Распиновка фишки генератора субару легаси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

1 — Гайка шкива
2 — Шкив
3 — Передняя крышка
4 — Шариковый подшипник
5 — Держатель подшипника
6 — Якорь
7 — Подшипник
8 — Обмотка статора
9 — Сборка регулятора напряжения со щеткодержателем
10 — Щетка
11 — Выпрямитель

12 — Задняя крышка
13 — Клемма

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Принципиальная электрическая схема генератора

При обслуживании генератора соблюдайте общие правила предосторожности при работах с электрическими приборами!

Непрерывное переключение полевой обмотки генератора специальным транзистором обеспечивает постоянство уровня выходного напряжения.

Для контроля исправности функционирования генератора в цепь системы заряда включена контрольная лампа, входящая в состав комбинации приборов автомобиля. К числу наиболее типичных отказов, вызывающих срабатывание контрольной лампы относятся:

a) Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
b) Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
c) Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
d) Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.

Проверка и обслуживание

Проверка исправности состояния положительного диода

В — Радиатор (положительная сторона сборки)

В — Радиатор (отрицательная сторона сборки)

Использование в данной проверке диагностических приборов, рассчитанных на измерение высокого напряжения чревато выходом выпрямителя из строя!

1. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, - проводимость должна иметь место только в одном направлении.
2. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводом положительного диода и радиатором, расположенным с положительной стороны сборки выпрямителя. Диод можно считать исправным, если сопротивление менее 1 Ом присутствует лишь в направлении от вывода к радиатору.
3. Проверка отрицательных диодов производится в обратной полярности.
4. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой, либо или протчкой ее на токарном станке. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/якорь подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (менее 22.1 мм), замените сборку якоря.

3. Измерьте сопротивление между контактными кольцами якорной сборки, - требуемое значение составляет 2.7 ÷ 3.2 Ом. При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения якорная сборка подлежит замене.

4. Для оценки качества изоляции проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом якоря. Наличие проводимости (показание омметра менее 1 Ом) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке якоря и/или на контактном кольце. Неисправный якорь подлежит замене.

1. Удостоверьтесь в наличии проводимости между выводами обмоток статора.

2. Для оценки качества изоляции проверьте статор на наличие проводимости между обмотками и сердечником.

3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.

1. Щетки подлежат замене при износе до длины менее 5 мм. Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной сервисной метки (A). Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.

2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины, - если результат измерения составляет менее 2.65 Н, пружина подлежит замене.

Усилие сжатия новой пружины равняется 4.6 ÷ 5.8 Н.

1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию.

С чего бы это?
Вольтметр в прикуривателе показывает 13.1 - 14.5
Регулятор вполне автономное устройство

Можно ещё один откусить? или один только лишний? А если щётку с генератора вытащить на табло загорится информация о неисправности генератора? Или так и будете ездить с цешкой в прикуривателе?

есть мнение, что этим проводом "С" мозги управляют включением/выключением генератора..
по крайней мере, у меня на ХХ напряжение в сети то 13,6, то 14,2-14,4 вольта..

хотя, есть еще мнение, что, наоборот, по этому проводу мозги смотрят, какое напряжение на генераторе..
а лампочка заряда, если я правильно понимаю, висит на другом проводе, на котором идет ток первоначального возбуждения.

мне проще, у меня мультитроникс есть, можно поставить аларм на 12,5, если упадет ниже - значит едем на аккумуляторе..

Машина аут BHE EZ30.
Пляски с напряжением в сети.
Сразу после запуска 14, потом падает до 12.5-13.5
В итоге аккум постоянно недозаряжен. После полной зарядки стационарным зарядником до 12.7В, через месяц езды на клеммах 11.9-12.1.
3 дня простоя - мотор не запускается. Акккум домой, зарядка, и все по новой.

Начитался про управление геной мозгами, сегодня поэксперементировал.

Маркировка проводов на гене C-S-L слева направо

Вопросы:
Почему средний провод скажем так решает проблему отключения гены и наконец-то идет полноценный заряд АКБ?
Могут быть перепутаны провода, как наверняка узнать какой за что отвечает?

ЗЫ: когда начал доставать фишку - рассыпалась в руках.

средний пин это возбуждение. теперь у тебя реле самовозбуждается и выдает все что может без ограничений. т.е. если так будешь ездить готовься покупать новый акб ибо это будет кипеть. меняй гену на контракт

Subaru Outback 3.0R 04

Как все-таки должно быть если все исправно и подключены все 3 провода?
Какое напряжение в сети после запуска, на ХХ, на оборотах, с потребителями?

У меня при 3х проводах было 14 сразу после запуска
через минуту падало до 13.5
с вкл потребителями 13-13.5, обороты не влияли
а иногда, после продолжительной езды, было 12.5.

Такая схема в условиях зимы создает дефицит зарядки.

Сейчас на 2х проводах напруга стабильно в районе 14 и не гаснет лампа АКБ

Subaru Outback 3.0R 04

Что у меня может быть неисправно? Выходит что гена то выдает как надо, регулятор напряжения или мозги мудят?

вообще - не бывает. 13.5 минимум что видел. регулятор 99% чудит
возьми другого гену на проверку у субаристов знакомых. если они конечно не ссыкуны и не редиски.

Subaru Outback 3.0R 04

Нашел схему в мануале, правильно понимаю, что F26 на генераторе:
1. На приборку (C)
2. + (S)
3. На ECU (L)

что нет? по сути так и есть. реле смотрит на напряжение на пине S и возбуждается согласно этим данным.
разве в том что я написал коротко и лаконично выше не верно?

Subaru Outback 3.0R 04

по опыту скажу - поищи лучше контракт. можешь ставить любой. 521/520/525/510 например на 110А
я летом тоже себе поменял реле в сборе со щетками. в итоге замена акб, и 2 генератора куплены чтобы выявить косяк.
сторонние реле регуляторы не работают нормально без танцев с бубном. начиная от откусывания пина С с мозгов, и заканчивая врезкой сопротивлением.
такая уж у нас субара.

Subaru Outback 3.0R 04

Спасибо, видимо только замена поможет.

1. На приборку (C)
2. + (S)
3. На ECU (L)

Это верная распиновка? Спрашиваю потому что есть подозрения на то что пины были перепутаны

Сигнал на возбуждение (или "включение" генератора) - L - плюс по зажиганию через контрольную лампу. А на пине S постоянный плюс через пред ALT-S независимо от положения ключа зажигания

Спасибо, видимо только замена поможет.

1. На приборку (C)
2. + (S)
3. На ECU (L)

Это верная распиновка? Спрашиваю потому что есть подозрения на то что пины были перепутаны

неверная
L на приборку, С на комп.
Если по вышеприведенной схеме то конкретно про F26: 2=S, 1=L, 3=C.

Когда отключал правый пин L, зарядки не было, т.е. L отвечает за включение, все верно
А за что отвечает на что влияет С и S?

неверная
L на приборку, С на комп.
Если по вышеприведенной схеме то конкретно про F26: 2=S, 1=L, 3=C.

Не умничаю. но поддержу человека написавшего пост 2. В той старой теме много-много полезных страниц. А по теме - у меня было что-то похожее и по советам умных людей и конкретно Саши А_ 80 резистор в разрыв синего провода и все нормально уже года 2. Неполадки у меня начались после ремонта генератора, мастера сказали. что китайское реле не дружит с японскими мозгами.

Машина аут BHE EZ30.
Пляски с напряжением в сети.
Сразу после запуска 14, потом падает до 12.5-13.5
В итоге аккум постоянно недозаряжен. После полной зарядки стационарным зарядником до 12.7В, через месяц езды на клеммах 11.9-12.1.
3 дня простоя - мотор не запускается. Акккум домой, зарядка, и все по новой.

Начитался про управление геной мозгами, сегодня поэксперементировал.

Маркировка проводов на гене C-S-L слева направо

ЗЫ: когда начал доставать фишку - рассыпалась в руках.

Средний провод это S (sensivity) - провод, через который гена ИЗМЕРЯЕТ напряжение на клемме АКБ. Сейчас он ничего не видит и выдает максимально возможное. Только нормальный гена выдавал бы вольт 16 в таком варианте, а ваш 14. Т.е. похоже он полутруп. Учитывая что контракт стоит копейки, проще поменять. Лучше вместе с фишкой.

Вернулся))) Благодаря камню распирающему фишку зарядка ни разу не загорелась))) Где нить в Германии за такое руки бы оторвали))) 400км отмотал, все норм, дал про*****ся машине. Все ждал что клина поймаю, ан нет. Крутил до красной.

была проблема на машине в точности такая. не мудрствуя лукавого взяли фишку с куском проводки от другой машины и варварски внедрили в мою косу. все работает теперь в штатном режиме. кстати родные провода были окислившими

а теперь придави педаль газа на 2 тысячи, выключи все что можешь и проверь. если будет меньше 14 то смотри гену и реле-регулятор.

Выключил всю электрику. Дал 2000 оборотов. Гена выдаёт 13.86В, если педаль держать примерно 20-30сек. то подымается до 13.95В.
Что может быть в не так в гене?? Что такое реле-регулятор(где его искать..и как проверять)?
Может я не так замеряю гену. - Поднял у гены красный чехол..воткнул туда плюс, минус кинул на аккамулятор.

поделюсь своей историей и я: Авто Аут 3л2004 год, проблема: периодически стал замечат на компе, что показания вольтметра скачут, то 12,5В, то 14В. Заехал к одному электрику, он не смотря и не подходя к авто сказал: категорически: - Меняй гену! Ну я ранее к нему обращался, вроде умный мужик, но как оказалось умный, но не в этом :).
Поехал я значит менять гену, приезжаю, так как новый стоит много, поставили б/у гену, проблема при этом осталась, но проверив моего гену на каком-то там стенде, мне те кто поменял сообщили, что мой старый дает перезаряд, не то 18, не то17 Вольт, уже не помню и отправили меня к другим электрикам в соседний гараж, те повертели покрутили, и в итоге просто обрезали провод подходящий к гене называется С, на гене есть такая табличка с распиновкой, этот вывод, как я узнал позже, поездив по другим спецам, является диагностическим, и типа не на что больше не влияет, в компе якобы сгорел не то транзистор какой-то, не то еще что-то, и вот из-за этого комп подавал какой-то не тот сигнал, из-за этого напряжение и прыгало. Усомнившись, что мой старый гена давал перезаряд я его проверил ещев пару мест, в итоге выяснил, что мой гена в полном порядке, и при проверке на стэнде, какой бы он ни был нельзя подавать питание по этому С проводу, это и было ошибкой предыдущих мастеров, в итоге этих бля-мастеров я научил, как нужно проверять работоспособность генераторов, как выяснилось, они много подобных генераторов до этого просто выбросили, думая, что они дают перезаряд :), вообщем они мне все поменяли назад, правда еще хотели с меня за постановку-снятие денег снять, на что я им сказал: - Что я им дал просто неоценимый опыт, и что он то же стоит денег, и что вообще вы мне денег еще должны за это, что я вас тут, мать вашу, еще учу как нужно делать. В данный момент зарядка есть и работает как и раньше!
Кстати, при решении этой проблемы ушла еще одна, у меня до этого, причем сразу как привез авто с японии, была вибрация двигателя, просто на холостых, обороты не дергались, не плавали, просто вибрация и все, иногда была, иногда не было, ездил я на диагностику, показала, что переливает какая-то форсунка, но точно не понятно по какой причине именно вибрация, а тратить деньги на эксперементальные замены того, другого и вдруг пропадет я был не готов. Вообщем вибрациии нет, чему я очень рад.
Согласен конечно, что просто отрезать С провод было не лучшем решением, и нужно наверное было искать причину дальше комп смотреть и все-такое, но я сделал так, может конечно это выльется потом еще во что-то.

Суть вопроса: имеется на авто генератор с 3х контактной фишкой, но он после неизвестных манипуляций предыдущим владельцем выдает ошибку P0558. И имеется генератор с 2х контактной фишкой. Заведомо исправный. Возможна ли замена одного другим? И как перепиновать фишку?

Comments 12

Я менял, был с. Двумя фишками поставил тремя, смотри распиновку фишек, должны быть одинаково. У меня ста с тремя как родной без проблем

такая же херня была, вначале из за проводка отрезанного 3, а потом уже и с проводком загорелась, сказали реле регулятора вышло из строя, поменял на такой же, все норм. ошибки нет. говорят механики что надо такой же иначе не как.

клапан, который на синей шланге висит — выкини нафег

ошибку выдает НЕ генератор, а ЭБУ.
скорее всего потому, что у людей есть такая фишка — берут в руки тестер (мультиметр), меряют напругу и видят не 14.4 вольта, а 13, 13.7 и др и начинается паника "АААААА АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ ЧЕ ДЕЛАААААТЬ?" пишут на всех форумах и им такие же умняшки советуют перерезать провод, которым ЭБУ мотора управляет зарядкой генератора.
так что проверяй чернокрасный провод на генераторе (третий), он должен быть соединен с мозгом.
если все же в гене сломался регулятор, контрактные гены у нас от 1000руб.

и проверь напругу.

Ошибку пишет потому что эбу не управляет генератором, у меня вообще был отрезан проводок этот, регулятор не оригинал, купил другой генератор и ошибка ушла

Можно заменить. Но ошибку все равно напишет. У тебя фишка имеет контакты L.S.C. где L это лампа на приборке, то бишь возбуждение, S это плюс с замка, и С это провод с мозгов. Поставишь 2-х контактный генератор, там С вообще не нужен, работать он будет но ошибка будет гореть. Проверь провод С, возможно где то коротит или оборван

а чтобы не горела ошибка подтягиваем С на +12 через резистор. Где-то на дроме описывалось, там же и номинал резистора был приведен.

Читайте также: