Распиновка катушки зажигания шкода октавия

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

модуль зажигания от ваз на agn

Вобщем хочу поделиться опытом. Не ругайте сильно, может уже было и обсуждалось но все же . Сразу хочу оговорился, если ктото очень хочет прочитать натации про то что не надо превращять шкоду в ваз. Просто пройдите мимо. Вобщем, задумался я чтото вдруг про свою катушку зажигания. Пошел ее снял и решил осмотреть, и был в шоке. Не ней 5 трещин. Машина нужна каждый день да и честно говоря живу не богато но на жизнь хватает. Соответственно потому как машина нужна и денег не много начал искать б.у катушку на авито. Нашел сначала за 3500руб а потом и вовсе за 1000 руб. Уже двже созвонился и договорился на следующеий день но тут вспомнил наш автопром. А именно ваз 2112 с мотором 1.5 16 кл. Там стоит модуль зажигания и у него 4 контакта как и у меня на шкоде. Есть у нас в городе вазовская разборка (хорошая очень) , позвонил им и спросил сколько он стоит(модуль от ваз), мне сказали 1000руб. Я подумал а почему бы не попробовать? да и к тому же они дают гарантию и в течение недели его можно вернуть. Взял модуль, отрезал от старой вазовской проводки фишку, выташил фишку из модуля шкоды.включил зажигание, нашел тестером + и -. Нашел в интернете распиновку вазовского модуля.соединил + и -, остальные 2 провода воткнул на угад. Пытаюсь заводить ; чих пых и не фига. Переставил те 2 провода которые воткнул на угад местами и все. Машина завелась и работает отлично. Вспомнил опыт владения вазом и то что этот модуль не любит жару поставил его на пластину а пластину прикрутли к рамке телевизора как раз за замком капота. Езжу так уже неделю, проблем нет. Молуль не греется на данном месте вообще. Вот такая вот переделка. Минусов в этом особенно не вижу т.к машина у меня долеко не новая и в плане надежности думаю будет лучше чем неизвестно сколько б.у модуль от шкоды. Да и если он все таки сломается, в любом магазине автозапчастей, практически на любой разборке его можно недорого купить.
Пусть даже кому то не хочется превращать машину в ваз, но доехать до дома или сервиса на вазовском модуле если вышел из строя родной модуль всегда можно :-)
Хотел еще фото загрузить но не знаю как
P.s бронепровода подошли в вазовский модуль практически идеально. Резинка обнимает даже лучше т.к диаметр посадочного места немного больше

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания. Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек между цилиндрами

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

1 – модуль зажигания (N 152); 2 – выходная ступень модуля зажигания большой мощности – катушка зажигания (N 157); 3 – резистор (от 0,6 до 1,4 кОм); 4 – разъем; 5 – трехполюсный разъем датчика Холла; 6 – экранирующая крышка; 7 – крышка распределителя; 8 – ползунок распределителя; 9 – пыленепроницаемое уплотнение; 10 – болт с внутренним шестигранником (М= 65 Нм); 11 – распределитель с датчиком Холла; 12 – шайба: 13 – болт (М = 20 Нм; М влияет на функцию датчика детонации); 14 – датчик детонации G 61); 15 – двухполюсный разъем датчика детонации; 16 – свеча зажигания (М = 25 Нм); 17 – разъем на свече (от 4 до 6 кОм); 18 – высоковольтный провод зажигания; 19 – кронштейн

Электронное зажигание состоит из:

узла управления 1 AV, рассчитывающего угол соединения, момент зажигания;
распределителя с датчиком Холла;
модуля зажигания;
высоковольтных проводов зажигания;
свечей зажигания;
связанных с ними деталей.

Для системы управления зажиганием входящая информация состоит из основной и корректирующей информации.

Основная информация

обороты двигателя;
количество поступающего воздуха;
давление и температура поступающего воздуха.

Корректирующая информация

сигнал о детонации;
температура поступающего воздуха;
температура охлаждающей жидкости;
сигнал от потенциометра дроссельной заслонки;
напряжение питания от аккумулятора.

Функции системы зажигания

регулировка момента зажигания;
расчет угла включения зажигания;
стабилизация холостого хода;
селективная регулировка детонации.

Расчет момента зажигания осуществляется, исходя из характеристик, заложенных в памяти УУ. При запуске двигателя применяется жестко установленное опережение зажигания. Переход на нормальную работу происходит, как только первый цилиндр, а также и три оставшихся будут опознаны датчиком Холла и соответственно скоординированы.

В двигателе BSE на наших Октавиях немного устаревшая система зажигания: состоящая из одной катушки зажигания от которой на каждую свечу идёт свой бронипровод. Это например не так надёжно если бы на каждую свечу крепилась своя катушка, бронипровода в таком случае уже не нужны. Но не надо забывать двигатель BSE 1.6 выпускается с 2005 года.

Данный модуль зажигания периодически выходит из строя, по статистике в основном после 100 000 км пробега авто. Как правило загорается индикатор ASR либо EPC на приборной панели, у мотора пропадает тяга, двигатель троит, плохо заводится или глохнет на холостом ходу. Всё это признаки поломки модуля зажигания.

Модуль зажигания для двигателя BSE 1.6

Оригинальный номер: 032 905 106 B

Артикул был заменён на: 032 905 106 E

Затем номер снова поменяли: 032 905 106 F

BOSCH F 000 ZS0 210

AMD AMD.EL78

HELLA 5DA 358 000-171

HUCO 13 8425

Высоковольтные провода для BSE

Оригинальный номер бронепроводов на каждый цилиндр идёт отдельно:

06A 905 430 AH - на 1-Й цилиндр
06A 905 430 AJ - на 2-Й цилиндр
06A 905 430 AP - на 3-Й цилиндр
06A 905 430 AQ - на 4-Й цилиндр

Средняя стоимость одного оригинального провода, примерно составляет 1200 рублей, комплект выйдет где-то 5 000 рублей.

Как вариант, замену свечей можно совместить с заменой бронипроводов, какие свечи нужны для двигателя 1.6 bse смотрим здесь.

Комплект оригинальных проводов для BSE: 06A905409L

LYNXAUTO SPE8013

JP GROUP 1192003310

HUCO 13 4791

BREMI 206F200

JANMOR ABM92P

BOSCH 0 986 356 331

Рейтинг статьи:

Написать комментарий

Здравствуйте, подскажите, Октавия а5 2012 года Калуга 110 000. Были следующие симптомы: не зародилась на горячую, сброс клеммы помогал, либо просто на до было выжидать время, пару раз начинала троить на хх. Заменил модуль на Bremi и свечи NGK(менял сам). Машина заводится хорошо, но 1) горит значок скользкой дороги 2) затем загорается чек 3) не реагирует кнопкаASR 4) и такое впечатление что машина стала туговата на разгон При возвращении старого модуля(имеет трещины и налёт в трёх контактах) все иконки пропадали, кнопка ASR вкл/выкл. Подскажите в чём проблема. Спасибо

были заменены свечи провода дроссельная заслонка безонасос провалы при разгоне так и остались осталась только катушка. честно говоря желания уже заниматься шкодой пропало. сил нет

Машина октавия а5 16.bse Провалы именно на второй передачи . когда переключючаешься с 3 на 2 провалов нет. Помогите

поменял катушку на пробеге 260 тыс. =)

По проводам с нулевым сопротивлением. Делал я себе такие на шевроле лачетти. Все работало исправно как надо. Наконечники оставил от оригинала, до момента пока настроился на самоделку, пока заказал провода, фирмы БОШ кстати они, сам сделал сам поставил, огонь. Bosch 6 181 090 100. На данный момент заказать их нет возможности на эмексе, только 50 метров, ппц.

А у меня проблема с катушкой прошлую зиму достала. И ведь по дурости своей не послушал автора сайта, а послушал старшее поколение, которое жёстко требовало-"пригони неисправную машину-и мы посмотрим")) ну-ну)) А так всё начиналось забавно-сначала могла не завестись, сбрасывание клемм на пару минут помогало-заводилась без проблем. Потом уже и после клемм не заводилась сразу. 7-8 раз пробовал-о, завелась! Потом вновь не заводилась-и подключенный компьютер (не вася диагност, а делфи) показал, что зажигание блокируется вообще сторонней сигналкой. Снял сигналку, оставил только заводскую-всё, заводилась без проблем, неделю ездил без вопросов. Думал, что где-то сигналка сторонняя глючит ну или иммобилайзер. Потом снова-на горячую не заводилась, на холодную всё ок. Глохла в пробке на светофоре. 5 минут постоял-завелась. Что самое забавное-на приборке никаких значков скользкой дороги не было, когда заводилась-то машина ездила без проблем, не тупила, расход был в норме. Поменяли мне датчик коленвала-бесполезно, всё равно то на холодную, то на горячую могла не завестись. Потом банально какой-то светлой голове пришла мысль-постучать отверткой (прошу не смеяться. )) ) по катушке зажигания-о ЧУДО, завелась сразу же! хотя за полминуты до этого заглохла НА ХОДУ, с диким выстрелом из выхолопной трубы!)) По итогу-взял на разборке катушку (благо катушка простая, ставилась на многие модели)-и проблема ушла. машина заводится без проблем и не глохнет. старую катушку осмотрел-вроде бы видимых трещин не было, но контакты были "закисшие", немного позеленели. Убрал этот налёт, подключил старую катушку-вроде заводилась, но симптомы вновь начали повторяться. Потому плюнул и выбросил старую катушку. Видимо там были микротрещины, потому и работала криво. По итогу что скажу-если столкнулись с проблемой неуверенного запуска-то попробуйте тупо пошевелить катушку, постучите по ней. Может банально закисли контакты и она не даёт ток на бронепровода и далее на свечи. Если причина в этом-то смело меняйте катушку-и проблема должна пропасть.

Здравствуйте. Аналогичная проблема,только немного другие симптомы. По городу езжу все ок,никаких проблем, выезжаю на трассу именно более 90км/ч загорается ASR ,мигает CHECK,троит, нет тяги, перезапустишь двигатель ошибка пропадает через какое то время опять все это возникает. Свечи поменял, njk ставил всегда. До этого пару тыс км назад поменял топл.фильтр UFI. На диагностику еще не ездил. Может у кого то подобное было?

Всем привет, в интернете (на ютубе) уже давно такая тема есть про высоковольтные провода нулевого сопротивления. Вроде как после их установки двигатель начинает работать ровнее, тяга с низов лучше. Хотел бы знать, можно ли ставить такие провода на наши моторы, может кто-нибудь уже имел дело с такими проводами? Я просто посмотрел, в основном переделывают российский автопром, по иномаркам информации мало, а про шкоды я вообще ничего не нашёл.

Читайте также: