. Чаще всего страдают сами моторчики. Очевидно, лучше концевики ставить, ибо если даже вы не будете пользоваться доводчиками, то штатная сигналка ими пользуется все равно. И бед не миновать. Я все поставил как должно быть, кроме круговой пружины, но и без не все работает как положено.

Еще один нюанс: так как я перекидывал мотор с трапеции левой двери на трапецию правой двери, то он работал наоборот, т.е. при нажатии кнопки опускания стекла, стекло подымалось, а при нажатии кнопки подъма — опускалось. Решается это просто. Нужно провода в разъеме мотора ЭСП поменять местами. Благодаря тому, что фишки у BMW разборные, это не доставило проблем.

В общем то и все, осталось поставить трапецию на место и собрать дверь до конца. И так с обоими, водительской и пассажирской.
Вот как выглядит дверь с ЭСП, можете сравнить картинкой №5, на которой дверь еще с МСП.

Таким образом я дооснастил свою машину опцией S410A, что означает "FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN" или по русски "Стеклоподъемники с электроприводом, перед". Дооснащать заднюю часть салона ЭСП пока не тороплюсь, ибо редко там кого вожу, а если и вожу — пусть работают веслами. :) Задние ЭСП это скорее фетиш, который со временем появится и в моей машинке. Для тех, кто ожидал мануала по задним ЭСП, скажу лишь, что принципиальных отличий от передних там нет. Разве что, повторяю, во избежание проблем дверную проводку нужно брать с машины такого же года, как и ваша.
Ну и как обещал, для тех, у кого проводка — полный LOW, ссылка на мануал по установке ЭСП фирмы SPAL (хотя фирма в общем-то не важна) с помощью кучи проводов и релюшек: >>>установка не штатных ЭСП на LOW-проводкуДля того, чтобы там видеть картинки, вы должны быть зарегестрированы на форуме forum.bmwland.ru
Да, кстати, для тех кого смущают "дырки" от весел в дверных картах, существуют оригинальные заглушки, вот номер по оригиналу: 51411869871. Ну или как вариант, отдать в перешив свои карты или поставить б/у без "дырок".

На этом все! Вопросы, отзывы, пожелания и предложения буду рад видеть в коментариях. Всем нуждающимся — успешного дооснащения, все осилившим этот многабував текст — спасибо! ;)

P.S. Дооснащение задними ЭСП смотрите в БЖ еще одной достойной E34, принадлежащей толковому парню — aleks-E34 .

Добрый вечер! Решил поставить передние электростеклоподъемники в свою е34. Приобрел два родных подъемника, проводку в двери, блок кнопок на 4 подъемника. Проводка в машине low и не рассчитана на ЭСП. Может кто то уже проделывал данную операцию и может поделиться схемой подключения через отдельные реле на каждый подъемник и подключение пинов на родном блоке кнопок. На рисунке блок кнопок с стороны подключения колодки. За ранее спасибо.

Вкладення

alexx.2409

Пользователь

Занятие еще из тех!

Не знаю есть ли где-то готовая схема, не находил.

Для начала разберись как работает кнопка. Вот если не ошибаюсь, там не все прозаично. То ли минусом управляет, то ли есть постоянных 2 плюса, и когда нажимаешь один пропадает.

Также, придумай как управлять мотором. Надо менять полярность чтобы крутил вверх/вниз.

И надо придумать как ограничивать движение. В обычной схеме питание на мотор отрубается по напряжению в сети, тоесть, мотор упирается в максимальное положение и блок управления его отключает.
На самом подъемнике есть микрик, но он только один. Наверное надо как-то его использовать для остановки, хотя он для другого.

Cheshirskiy

Пользователь

ну тут есть несколько путей:
1. берем ЕТМ и делаем все по оригиналу. на лоу проводке тоже были стеклоподъемники.
2. берем на рынке универсальный (китайский-колхозный) блок для стеклоподъемников и "прикручиваем" к нему родные кнопки.
3. собираемся с силами и духом - и ставим на машину правильную ХАЙ проводку.

Olegik

Разборка

Присмотритесь к Sheriff PWM-200
Как выше писалось на БМВ управление идет минусом
Переглянути вкладення 90492
а модулю нужны плюсы
Переглянути вкладення 90493
Но разобрав блок кнопок и поменяв полярность подключения светодиодов и поменяв местами входящие плюс и минус можно подключить этот модуль.
Плюсы этого модуля:
1 - разгружаются контакты блока кнопок.
2 - есть возможность управления поднятием/опусканием стекла в одно касание (как на БМВ).
3 - подключение к сигнализации на поднятие стекол при постановке на охрану (на опускание стекол при снятии с охраны подключать не советую)

samhoylik

Пользователь

samhoylik

Пользователь

Хорошо по гуглил инет и нашел три варианта решения вопроса. Если кому нибудь будет интересно, выложу все.

slava b

Разборка

Вчера закончил подключение задних ЭСП.
Выводы которые сделал для себя.
В блоке кнопок поменял полярность(для того , чтоб управление было плюсом( в целях безопастности) . Из-за этого пришлось поменять полярность на светодиодах и их заменил на яркие красного цвета.

Само управление осуществляется через блок реле( для того чтоб управлять задними с кнопок в дверях необходимо добавить ещё 2 реле.
кнопки в задних дверях переделал( выпаял лампы - впаял светодиоды и подключил под габариты( для этого просверлил в кнопке отверстие и туда высунул ногу светодиода и через 1 кОм подключил на габарит--естественно прокинул ещё один провод.)

Схема на самом деле очень проста кнопками меняем полярность, через реле подключаем моторы эсп.
Т.к описывать много - то могу отвечать на вопросы.

Приветствую всех читателей моего БЖ! Давно я не писал что-то, не так ли? В общем рад вас снова видеть на своих страничках! Итак, ближе к делу! На этот раз у меня для вас очередной мануал, точнее его первая, теоретическая часть. ;)

Как вы могли узнать с главной страницы БЖ этой машины, комплектацию ее язык не поворачивается назвать даже скудной, ее просто нет =) Но с течением времени она обрастала некоторыми ништяками, а в планах на будущее еще целый список. Сейчас вот дошла очередь до долгожданных электростеклоподъемников (далее по тексту -ЭСП).
Почему долгожданных? Не только потому что "весла" это и не удобно и не круто ни разу, но и потому что даже "веслами" у меня невозможно было пользоваться в силу износа механизма, но разговор не об этом. В общем одним днем надоело мне это все и решил я, что если лезть туда, то сразу закрывать вопрос с механизмом подъема стекол целиком и полностью. И вообще, что это за автомобиль бизнес-класса, в котором столько приходится работать руками?! Решение принято — делаем, чтобы окошки управлялись с кнопочки. Но, как оно водится, промежуток времени между принятием решения и реализацией задуманного у меня затянулся и установка ЭСП производилась в напряженной обстановке когда откладывать уже было невозможно. Но об этом позже. =)

Казалось бы, подумаешь, чего нам стоит дом построить ЭСП поставить? Но не тут то было. Начал гуглить, изучать ETK, ETM, форумы, но исчерпывающей информации по установке ЭСП и списка нужных компонентов так и не нашел. Какие-то отрывки инфы есть, но это все вызывало еще больший сумбур в голове. Наверное это какая-то секретная информация, блин! Полноценного мануала я так и не нашел. В общем пришлось все самому изучать, эксперементировать, что в общем-то и закончилось наконец победой, а результатом своей работы я хочу поделиться с вами, владельцами таких же пустых 34-ок.
На этом лирика оканчивается, далее будет нуднятина для желающих своими силами доостнастить свою E34 этими чертовыми ЭСП. Кому интересно — читайте ниже, кому нет — можете хоть на картинки попялиться. =)

Что же нужно для установки ЭСП? Вообще для каждого экземпляра E34 список необходимых для покупки компонентов разный. Это зависит от того, насколько BMW AG во время сборки вашей 34-ки на конвейере упростил или усложнил вам процедуру дооснащения. В некоторых случаях достаточно докупить только сами механизмы ЭСП и кнопки, а в некоторых, особо тяжелых случаях, еще нужно будет менять и салонную проводку со всеми вытекающими отсюда сложностями.
В целом для установки оригинальных ЭСП с нуля необходимо наличие следующих основных компонентов:
1. Салонная HIGH проводка, в которую должны входить следующие вещи:
— система ZKE,
— проводка под кнопки в центральной консоли,
— проводка под ЭСП в стойках дверей;
2. Дверная проводка с разъемами под ЭСП;
3. Блок кнопок в центральную консоль и, если требуется, кнопки в задние двери;
4. Механизмы ЭСП с моторчиками;
5. Центральную консоль с отверстием для кнопок.

Если наличие первых трех пунктов очень желательно, то с последними двумя можно поколхозить, несколько удешевив процедуру дооснащения. Сейчас остановимся на каждом из пунктов подробнее, о колхозе поговорим в практической части.

1. HIGH-проводка.
Как я где-то писал уже, проводка в вашей E34 может быть как LOW так и HIGH. Нас же интересует в данном случае салонная проводка под задним сиденьем. Для дооснащения ЭСП необходимо, чтобы она была HIGH-версии. Как ее отличить? Для этого нужно заглянуть под заднее сиденье со стороны водителя. Если вы увидите под ним то, что изображено на левой (1) части картинки, которая ниже, то вам уже немного повезло. То, что вы там увидите — система ZKE.
— ZKE (Zentral Körper Elektronik или в русском варианте — центральная бортовая электроника) состоит из двух одинаковых по размеру блоков, похожих на видеокассету: GM (General Module) и RM (Relay Module). Находятся они под черной крышкой и выглядят как на правой (2) части картинки.

Если у вас нет двух таких блоков, то у вас LOW-проводка. Тогда у вас три варианта: либо менять проводку, либо колхозить либо забыть про штатные ЭСП . Короче говоря — гемор, который в рамках данного мануала не рассматривается. Но даже если они, блоки GM и RM, у вас есть, не торопитель радоваться, скорее всего вам их придется менять и сейчас объясню почему.
В HIGH-версии эти блоки (ZKE) "рулят" основной бортовой электроникой, например дворниками, центральным замком, ЭСП, электролюком и т.д. Тут то и засада. Дело в том, что BMW была бы не BMW, если бы не предлагала своим покупателям самую широкую гамму комплектаций своих автомобилей. А засада в том, что в зависимости от комплектации в автомобиле могла быть установлена та или иная конфигурация системы ZKE. Например моя машина в плане дополнительных опций абсолютно пустая, поэтому мне в комплектацию попал самый обрезанный по функционалу блок GM и урезанный RM. Это означает, что даже если вы установите ЭСП в такую машину, то без замены блоков GM и RM на соответствующие (с машины, в которой были ЭСП), работать они все равно не будут. Бывают конечно исключения. Например если у вас есть электролюк, но при этом окошки открываются ручками, то скорее всего вам при установке ЭСП менять блоки GM и RM не придется. В них уже будут заложены все программные и аппаратные средства для работы ЭСП. В зависимости от комплектации, года выпуска и страны, для которой предназначалась машина, существовало около 16 вариантов блоков GM и 3-ух RM. Подобрать по номеру блок невозможно, потому что их много и функционал каждого нигде не описывается. Т.е. подбирать его придется методом тыка, причем крайне желательно блок от машины такого же года, как и у вас. От греха подальше. Если поставите не подходящий блок GM, то столкнетесь с различными сюрпризами. Например у меня машина при закрытии ЦЗ включала режим ареста. Открыть ключем ее уже не получится. Никак. По причине неподходящего блока GM. :)
С ZKE разобрались. Будем считать, что у вас проводка HIGH и ZKE имеет место быть под задним сиденьем. В противном случае дальше можно не читать, пока не будет нужной проводки.
— Проводка под кнопки.
Далее необходимо проверить, подготовлена ваша машина с завода для установки ЭСП или нет. Для этого достаточно определить, есть ли в центральной консоли разъемы для блока кнопок ЭСП. Чтобы их увидеть (или не увидеть), нужно снять центральный тоннель. Не тот, в котором рычаг КПП, а тот, в котором ручник. Крепится он одним саморезом под кожухом ручника и двумя болтами со стороны задних пассажиров, за крышечкой. Можно попробовать разглядеть разъемы не снимая тоннель, а просто сняв заднюю крышку, за которой прячутся болтики, крепящие тоннель. В общем как бы там ни было, а выглядеть эти разъемы должны так:

Возможно три варианта: у вас только белый разъем, у вас и белый и черный разъем, либо у вас ни одного разъема. Логика проста. Если есть белый разъем, то у вас проводка подготовлена под установку передних ЭСП. Если еще и черный имеется, то и задние ЭСП можно поставить без проблем. Ну а если ни одного — опять попадалово на замену проводки либо колхозинг. "Подготовлена под установку ЭСП" означает, что до дверей у вас вся проводка есть и, возможно, в самих дверях, но это очень редкий случай. Об этом в следующем пункте.
2. Дверная проводка.
Смотрим картинку.

Пунктиром показано место стыка салонной и дверной проводки. Гофрированный "шланг", уходящий в дверь — это и есть дверная проводка. Остальная ее часть кроется в двери. В зависимости от комплектации она может содержать разъемы для моторчика центрального замка, концевиков, подогрева личинки, электрозеркала, несколько разъемов ЭСП, высокочастотных динамиков и т.д. Обычно дверная проводка включает в себя только то, что в двери есть. Изредка болтаются разъемы под дополнительное оборудование. Чтобы определить, нужно ли ее вам менять, нужно разобрать дверь и определить наличие неиспользуемых разъемов. Гуру электрики могут определить это же по количеству занятых пинов в разъеме дверной проводки. =) В общем если нет неиспользуемых разъемов, то дверную проводку, как и в моем случае, придется менять.
3. Кнопки.
Тут в общем-то все просто. Центральный блок кнопок бывает двух вариантов: двухкнопочный (если стоят только передние ЭСП) и четырехкнопочный (если стоят еще и задние ЭСП). В зависимости от того, сколько подъемников вы планируете ставить, такие кнопки вам и нужны. Куда монтируется блок кнопок, думаю все знают — в центральную консоль, под кнопкой аварийки. Ну и если вам необходимы задние ЭСП, то вам, соответственно, нужны и кнопки в задние двери.
4. Механизм ЭСП.
Механизм ЭСП в E34 стоят одни из самых надежных. В силу своей конструкции они получили название "ножницы". Когда будете ставить их — поймете почему. Ну или представте их работу по картинке.

Здесь нет тросиков, т.е. рваться тут нечему. Единственное, что может сгореть, так это сам моторчик. Но и то это достаточно редкое явление. В E34 ЭСП одни их самых надежных. Так вот, вам нужны эти самые "ножницы" вместе с моторчиками и концевиком. Обычно это все продается в сборе. Но! Если, если уж очень хочется или жалко денег или будет безвыходная ситуация, то можно обойтись только моторчиками, которые нужно будет присобачить к вашим пока еще механическим "ножницам". Об этом "колхозе" поговорим в практической части.
5. Центральная консоль.
У экземпляров без ЭСП на том месте, где у правильных E34 блок кнопок — просто кармашек, в который кнопки не вставишь. Варианта два: менять консоль на правильную или колхозить. О колхозе опять же, в практической части.

На этом теоретическая часть заканчивается. Проверяйте все по пунктам. Если чего-то нет — докупайте, если все есть — ждите следующую, практическую часть или пробуйте инсталлировать ЭСП сами. Самое сложное в этом деле — найти нужные компоненты. А перекинуть ЭСП — не большого ума дело.

Читайте также: