Распиновка датчик кислорода чери фора
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Место установки: между выпускным коллектором и катализатором
Функция: проверка процента кислорода в выхлопных газах и передача сигнала ЭБУ. ЭБУ корректирует состав горючей смеси в соответствии с сигналами датчика. Это позволяет двигателю создавать на входе в каталитический нейтрализатор допустимую выхлопную смесь отработавших газов.
Напряжение на выходе ДК: 0,1 - 0,9 Вольт
Рабочее напряжение: 12-14Вольт
Возможные неполадки и методы устранения:
Плохой холостой ход, плохое ускорение при разгоне, плохой выхлоп, повышенный расход топлива. Причины:
1. Попадание влаги внутрь кислородного датчика или отсутствие контакта на клемме
2. Чувствительный элемент вышел из строя в связи с использованием этилированного бензина.
Запрещается для очистки рабочего элемента датчика использовать разъедающие или маслянистые спиртосодержащие жидкости.
Как проверить:
1. Отсоединяем клемму и подключить цифровой мультиметр в режим омметра между первым и вторым штырьками датчика (провода белого цвета). Омметр должен показать 1-6Ом.
2. Подсоединяем клемму на место и подключаем цифровой мультиметр к контактам 3 (серый поровод) и 4 (черный провод), и переключаем его в режим измерения постоянного напряжения и запускаем двигатель. Когда датчик достигнет рабочей температуры 350 градусов Цельсия, напряжение должно плавать в пределах 0,1-0,9 Вольт.
Инструкция по проверке ДК от Ernesto Gevara
Решил запилить небольшую инструкцию как быстро проверить кислородник, так как я по роду деятельности являюсь установщиком ГБО то частенько приходится сталкиваться с дохлыми ДК и в 99% случаев люди даже не подозревают что машина плохо едет именно по причине дохлого кислородника. Хочу сразу оговорится что 100% приговор по работе ДК можно сделать только видя его выходной сигнал с помощью осциллографа, но и с помощью цифрового вольтметра можно понять хотя бы в каком состоянии находится датчик.
Итак для проверки ДК нам понадобится:цифровой вольтметр и обычный балончик с пропаном(можно использовать тот которым заправляют зажигалки).
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности
Преждевременный выход из строя катализатора.
Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.Это примерно 3-5 мин.работы двигателя но холостых после холодного пуска.
Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру(у нас черный серый сигнальные,два белых подогрев).
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси брызгнув с балончика пропаном во впускной коллектор таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя.
Теоретический размах колебаний напряжения - от 0 до 1 В, реальный - примерно 0,2-0,8 В. У поработавшего датчика считают допустимым 0,3-0,7 В. Важную роль играют еще время реакции датчика на изменение состава смеси тест на которое мы и провели.
В завершении хочу повторится что тест с помощью вольтметра не отображает все картины работы датчика кислорода но с помощью него можно понять хотя бы примерно в каком состоянии находится ваш кислородник.
2.0L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
. возможная замена. Bosch 0 258 005 133
. универсальный. Bosch 0 258 986 507
2.0L Euro-III штатные . оба. Bosch 0 258 006 937
. возможная замена. Bosch 0 258 006 537
1.6L Euro-II Штатный лямбда-зонд Bosch 0 258 005 292
. универсальный. Bosch 0 258 986 507
. возможная замена. Bosch 0 258 005 133 (требуется уточнение)
1.6L Euro-III штатные . оба. Bosch 0 258 006 937
. возможная замена. Bosch 0 258 986 602
Примечание 1. Диагностический датчик, устанавливаемый после катализатора.
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Прежде чем заменить датчик кислорода, нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы двигателя: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить датчик кислорода.
Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (датчика кислорода):
- неработающий подогрев;
- потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (востановить чувствительность)?).
Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина находится в чувствительности датчика. Но если произошел обрыв цепи подогрева датчика, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.
Распиновка датчика кислорода
- А- Контакт чувствительного элемента датчика (+).
- B- Контакт нагревательного элемента датчика (+).
- C- Контакт Чувствительного элемента датчика (-).
Схема датчика кислорода (лямбда-зонда)
Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)
Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).
Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, чего нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания датчика. Если датчик отъездил уже не мало – более 100.000км, то его можно смело заменить. Потому что, даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась – что ведёт к лишним затратам на бензин.
Следует точно понимать принцип работы датчика. Обратите внимание на следующие ошибки.
| Ошибка Р0131 | Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 |
| Ошибка Р0132 | Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1 |
Низкий уровень сигнала датчика означает, что смесь слишком богатая.
Высокий уровень датчика показывает что смесь слишком бедная.
Обратите внимание, что данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому, при возникновении данных ошибок, сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом обращать внимание на сам датчик.
Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?
- Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ
Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:
- Увеличенный расход топлива
- Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
- Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)
Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).
На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).
Чем и как можно проверить лямбду
Сначала ищем провод обогрева:
Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером:
Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:
Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.
- всё время 0,1 — мало кислорода
- всё время 0,9 — много кислорода
- Зонд исправен, проблема в чём-то другом.
Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.
- Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
- При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
- Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
- Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи подогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).
Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.
Распиновка лямбда зонда
Итак, я поискал в инете и нашел очень интересную табличку, в которой расписаны основные цветовые "гаммы" 4-х контактных лямбда зондов, знакомимся с ней ниже:
| Провода лямбда-зонда | Зонд Bosch | Если зонд не Bosch | Универсальный лямбда зонд Bosch | ||
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | |||
| Сигнал лямбда-зонда (плюс) | Черный | Лиловый | Синий | Белый | Черный |
| Масса (минус) | Серый | Светло-коричневый | Белый | Зеленый | Серый |
| Подогрев (2 провода) 1 | Белый | Темно-коричневый | Черный | Черный | Белый |
| 1 полярность подогрева произвольная | |||||
| Провода лямбда-зонда | Зонд Bosch | Если зонд не Bosch | Универсальный лямбда зонд Bosch | ||
| Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 | |||
| Сигнал лямбда-зонда (плюс) | Черный | Черный | Белый | Лиловый | Черный |
| Масса (минус) | Серый | Серый | — | Белый | Серый |
| Подогрев (2 провода) 1 | Белый | Белый | Красный, черный | Коричневый | Белый |
| 1 полярность подогрева произвольная | |||||
Приведенная выше таблица подойдет для большинства случаев, в которых возникают вопросы.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Задался я вопросом замены кислородника. Состояние старого было неизвестно, но, предположительно, то ли он был мертв, то ли проблема была в косе. А учитывая, что до этого там копалось куча электриков, и каждый говорил, что он — молодец, а другие — лохи, уверенности в верности подключения не было…
Напомню, что у меня BT мозг на ST косе. Поэтому всякие FAQ-и из инета по подключению по цветам проводов мне не помогли.
Я принял решение проверить всю косу от мозга и цепляться исходя не из цвета проводов, а отталкиваясь от распиновки. Идущий ниже текст может быть полезен всем, у кого не совсем свапнутый мотор, ну или тем, кто хочет поставить лямбду подешевле. Отдельно спасибо vergily за фото ))
Изучив кучу интернет хлама, я понял, что идеальным вариантом для мотора будет установка лямбды Bosch 0 258 006 537 стоимостью 1800 рублей.
Что бы понять как её подключать — обращаемся к табличке, которая поможет проверить косу от мозга и понять — верно ли вам все сплели электрики. Берем мультимер, вынимаем фишки из мозга и начинаем звонить провода, идущие к ДК. Если все звонИтся — вам повезло))
В продолжении борьбы за экономичность были заменены штатные лямбда-зонды на лямбда-зонды…от ВАЗ-2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537
После диагностики имеем некорректно работающие лямбды на холостом ходу:
1. некорректно работающие лямбды на холостом ходу (то проваливаются в богатую то падают до нуля)
1. Произведена замена оригинальных лямбда-зондов
на лямбда-зонды от ВАЗ 2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537.
2. При замене лябд было принято решение не резать и перепаивать штатные штекера на лябдах на ниссановские, а добавить к штатной проводке удлинненую проводку со штатным штекером для вазовской лямбды (т.к. на вазовской лямбде короче провода). Теперь на авто два штекера для лямбд штатный ниссановский и штатный вазовский.
4. При замене лямбда-зондов было снято
— защита двигателя
— естественно сами лябды (открутились рожковыми ключами без особых усилий)
5. Инструмент
— рожковый ключ на 22 целый (для откручивания задней лямбды)
— рожковый ключ на 22 обрезанный наполовину (для откручивания передней лямбды, возле радиатора, т.к. очень маленький угол)
— рожковый ключ на 10 для снятия защиты
— головка на 22 для снятия защиты
— паяльник для пропайки проводов
—
6. Бюджет
— лямбда-зонды от ВАЗ 2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537. — 280 грн х 2 шт
— штекер стандартный ВАЗ для лямбда-зондов — 20 грн х 2 шт
— провода для удлиннения от старой проводки
7. При ремонте особых трудностей небыло.
По времени пропайка проводов, снятие и установка заняли 4 часа.
Все делалось неспеша во избежания какой нибудь путаницы и последующей переделки.
9. Результат от проделанной работы:
— расход топлива упал на 1-1,5 литра
— других изменений не почувствовал
— чек после запуска двигателя гаснет.
10. Проведена проверка на компе
— одна из новых лямд работала некоректно и переставала работать через пару минут после запуска (заводской брак)
— произведена замена лямбды на другую новую тоже BOSCH LS 6537 0 258 006 537
— после замены обе лямбды работают отлично, очень быстро и четко реагируют на акселлератор.
Как пользоваться таблицами?
Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию.
Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.
Пример.
Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода:
оба коричневых – нагревательный элемент
фиолетовый – сигнал
бежевый – масса (минус)
Затем осуществляем соединение проводов по цветам.
Таблица распиновки циркониевых датчиков.
В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.
Таблица распиновки титановых датчиков.
В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.
Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.
Читайте также: