Распиновка эбу мицубиси каризма

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Не запускается 4G93 GDI

Всем привет
Помогайте гуру пожалуйста.
Имеем RVR 4G93 GDI. Все началось с того что яврик начал тупить на высоких оборотах где то на 4000 появлялась как бы провал и машина начинала сильно дымить черным дымом.
Было проделано:
Поменяны сеточки в ТНВД.
Давление по цешке в норме при прокрутке стартером показывает 2 вольта. после часа простоя показал 1.8
Поменян бензонасос в баке..но ситуация не изменилась. Решили делать "Капельницу" и вот в воскреснее утро местные умельцы делают "Капельницу"..Все прошло нормально. Запустили машинку ставлю "D" выезжаю из гаража. и машинка глохнет. После запустить ее больше не удалось. Если через впускной коллектор брызнуть из шприца бензина то запускается и выработав бензин глохнет..Ребята помогите куда лезть что смотреть в первую очередь..Машинка рабочая без нее нельзя. Да чуть не забыл чек как и полагается горит потом тухнет. Заранее благодарен всем за ответы..

Так вскрою и на что обратить внимание. Или может чем то померять. Можно поподробнее что именно после вскрытия с ним делать?
Заранее благодарен за ответы..

Вскроете-сразу понюхайте. Если сгорел-почувствуете.

К сожалению немного дргая история.. .тот двигатель запускался и ехал но не во всю мощ. А этот вообще даже не чихает. но на капельнице (клизьме) спокойно работает..Как только перекрываем краник моментально глохнет :twisted:

Как писал ДЮ бывают случии просто плохого контакта и тогда авто плохо но едет, а бывает когда там конкретно перегорают конднсаторы и дорожки и тгда авто стоит в мёртвую. У вас как мне кажется проблема с поступлением топлива, тоесть с ТНВД

alexex108 писал(а): Драйвер форсунок, управляет впрыском, как писал ДЮ бывают случии просто плохого контакта. У вас как мне кажется проблема с поступлением топлива, тоесть с ТНВД

я не совсем правельно выразился, управлением самих форсунок. А поступление топлива это 1. нагнетание погружным насосом. 2. нагнетание давления ТНВД.

Если нет подачи- то в бак и лезте. Смотрите что с бензонасосом в баке. Или неправильно собран или нет напряжения на бензонасосе или просто сломался.

mek писал(а): Если нет подачи- то в бак и лезте. Смотрите что с бензонасосом в баке. Или неправильно собран или нет напряжения на бензонасосе или просто сломался.

Я же написал в самом первом посте что бензонасос(в баке) поменян. хотя старый тоже был рабочий. Давление перед ТНВД 2кг. Мерялось при попытке запуска..манометр вставлялся в разрез. Так же написал вольтаж на датчике давления. Ребята вы меня не слышете. С топливоподачей все нормально до ТНВД. от ТНВД судя по датчику давления тоже. Сегодня вскрыл драйвер форсунок ни запаха ни чего то отвалившегося наглядно нет. отдал его знакомому электронщику сказал что до вечера проверет дорожки и транзисторы. говорит что бы их проверить(транзисторы) нужно выпаивать. вот теперь жду вечера.

Гуру а сколько в среднем стоит новый и б/У драйвер форсунок. понимаю что регионы разные ну хотя бы для ориентировки..

Delika379 писал(а): Давление перед ТНВД 2кг. Мерялось при попытке запуска..манометр вставлялся в разрез. Так же написал вольтаж на датчике давления. Ребята вы меня не слышете. С топливоподачей все нормально до ТНВД.

Это невозможно . у меня обратный клапан на 2.5 сбрасывает. если напрямую реле бензонасоса включить. а на рабочей машине(до чистки) обычно держало 2.2кг. Поставил новый на 2.5 обратка стравливает. И потом не думаю что даже если будет 1кг то она не запуститься. просто будет затыкаться на больших оборотах на холостых все равно должна запускаться. Ждем вечера и вердикт электронщика..

Там это. Два регулятора. Один низкого давления в баке а другой- запускной в тнвд. Запускной в тнвд гарантировано не даст запуска с давлением в 0.2мпа.

И так всем спасибо. машин завелся.
Вся проблема была в сгнившей колодке. вернее в сгнивших контактах в ней. Теперь вот думаю сделать какую нибудь ванночку поглубже (вместо родной) под аккум. Видать еще до меня треснул аккум и колодку залило. а время потихоньку свое сделало. НОо вот что странно:
Сечас на нормально работающей машине специально замерил давление в магистрале от бака до ТНВД вразрез поставил манометр и на работающей машине он показывает 2.2кг. На ТНВД показывает 3.0вольта. Ваши комменты господа.
Заранее благодарен.

К сожалению вы оказались правы
Манометр действительно на до выкинуть на помойку..
И не долго длилась радость. доехал я на своем яврике до дома. Переоделся выхожу думаю поеду покатаюсь. ключ на старт . а в ответ опять все тоже самое. Сейчас поеду на базар возьму новый манометр. и попутно вопрос:
А чем управляется сам драйвер форсунок(его вскрывали там внутри все цело горелым не пахнет..Проверял электронщик). Ну я имею ввиду на него от чего приходят сигналы. Можно как то проверить с помощью цешки. К сожалению сканер пока не имею да и внашем городе таковых нет. Имею диагностическую прогу сканматик но она не видит даный автомобиль.
Заранее благодарен за ответы.

Он управляется ЭБУ двигателя. Цэшкой сможете только проверить провода на обрыв и замыкание. Нужен осцил.
PS Так глубоко проблемы редко бывают.Обычно всё на поверхности.

Всем привет.
И так на разъеме который идет на драйвер форсунок на 12 и 21 ноге нет напряжения вообще. По схеме нашли релюшку которая управляет этим напряжением на нее не приходит минус Ну да ладно подцепили минус напрямую релюшка начала щелкать появилось напряжение на 12 и 21 ноге разъема. Машина все равно не запускается. Нашел у друга осицил. подцепились на форсах импульс есть порядка 80вольт. Теперь вот такая фигня снял я с ТНВД обратки все 3. а там сухо. Замыкаю бензонасос ну что бы постоянно работал от туда ни капли. Ладно думаю беру балон с газом во впуск подаю газ запускаю двигатель---РАБОТАЕТ но обратки сухие. Гуру куда дальше копать. что разбирать. сеточка на ТНВД чистая. Очень машинка нужна. выручайте уж пожалуйста.
Да и еще вопрос как снять клапан(или как он правильно называется) на котором меряем напряжение что бы узнать давление. Я открутил два болта снял пластину удерживающую клапан попытался вытянуть его а он как буд то на пружине. Вот что бы не поломать спрашиваю у вас.

Но на самом деле, в моей голове промелькнула одна мысль. Начал разбираться.

Изучив распиновки каризмы и ланцера, стало очевидно, что они практически идентичные. Только на GSR'е (по схеме с эво4), пин8 — реле бензонасоса, а пин22 — реле A/C. У каризмы наоборот. Об этом я уже писал ранее.

Найдя мозг с GSR'а (который я с горя чуть не отнес на помойку), открыл его, и обнаружил, что горело то, что идет на пин92 (Ground sensor). Это заземление, которое идет на датчики. Оно замыкается только через мозг. Если попытаться его прозвонить на корпус, результата не будет.

Рассуждаем. Значит, если и на каризме, и на ланцере этот пин важный, и отвечает за одно и то же, то никакие подключения кондея и печки его не спалят. Значит, дело в проводке.
Ищу что же могло спалить его. Нахожу провод, который я подключал вместе с кондеем. Включаю его, вырубается свет в салоне… ТВОЮ Ж МАТЬ.
Ищу что это за провод — идет на датчик второй лямбды. Теперь понятно, почему сгорел ДМРВ и мозг!
А я грешил на кондиционер!

Что делать с мозгом… В надежде, открываю мозг каризмы, и ДА! — платы практически идентичные!

А это значит, что можно попытаться восстановить дорожки, и поставить элементы с мозга каризмы как с донора.
Иду к электронщику — он предлагает еще лучший вариант, промеряет номиналы элементов с каризмы, и ставит свои. Мозг каризмы остался не тронут.

Пока паяют мозг, покупаю ДМРВ 449й, с мотора 1.8. Такой же стоит и на ланцере.

Через день забираю пропаянный мозг.
Теперь нужно все правильно подключить.

Чтобы не тащить провода, берем освободившиеся разъемы: клапана ЕГР (он нам все равно не нужен) подключаем к соленоиду вестгейта для управления наддувом. Они идентичны по разъему.
От разъема соленоида продувки адсорбера отрезаем фишку и тянем новую в топливному регулятору.
Этих двух систем нет в Lancer GSR. А на каризме они удобно расположились в одном месте)

Итак)) если вам придется проделать такую же работу, как у меня, меняйте пины:

пин8 — меняем на пин22
пин6 — на пин11 (с егр на вестгейт)
пин9 — на пин3 (с адсорбера на топливный регулятор)
вторые провода у этих разъемов во всех случаях идут на 12й пин (+12В)
лямбду подключаем на 76й пин. и на землю соответственно.

Момент истины — зажигание, чек погас, поворот ключа…
И приятный звук уже заскучавшего мотора!
После этого я сразу же подключаю кондей, печку и другое оборудование.
Завожу. Все работает!
Вопреки мнению о другом блоке вентиляторов в ланцере, и чтоони будут крутиться постоянно, вентиляторы включается точно тогда, когда нужно, по достижению температуры.
Поработав 20 минут на холостом ходу, я сел за руль, доехал до заправки, не удержался, дал газку — турбина давит исправно.
Раз такой праздник, можно и помыть машину за 2 года))

Ну вот и всё! Мы на обкатке! :)

Запчасти

Mitsubishi Carisma 1996, двигатель бензиновый 1.8 л., 205 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 13

Привет будь кто то добр, взял карю 1.8 gdi 4g93 доехал норм, решил сделать ТО, взял свечи, по вину иридьевые, поставил завёл буквально 5 минут поработал отлично не троит, все ок так сказать, в итоге после 5 минут прогрева, начала троить потом резко пошёл дым из под капота, в итоге на панике открываю капот, заглушил двигатель, отправился смотреть всю истину данного чуда мотора, увидел как из катушки зажигания идёт дым пахнет пластиком, в итоге сбоку катушки образовалась шишка я скинул клемму и тд, после чего начал искать проблему пробежался по всей проводки идущей от эбу до катушек все что нужно из проблемм связанных дубовой проводной заменил провод в провод все чётко масса и тд вся полярность соблюдены, Heeeeelp, ставлю рядом стоящую катушку которая отвечает за 4 цилинд, туда кинул б, у купил поставил думал все будет ок, в итоге опять тоже самое 1 цилиндр катушка горит шишка образовалась снова! Что делать как быть может опыт у кого, и да кстати масса к эбу все ок сам эбу снял почистил щеточкой все блестит все ок, вони нет сгоревшех компонентов нет все на месте все чётко держится на своих местах куда копать?
Помогите !

Электронный блок управления (ЭБУ, или контроллер) расположен под панелью приборов и представляет собой управляющий центр электронной системы управления двигателем. Он непрерывно обрабатывает информацию от различных датчиков и управляет системами, влияющими на токсичность отработавших газов и эксплуатационные показатели автомобиля.

В нем находится общая программа, в которой содержится последовательность рабочих команд (алгоритмы управления) и различная калибровочная информация. Эта информация представляет собой данные управления впрыском, зажиганием, холостым ходом и др., которые зависят от массы автомобиля, типа и мощности двигателя, передаточного отношения трансмиссии и других факторов. ППЗУ называют еще запоминающим устройством калибровок. Содержимое ППЗУ не может быть изменено после программирования. Эта память не нуждается в питании для сохранения записанной в ней информации, которая не стирается при отключении питания, т.е. эта память является энергонезависимой.

Микросхема ОЗУ смонтирована на печатной плате контроллера. Эта память энергозависимая и требует бесперебойного питания для сохранения. При прекращении подачи питания содержащиеся в ОЗУ диагностические коды неисправностей и расчетные данные стираются.

Используется для временного хранения кодов-паролей противоугонной системы автомобиля (иммобилизатора). Коды-пароли, принимаемые ЭБУ от блока управления иммобилизатором, сравниваются с кодами, хранимыми в ЭРПЗУ, в результате чего разрешается или запрещается пуск двигателя.

В ЭРПЗУ записываются такие эксплуатационные параметры автомобиля, как общий пробег автомобиля, общий расход топлива и время работы двигателя.

– время работы двигателя с пропусками воспламенения топливовоздушной смеси, на наличие которых указывает сигнальная лампа системы управления двигателем;

Неисправный электронный блок можно заменить только новым блоком, в котором не активирована противоугонная функция. При такой замене ЭБУ будет разрешать пуск двигателя независимо от иммобилизатора. Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилизатора.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

всем привет!
суть происходящего.
Carisma 1.6 AT 1998. у предыдущего хозяина машина периодически глохла, я ее выкупил и загнал в гараж. там некоторое время постояла и вообще теперь не заводится. горит чек. приобрел Openport 2.0 и через программу Evoscan 2.6 пытался подключиться и посмотреть ошибки, но ошибки не читает, лог тоже не работает. при начале диагностики моргает лампа N АКПП, в это время коробка в режиме P. при переключении в режим N АКПП никакой разницы. возник вопрос в исправности ЭБУ. как проверить сам блок? Openport на Галанте 1995 года работает хорошо. логи делает и ошибки тоже читает.

еще когда загнал авто в гараж и начал вычищать всякий хлам из авто, обнаружил под пассажирским переднем местом воду. откуда может затекать? и могла ли вода чего повредить?

и еще проблема, не работают поворотники, при этом аварийка работает. куда смотреть? в салоне не нашел где там релюшка поворотников. ряды предохранителей видно, а вот где там релюшка поворотников или что там не понял.

Если аварийка моргает, а поворотники нет- разбирай рулевую колонку и смотри переключатель с колодкой.
У меня так было со светом- забыл подключить после ковыряния с проводкой.
Эбу находится на тоннеле жесткости под центральной консолью- вода не достанет.
Мокрый пол. Лужа или влажно?
Если влажно- легко объясняется порепаным ковром, который как клапан влагу пропускает и удерживает.
А если лужа- смотри по подтекам.
Лучше сними сидухи, сними ковер, просуши, проверь разъёмы, соединения проводки.

благодарю за ответ.
под ковром была именно лужа. разберу, сниму и посмотрю тогда.
ЭБУ нашел, как удостовериться в его работоспособности и как объяснить отсутствие подключения к Openport и Evoscan?

поворотники посмотрю завтра, но кажется проблема не в переключателях.

На дорестайлах необходимо замкнуть на диаг. разъеме 1й и 4й контакты (1й на "землю"). Обмен идет по 7й ноге.

т.е. даже для Openport нужно замыкать контакты что ли?

просто есть и KKL VAG-COM на FTDI чипе, но он тоже не коннектится. для VAG-COM какие программы можно использовать еще?
VAG-COM уже переделан, замкнуты 1 и 4 контакты.
увеличение фото при нажатии.

нашел Openport 1.3, будет в ближайшее время. остается вопрос, почему не подключаются другие? еще какие проги под Openport и VAG-COM FTDI можно использовать?

и как можно убедиться в исправности ЭБУ?

уже 4 адаптера валяется) Openport 1.3 будет пятым. 1. ELM327 купленный по незнанию. 2. VAG-COM на чипе CH340 3. VAG-COM на чипе FTDI, уже по знанию купленный) 4. Openport 2.0 китайский, другие модели Митсу как Space Wagon 2001, Carisma 2001, Galant VII E52 1995 читает без проблем. а эту с 1.6 на автомате дорестайл не берет.

пока выдалось времечко, спаял перемычку для самодиагностики, и чтобы ЭБУ проверить
паяльник, паяльная кислота, припой, кусочек акустического провода, клемы "папа" К1 по 2р/шт., синяя термоусадочная трубка диаметром 2,5 для красоты и эстетики

проводину можно было и потоньше взять (0,35 квадрата например), удобней гнуть да и токов там запредельных нет

да не нашел под рукой больше ничего) это отлично зажалось и припаялось) сейчас поеду проверю как да чего. надеюсь самодиагностика запустится.

благодарю) но уже всю ту тему вдоль и поперек изучил просто сейчас ни один адаптер не видит ЭБУ Carisma 1.6 дорестайл, дело может быть как и в адаптере, так и в драйверах. но с другими машинами работает все норм. VAG-COM FTDI правда на других не тестил, не подвернулись еще. а программы спрашиваю другие, хочу и их попробовать, что читают дорестайл. понемногу делаю мануал из собранных данных, т.к. вся информация везде очень разрозненная или не полностью описана, отсутствуют изображения, описания. тут на форуме про диагностику тоже в совершенно двух разных разделах информация и найти было достаточно сложно.

Mitsubishi Carisma Club > Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт > Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт > Двигатели 4G92, 4G93 MPI (SOHC/DOHC), 4G13

Mitsubishi Carisma Club > FAQ > Электрооборудование > Диагностика, Ошибки

Если память не изменяет, то Yegik - это тот человек, который вам нужен.
Найти его можно тут: Ссылка на Drive2
Спросите у него совета, думаю, что он сможет что-то дельное подсказать.

самодиагностика показала 2 ошибки:
1. 4 длинных и 4 коротких = 44
2. 5 длинных и 4 коротких = 54

и получается следующее. катушка и иммобилайзер. полагаю одно из другого вытекает, наверное

еще снял все таки ЭБУ. и выяснилось, что в него уже лазали чьи-то ручки((( боковые болты со следами откручивания, да и сам блок со штатных мест был снят. еще отсутствует сам чип иммобилайзера. нашел блок управления иммо и антену на зажигании, о чем и говорит ошибка. сам ключ просто одна железка. такой уж раздротой досталась к сожалению.
что делать в этом случае? катушка понятно. что с иммо делать.

блок с номером MD347220

сама самодиагностика. еще что-то стало пищать непонятно при включении, на видео слышно.

1.8 GDI диагностится без проблем.

ну и отсутствие возможности подключения адаптера тоже, наверное, из-за иммобилайзера

Alex13th, по иммо. Если раньше машина заводилась без чипа на ключе, значит скорее всего, чип был закреплён на антенне иммо. Надо смотреть, может отвалился и куда-то упал.
В крайнем случае, если не найдёте чип, придётся отключить иммо в прошивке, тем более Опенпорт 2.0 у вас имеется. С отключением в прошивке, думаю смогу вам помочь.
По ошибкам. На дорестайле, при чтении ошибок, в Эвоскане надо выставлять протокол чтения ошибок MUT-II. Правда, тут есть один ньюанс. На дорестайле к линия идёт через релюшку, расположенную в блоке иммо, и возможно иммо блокирует к-линию потому, что нет чипа на ключе. Считать прошивку без к-линии тоже не получится. Для этого придётся снять разьём с блока иммо и в нём перемкнуть выводы к-линии, можно скрепкой.

Yegik, благодарю за помощь и дельный совет!) буду исходить из самого худшего варианта, что нет чипа. пока машина сохла в гараже, прибрался конкретно в салоне. выкинул из машины кучи хлама, возможно был и чип. сейчас сидел читал 3 часа похожие темы по 54 ошибке, самое простое, на мой взгляд, действительно просто удалить иммо из ЭБУ. остальные решения пока не подходят из совокупности финансы/время, а Openport под рукой. потом, как я понял, иммо можно восстановить. либо купить просто все в сборе, ЭБУ, иммо, ключи с чипом и установить. поскольку чип без разницы где и на чем, лишь бы был рядом с антеной иммо, можно ездить и со старыми личинами и ключом зажигания, а чип прицепить к антене.
по Evoscan, разобрался в программе за пару дней, кроме некоторых параметров. выставлял MUT II, не коннектится. при попытке подключения адаптера начинает моргать чек и все, никаких результатов больше. мысль тоже посетила, что именно из-за иммо и не подключается, т.к. 1.8 GDI взял вообще без проблем по MUT II. про перемкнуть перемычкой фишку иммо понял кажется. надо по проводам смотреть просто куда от разъема OBD идут K-линии к иммо и их перемкнуть?

еще завтра и сигналку сфоткаю тоже, может и в ней проблема. и прочитал про функцию ВАЛЕТ, попробую включить ее. сигналка Pantera, модель узнаю завтра. 2 брелка и ключ.

Если отключить в прошивке иммо, то совсем не обязательно потом всё менять. Так и ездить без иммо, сигнализация ж есть.
По к-линии, правильно. Посмотреть в схемах, на какой контакт разьёма иммо приходит к-линия, и откуда выходит, и просто перемкнуть эти два контакта.
Если соберёшся считывать прошивку, свисти, подскажу как.

Yegik, все понял) сейчас покопаю литературу, посмотрю распиновку иммо. вечером постараюсь подключиться и проверить все.

нашел в электрических схемах иммобилайзер и сварганил схему в фотошопе из пары страниц. ну и расцветку проводов добавил)
не получилось съездить сегодня в гараж, занялся схемой. получается с диагностического разъема идут 2 провода из 1 и 7 пина на иммо, по цветам это ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ (1) и ЖЕЛТЫЙ (7). на иммо приходят в 15 и 16 пины. завтра проверю, все ли верно. если все так, как на схеме, попробую подключиться через перемычку этих контактов.

еще вопросик. сливать прошивку через EcuFlash надо или как?

увеличение фото по клику. без всяких кружочков схема справа, м.б. кому пригодится)

Тебе нужен жёлтый провод. Т.е. на рабьёме иммо( в02 ) надо перемкнуть контакт 16 с контактом 8 .
Прошивку на машине этого года скачивать через Экуфлеш как эво5 или эво65. Разьём для разрешения скачивания/заливки прошивки находится под ковром, там где левая нога пассажира, примотан изолентой к жгуту. Он белого цвета и в нём должен быть один контакт.

искал белый проводок, не нашел нигде.

увеличение фото по клику.

вторая колодка рядом с OBD-разъемом разве не для прошивки используется? где-то читал, что один контакт там для прошивки коробки, второй для прошивки ЭБУ двигателя, бутпин.

на фото ЭБУ снят

Вот, белый разьём с одним проводком - это и есть БУТ-пин для перепрошивки.
Просто , обычно он там же, но под ковром засунут, а у тебя выведен выше.

Yegik, это который толстый белый провод идет? показалось что вроде как от печки куда-то идет в центральную консоль. постараюсь сегодня глянуть.

Ты не внимательно читаешь. Я ни где не писал про белый провод. Я писал про белый разьём с одним проводком. Вот он у тебя на фото и есть, около диагностического разьёма.

Yegik, да, наверное был невнимателен со всеми этими проводами) времени свободного было немного, но вроде все почти готово. ECUFlash установлен, почитал кое какие инструкции в нете, спаял бутпин для OpenPort. остались вопросы, блок иммобилайзера должен быть подключен или можно в фишке снятой с блока замкнуть желтые провода?

по логике, блок иммобилайзера должен быть подключен. попробую желтые провода при помощи спаяных иголок через провод воткнув в провода их замкнуть и попытаться считать прошивку.

по 44 ошибке посмотри шкив коленвала точнее место под шпонку если разбита снимай шкив грм и смотри его и пластину датчика положения коленвала.У меня была 44 ошибка замена катушек и датчика распредвала не помогла .ослаб шкив , разбило место под шпонку и пластину датчика она стала люфтить на валу. в итоге через некоторое время работы двигателя отключалось два цилиндра и выскакивала 44 ошибка .стоило заглушить двигатель и завести вновь двигатель работал отлично можно было проехать много километров потом все повторялось

спасибо за инфу! столкнулся тут с такой же проблемой у кого-то на форуме тоже с этой ошибкой) все проверю обязательно после решения проблемы с иммо.

Пользователь №: 2069
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

Привет всем. Пропали прогревочные обороты..Едет ровно, тяга в порядке..Вот только зимой приходится держать ногу на педали газа до прогрева и летом двигатель задыхается при включенном кондее. Самое главное, после снятия клемм с аккумулятора, скрип моторчика слышен, обороты при первой заводке держит , но как только даешь нагрузку, обороты падают на 800-900. Шаговый моторчик получается рабочий.Тогда в чем причина? Предполагаю, что может быть в мозгах и в сгоревшей плате(читал на форуме), но у меня другие мозги и о них ничего не пишут.. Может есть у кого какие предположения и схемы моего блока? 1.6 2002 г.в. блок MR 578146

serega1977

Пользователь №: 55
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 1 раз

Я думаю это дело не в ЭБУ, сними моторчик и посмотри может там шлицы стерлись и этот клапан стоит на месте когда моторчик работает

avtori27

Пользователь №: 2069
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

А этот моторчик разборный? Есть ли какие либо нюансы при его разборке? И как его проверить на исправность?

serega1977

Пользователь №: 55
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 1 раз

А этот моторчик разборный? Есть ли какие либо нюансы при его разборке? И как его проверить на исправность?

моторчик не разборный, открути его и проверь включи зажигание только провод к нему примотай и на массу.

avtori27

Пользователь №: 2069
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

serega1977

Пользователь №: 55
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 1 раз

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

перецнах

Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 668 раз

Кузов:
другое
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 668 раз

Руководство по ремонту/ПРОВЕРКА НА ВЫВОДАХ РАЗЪЕМА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ/ стр 13A-81

Mamphis

Пользователь №: 114339
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 0 раз

В цепях, где должно быть 5 вольт, появилось 12. Что может быть?

И можно ли отремонтировать ЭБУ или только замена?

просто Евгений

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 330
Спасибо сказали: 381 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 381 раз

В цепях, где должно быть 5 вольт, появилось 12. Что может быть?

И можно ли отремонтировать ЭБУ или только замена?

Несколько неожиданный вариант , но мы на Опель Астру на питание электронной педали газа делали отдельный стабилизатор на КРЕНке на 5 В.

Mamphis

Пользователь №: 114339
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 0 раз

Mamphis

Пользователь №: 114339
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 0 раз

просто Евгений

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 330
Спасибо сказали: 381 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 381 раз

Типовая схема , т.е. сама микруха + 2 конденсатора

Aleks70

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 317 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 317 раз

Это по какому даташиту она является стабилизатором питания? У нее 16 ног? По даташиту это 4 канальный коммутатор, со всякими защитами от перегрузки и т.д.

Читайте также: