Распиновка датчика положения дросселя тойота левин

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В походных условиях или за не имением родной фишки,берется разъем дмрв ваз и откусывается (отрезается) лишний контакт а по расстоянию они совпадают с тоетой.Колхозно но работает остается только немного герметика нанести и все.

AMIDION

Завсегдатай

AMIDION

Завсегдатай

Партнер форума

Технология от меня. На любую фишку. То что есть, обмазывается густой смазкой (Литолом, к примеру). Вставляются контакты с припаянными к ним проводами. Берется шпаклевка со стекловолокном. И исходная фишка со вставленными контактами обмазывается шпаклей.
Сверху обматывается полиэтиленом и формуется руками, чтобы шпакля проникла во все
углы и впуклости-выпуклости. Как только шпакля начнет твердеть (примерно через 2-3 миню, очень важно не пропустить именно этот момент), излишки быстро срезаются ножом по еще сырой шпакле.
Дальше она застывает окончательно (5-15 минут в зав. от Т воздуха и шпакли).

Снимается - имеете точную ответную часть. Дублировал так самые различные разьемы.

Партнер форума

Самая простая подходящяя - BODY, у нее очень мелкая фракция стекловолокна и точность отливки повышается. Я, правда, стал использовать намного более дорогую и прочную, но у меня отливка по матрице под давлением уже налажена, руками так не обмять.

AMIDION

Завсегдатай

Снимается - имеете точную ответную часть. Дублировал так самые различные разьемы.

Слав а почему бы эту технологию не поставить на призводство,чтоб не колхозить,многие на дросселях левин ездиют.и какая цена будет тебе не в убыток.(можно в личку)

И так, продолжаем ликбез по части разнообразия различных запчастюлек от Toyota. Сегодняшняя статья будет полезна обладателям E, A и S серий движков и некоторым другим сериям.

Поговорим об ДПДЗ. Датчик положения дроссельной заслонки — это электронно-механическое устройство призванное сообщить мозгам двигателя находится ли ДВС в режиме холостого хода или в режиме максимального отбора мощности или в промежуточных режимах.

Как не трудно догадаться из вышеописанного, сбои в работе этого устройства сильно влияют на стабильность ХХ, расход топлива во всех режимах работы ДВС и в целом, косвенно, на общую тягу двигателя.

Теперь поговорим о их видах.

1 ТИП. Квадратный 3-х контактный.

Ставился на древние автоматные машины ~1990-1995 в зависимости от модели машины. И на модели с механической коробкой передач ~1990 и далее. Вследствие чего, весьма распространен.

Самый простой датчик из всей линейки. Имеет три контакта:

PSW — ключ режима полного отбора мощности.

IDL — ключ режима холостого хода

Дроссели выпускавшиеся под этот датчик имели характерный выступ для его крепления в виде металического цилиндра чуть срезанного на конце.

Суть его заключается в том что при проворачивании дроссельной заслонки на малый угол относительно закрытого положения, сначала пропадал постянный сигнал между E2 и IDL контактами, то есть мозги понимали что мы вышли из режима холостого хода, потом доворачивая дроссельную заслонку далее (давя на педаль акселератора), в определенный момент (около 70 градусов) появлялся контакт между E2 и PSW и на мозги на соответствующий контакт отправлялся сигнал о том, что водитель хочет использовать двигатель на полную мощность, и параметры смеси и УОЗ менялись соответствующим образом.

Проблема данного ДПДЗ заключается в том, что находясь в промежуточном положении от начала отсутствия ключа ХХ (2-5 градусов) до появления ключа отбора максимальной мощности ( ~70 градусов и выше) мозги не знали в каком именно положении дроссельная заслонка, и ориентировались по другим косвенным датчикам, реакция на мелкие изменения при нажатии на педаль в этом диапазоне, а так же расход топлива оставляли желать лучшего.

Мозги для этого ДПДЗ подходят все в которых есть контакт PSW и IDL. С другими мозгами будет выдавать ошибку по ДПДЗ.

2 ТИП, Овальный трехконтактный. Некий переходный вариант на умные ДПДЗ.

Их существует 2 подтипа.

1 ПОДТИП.
Только внешне отличается отличается от первого типа, ставился иногда в замену первому типу с 1994г, суть в нем та же, разъем на дросселе тот же, не считая разъема фишки — полностью взаимозаменяемы. Подробно про него не будем.

Вот тут уже интереснее, выглядит внешне так же как и первый подтип второго типа. Разъем такой же. Но суть поменялась координально. Начал ставится с 1996-7г.

Как отличить от первого подтипа?

Сменился тип крепления к дросселю. теперь цилиндр максимально укорочен и на конце вместо спила имеется плоский шлиц. На датчике соответственно с задней стороны имеется спец отверстие с двумя треугольниками.

Это из внешних изменений.

Самое интересное произошло внутри. Контактов по прежнему три, но суть поменялась:

VTA (бывший PSW) — уже не ключ, работающий на замыкание и размыкание, а полноценный переменный резистор, показывает двигателю в каком положении находится дроссель с большой точностью.

С появлением переменного резистора датчику потребовался и постоянный плюс и минус. Принцип работы переменное резистора такой, ничего не поделаешь. Зато убрали ключ холостого хода. Теперь мозги узнавали что находятся в режиме ХХ по зашитым в них данным при каком диапазоне напряжений от VTA считается что ДВС в находится в режиме ХХ.

То есть. Например, при закрытом дросселе сопротивление самое высокое, напряжение в районе 0,5 вольт, потом при открытии дросселя сопротивление плавно уменьшалось и напряжение на контакте VTA росло, на например 0,7 вольт мозги понимали что вышли из зоны ХХ, далее напряжение плавно нарастало до своего установленного заводом и зашитыми в мозги пределам. И каждое изменение на 0,1 вольт мозги обсчитывали и корректировали Т/В смесь в соответствии с силой нажатия на педаль акселератора.

Система очень хороша в своем исполнении, но имела один очень большой недостаток: Так как убрали ключ хх, малейшее изменение в сопротивлении резитора (от окислов или от старости) легко выводила из строя диапазон ХХ. И мозги могли начинать видеть режим ХХ где угодно но не в диапазоне ХХ.

Весьма частая проблема этих датчиков, симптоматика например такая — если немного нажимать на педаль газа то двигатель разгоняется плавно, если резко нажать на педаль то двигатель начиняет захлебываться и дергаться. несколько случаев из личного опыта даже могу вспомнить.

Мозги для этого ДПДЗ подходят все в которых есть контакт VTA и отсутствует IDL. С другими мозгами будет выдавать ошибку по ДПДЗ.

3 ТИП. Овальный 4-х контактный.

Венец инженерной мысли тех годов для Toyota. Ну или по сути работа над ошибками.

Внешне выглядит вот так:

Наклейка может отличаться, но форма будет такая же. очень похож внешне на 2 тип.

Как отличить?
1) Для начала у него 4 контакта на фишке.
2) Ушки крепеления болтами у него овальной формы.
3) Само крепеление у дросселю не похоже ни на 1 ни на 2 тип.

И так крепление выглядит как укороченный цилиндр первого типа с нарезанной резьбой на конце. К резьбе крепится ушастая пластина на обычную гайку.

На стороне ДПДЗ тоже есть свои пластиковые уши, при установке они производят сцепления друг с другом.

VTA — Точное положение дросселя

IDL — Ключ холостого хода

Как не сложно догадаться это тот же самый второй подтип второго типа только в него вернули IDL — ключ ХХ.
Теперь если положение ДПДЗ сбивается или окисляется резистор — режим ХХ максимум что может сделать это пропасть или чуть чуть вылезти в рабочую зону заслонки. никаких включений хх при полном нажатии на педаль теперь не будет. Дефект устранен.

Мозги для этого ДПДЗ подходят все в которых есть контакт VTA и IDL. С другими мозгами будет выдавать ошибку по ДПДЗ.

Ставился в основном на двигатели с автоматными электронно-управляемыми коробками. Нa примере E серии двигателей это A242E коробки. так как автомату с электронным управлением необходимо знать с высокой точностью в каком положении находится дроссель что бы скорректировать моменты переключения.

О регулировке ДПДЗ писать не буду, в интернете и так навалом этой информации. Так что на сегодня все.
Спасибо за внимание!=)

Доброго времени суток. Погода на улице радует (по-любому сглазил :D). хочется кататься ждать ещё одну зиму просто Невозможно. Хотя бы попробовать надо.
Всеми силами строюсь.
__________________________________
Много много дядек нынче стало которые хотят поднять Тачку за счет МНОЖЕСТВЕННЫХ Записей в БЖ. Помыл коврики, докрасился, покрасил вот капот и крылья, вот Резиночки уплотнительные надел (бла все это можно было запостить в одной записи СКА бесят).

__________________________________
ну поехали.
Итак. Последняя запись была по установке 16v. Далее по плану было узнать про Дросселя "Toyota Levin Silver Top". Как их подключать, какой коллектор лучше, какие датчики, как сделать ХХ. Я думал, что будет все в один День сделано :D :D :D Дурак.
Купил коллектор для горизонтальной установки дросселей на ClubTurbo (да все потому, что Позер). А так для лучшей смеси. :D я хз как обозвать, что бы воздух короче не из подкапотки Тянуло, а с улицы Холодный (так же как и все гавно которое на улице — песок, фантики :D).

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
а это у Нас остатки которые как оказались не нужны. Зачем я заказал весь узел в сборе. :(

веселье.
1. Подключение Тросика Газа.
2. Подключение ДПДЗ от Toyota.
3. Замена датчика ДМРВ на ДАД и ДТВ.

1. Ну подключить Тросик была вообще не беда думал, что приделать и ни чего не приделал. Оставил родной карбюраторный тросик просто немного на Нем переварил крепление к Кузову. (фоток нету).

2. Оооооо. Вот тут во мне включился СлоуПок (из Покемонов) с вопросами как, что, зачем. Блииин. Толковой инфы не нашел (да я не шарю в Гугле) приходилось мучать всех вопросами КАК И ЧТО. Самый нормальный и самый крутой дядька оказался Дмитрий . Просто отец. Что бы кому то было легче искать выложу все.
---Распиновка Toyota датчика (который уже стоит на нашем Дроссельном узле, дабы не колхозить от Лады оставим родной).

Е2 это минус, Vcc + (5 вольт), VTA сигнал.

Отрезаем от нашей проводки фишку от Лады и можно либо заказать фишку от Toyota (для ленивых и мажоров :D) или сделать колхозик. Покупаем в маХазине фишку под Датчик ДМРВ и отпиливаем один контакт и спиливаем направляющие, что бы гладенький был. И Тадаааам входит и выходит. И не хочет вылететь.

Подсоединяем провода согласно Картинкам сверху. и проблемка ушла (наверное :D).

3. Ещё большая жесть которая мне предстояла.
Начитавшись всего и всякого. На Драйве тоже есть записи как, что делать. Вроде у людей все так легко выходит. Ну они по-любому скрывают, что зае**лись.
с ДМРВ на ДАД и ДТВ.

слово в слово с Драйва откуда не помню точно (украл): "Дальше у нас идет ДТВ, тут вариантов по-больше можно взять от Нивы моновпрысковой, это которая 21214 ITFSI-4, датчик этот располагается обычно на всех машинах в корпусе воздушного фильтра"

Эту штуку можно найти в любом магазине Газелей. Главное не купить подделку.

ГЫ :D вот это шутеечки. Ещё на Рынке нашел ДАД на нем написано было "Сделано в РоСии" тоже поленка по-любому. Рисковать покупать не стал — поехал в Магазин.

На моей проводке на Датчик ДМРВ 4 провода хотя у Всех смотрел Там 5 проводов, но не суть.

3,4 контакты не трогаем они пойдут +, — на Наши датчики.
2 контакт к Главному реле (и с ним в Связке ещё пара Датчиков) его изолируем и не трогаем :)) .
5 контакт пойдет Сигналом ДАД. Вскрываем Шлейф ЭБУ. По себе хочу сказать, что пробовать Вынуть эти ипучии Контакты типа "лира" вообще зло. Раздолбал все гнездо 1 из 55. :D так и не Вынул (наверное Руки из Жо*ы). Сходил купил фишку под датчик ДМРВ и вынул "Лиры" оттудава.
Поехали. Откусил 7 контакт (сигнал ДМРВ) спаял его с "Лирой" и вставил в 40pin (окно, дырка, отверстие, контакт) Вот нам и Сигнал на ДАД.
Вставил в 44pin лиру и провел Новый провод через Косу к ДТВ.

На ДТВ
Распиновка не нужна 2 провода всего и разницы нету ни какой. Куда, какой провод подключать (точно не знаю, но написано так в нете)

Вроде все разжевано. ^______^
Джедаи, Вуду, Отцы. Если, что то не правильно или не совсем правильно. ГОВОРИТЕ. Все исправим.

Подробно опишу процесс позже, сейчас залью только картинки так как очень ждёт одноклубник. А я и так уже на работе задержался))
БЛЭКТОП 4АГЕ! На сильвер номинальные значения могут отличаться!

UPD от 17.06.17 добавленно описание.
Всё значения брал из книги — Toyota Corolla Sprinter & Levin/Trueno праворульные модели 2WD & 4WD 1995-2000 гг. выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями, Москва Легион-Автодата 2012г.
— Toyota двигатели 4A-F/FE/GE 5A-F/FE 7A-FE, Москва Легион-Автодата 2007г.

Регулировка проводится на снятых дроссельных заслонках в сборе с рампой (можете конечно попробовать не снимать и делать всё по месту, но что-то мне подсказывает у вас ничего не выйдет. Хотя… в общем если хотите — попробуйте)) )

Инструменты которые понадобятся для регулировки: набор щупов для регулировки зазоров с размерами от 0.03мм до 1.00 мм, ключ на 8, отвертка с головкой на 8, торцевой шестигранник 2.5. Мультиметр для настройки ДПДЗ, крестовая отвертка для откручивания/фиксации ДПДЗ.

Перед регулировкой обязательно отмыть всё вдоль и поперёк! Дроссельный узел должен быть чистым как у кота кокошки. Особое внимание уделите пружинным элементам и всем элементам которые вращаются/двигаются/крутятся/поднимаются/опускаются и т.д. Иначе зазоры будут скакать, в зависимости от того, с каким усилием будут закрыты заслонки. Т.е. если вы открытый дроссель резко отпустите зазор под кулачками будет меньше чем если вы их закроете плавно. На ЧИСТЫХ дросселях этот зазор будет всегда одинаков.
У меня на фото грязные дросселя т.к. тупо не успел отмыть, а фотоотчет надо было сделать именно вчера.

Некоторые номинальные зазоры отличаются в разных изданиях, по ходу дела буду приводить и те и другие и попробую разобраться какие из них ошибочные.

На истину не претендую, возможно у вас есть что дополнить или вы нашли ошиби — велком в личку! Или пишите в комментариях, вместе доработаем материал.

Пожалуй начнём! Дросселя сняты, отмыты, инструмент приготовили. Первым делом читаем мануал.
Легион-Автодата за 2012г.

upd от 24.11.17 . Сорян. Раньше тут были фотографии страниц мануала, но пришлось удалить. Кому интересно что там написано ищите на 161-164 странице книги. (текст остался без изменений)

Что нибудь поняли? Я — нет.
Мозги поплывут пока разберешься как регулировать по мануалу. Спустя много-много времени вникания в текст и рассматривая дросселя на коленках начал понимать, что в книге процесс рассматривают не в совокупности регулировки всех заслонок сразу, а каждой по отдельности. Для примера, допустим, я знаю что у меня 3я дроссельная заслонка плохо отрегулирована (как я это смог понять хз, не суть), я открываю мануал и делаю те операции которые указанны в пунктах по регулировке 3го дросселя. Почти ничего сложного.
НО, во первых — регулировка одного дросселя может оказать влияние на регулировку соседнего! Во вторых — если следовать мануалу, то там дроссель не калибруется в своё естественное закрытое положение. В третьих — если регулировать дросселя то все 4 разом, а делая последовательно начиная с первого как по мануалу вы поймете что крутите одни и те же гайки и сбиваете зазоры настроенные до этого.

После понимания всего этого я и решил сделать свой собственный мануал по регулировке.
Для начала пронумеровал все регулировочные болты как это удобно мне!
1, 2, 3, 4 — это регулировочные болты упоров дросселей
5, 6 — это болты регулировки второго с первым дросселем
7 — это болт регулировки второго и третьего дросселя
8, 9 — это болты регулировки третьего с четвертым дросселем
10 — это регулировка открытия дроссельных заслонок с помощью механизма приоткрытия.

Перед началом регулировки надо "втянуть" механизм приоткрытия дроссельных заслонок. Делается это специальным приспособлением которое создает вакуум. При отсутствии такого приспособления (как в моём случае) просто втягиваем ртом в себя весь воздух через шланчик который к нему подходит, когда шток механизма втянут перегибаем шланг и фиксируем его в таком положении (я использовал пластиковый хомут)

Далее ослабляем все регулировочные болты 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и выкручиваем их почти до конца.

После этого все заслонки встают в полностью закрытое положение, можно пару раз приоткрыть и закрыть их.
После этого приступаем к регулировке зазоров между "кулачками" и упоров дроссельных заслонок 1, 2, 3, 4.
Тут зазор должен быть 0.03мм, очень важно чувствовать тактильно этот момент, поэтому где была возможность я крутил регулировочный винт пальцами без шестигранника.
На фото ниже только первый и четвертый, фото второго и третьего не влезло из-за ограничения драйв2 на 20фото в одном бж.

Выставили 1, 2, 3, 4 и больше их не трогаем!
Переходим к регулировочному винту 5. Нам надо "связать" между собой жестко на открытие вторую и первую дроссельную заслонку. Для этого щуп 0.03мм оставляем между кулачком первого дросселя и болтом 1.
Регулировочный винт 5 закручиваем до момента пока он не упрется в площадку второго дросселя, там зазора не должно быть совсем. Но если перекрутите, зазор 0.03мм между кулачком и болтом 1 уйдет в большую сторону. Аккуратно работаем 5 болтом, чуть коснулся, почувствовали это, проверили если зазор на кулачке не ушол — фиксируйте 5 болт гайкой. Проверяйте всё по несколько раз.

Точно так же "связываем" второй дроссель с третьим. Щуп 0.03мм под кулачек третьего дросселя, болтом 7 работаем так же как с 5.

Дальше "связываем" третий и четвертый дроссель. Щуп 0.03мм под кулачек четвертого дросселя, болтом 8 работаем аналогично как 5 и 7.

Половина сделанна, "нулевой" зазор выставлен, на открытие дросселя "связанны".
Теперь открываем дросселя на полную и фиксируем в таком положении (я привязал пластиковым хомутом).

Нам надо отрегулировать зазор на закрытие, болты 6 и 9. Зазор должен быть 0.15-0.25мм, в данном случае чем меньше тем лучше, берём 0.15мм.
В мануале почему то написано завернуть эти винты до нулевого зазора, затем еще завернуть на 1/2 или 1/3 оборота и зафиксировать гайкой. Потом там откуда то должен взяться зазор 0.15-0.25мм. Я пробовал так делать, в итоге уходят все зазоры на 1, 2, 3, 4 болтах которые мы выставляли в самом начале и уходит соосность шкивов дроссельных заслонок, они тупо начинают подклинивать.
Жесткой связи там не должно быть! Так как шкивы дроссельных заслонок между собой не могут быть 100% соосными в принципе. Предполагаю что 0.05-0.10мм зазор будет достаточен, но пока что возьмем за основу 0.15мм.

Смотрим фото ниже, щуп лучше подкладывать как на фото с болтом 9

Срезаем хомут который удерживал дросселя открытыми и проверяем зазоры между кулачками и болтами 1, 2, 3, 4. Если всё сделали правильно то они должны остаться 0.03мм как изначально и выставляли. Если зазоры ушли, значит 5, 7, 8 регулировочный болт где то пережали. Проверяйте еще раз. Если всё нормально, то переходим к последнему регулировочному болту 10.
Отпускаем шланчик который идет на механизм приоткрытия дроссельных заслонок, шток механизма должен вытянутся.

Закручиваем 10 болт что бы он уперся в механизм, если продолжить его закручивать, то зазор между кулачками дросселей и болтами 1, 2, 3, 4 будет увеличиваться. При помощи болта 10 надо сделать зазор 1.23-1.37мм между кулачком второго дросселя и болтом 2.
Зазор 1.23-1.37мм взят из мануала за 2007г.
В мануале за 2012г указан 0.56-0.70мм. Почему я взял зазор 1.23-1.37мм я объясню позже, после регулировки ДПДЗ.

На этом регулировка закончена! Congratulations!
Остается только выставить ДПДЗ.
Что бы не мешал механизм приоткрытия заслонок, втягиваем его как и при синхронизации дросселей.
Подключаем мультиметр к разъему дпдз как на фото. Я использовал две клемы "мама" и немного проводов в помощь. Можете придумать свой вариант.

Ослабляем винты удерживающие дпдз так, чтобы он вращался от руки. И поворачиваем его до упора по часовой стрелке.
Ставим щуп 0.9мм между кулачком первого дросселя и болтом 1.
Смотрим на мультиметр, проводимость должна быть!
Аккуратно вращаем датчик против часовой стрелки, как только проводимость пропадает — фиксируем его в этом положении и затягиваем винты.

Проверяем регулировку ДПДЗ.
Ставим щуп 0.8 мм между кулачком первого дросселя и болтом 1. Проводимость должна быть.
Ставим щуп 1.00 мм между кулачком первого дросселя и болтом 1. Проводимости не должно быть.

Если всё получилось — поздравляю! Если нет, пробуйте еще раз.

Теперь расскажу про зазор 1.23-1.37мм, вместо 0.56-0.70мм который указан в мануале за 2012г.
Проверял пару "девственных" дросселей, в которые никто не сувал свои шаловливы рученки до меня))))
Зазор там был очень близок 1.23-1.37 и очень далёк от 0.56-0.70. Это РАЗ.
Много автомобилей просмотрел программой CarTester8000, у 80% при включенном зажигании картестер показывает открытие дроссельных заслонок на 1-2гр. На запущенном двигателе на хх показывает 0гр.
Т.е. если поставить зазор приоткрытия 0.56-0.70мм то датчик дпдз отрегулированный на зазор 0.9мм никак бы не реагировал на работу механизма приоткрытия дроссельных заслонок. Это ДВА.
И в ТРЕТЬИХ даже на глаз видно что при зазоре 0.56-0.70 заслонки приоткрываются ничтожно мало.

На этом всё, надеюсь нигде не накосячил с размерами))
Увидите ошибку — обязательно сообщите мне! У кого есть что дополнить — пишите сразу в комментарии чтоб всем было видно!

Подскажите пожалуйста, как происходит регулировка датчика дроссельной заслонки на Тойоте?

Регулировать датчик положения дроссельной заслонки (TPS) нужно лишь используя приборам (мультиметр и щупы).

Инструкция и зазоры датчика ДЗ

Например если нужно отрегулировать зазоры ДПДЗ на двиг 2JZ-GTE, то необходимо иметь щупы от 0,50 до 0,75 и мультиметр.

В мануале написано так:

Теперь как регулируется на практике, это выглядит так:

Ставим контакты на ДПДЗ подсоединяем мультиметр чуть приспускаем винты TPS. Вывернув датчик до упора (против часовой стрелки), смотрим что нам показывает мультиметр — или 0,00 (замкнуто) или 1 (контакт разорван).

Аккуратно подкручиваем винты крепления датчика заслонки к корпусу дросселя. При этом смотрим на тестер бабы ни чего не сдвинулось.

Теперь проводится проверка: установив щуп 0,50 мм — должно быть 0,00 а при установке щупа 0,70 мм — 1.

Регулировка датчика заслонки двиг 1JZ

Если к примеру имеет авто с двигателем 1JZ без VVTi то регулируется так:

Снимаем сам дроссель, снимаем датчик ДЗ, регулируем упорным винтом заслонку так, чтобы при закрытии оставалась едва заметная щель (ее видно если через БДЗ смотреть на лампочку).
Устанавливаем датчик заслонки и крутим его туда-сюда в такое положение, что когда под упорный болт подложен щуп 0,50 мм на двух нижних контактах датчика была проводимость, а если стоит щуп 0,40 мм тогда цепь отсутствует.

На Toyota с двигателем 3S-FE зазор составляет 0.51 мм. А процедуру регулировки ДПДЗ можно посмотреть тут.

Регулировка дроссельной заслонки на Toyota 3C-T

На дизельном движке Тойоты 3C-T процедура регулировки датчика положения дроссельной заслонки проделывается таким вот образом:

Читайте также: