Проверка датчика кислорода мазда сх7
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Mazda CX-7. Неисправности кислородного датчика
Основные неисправности кислородного датчика:
-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.
Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.
Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.
Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.
Признаки неисправностей кислородного датчика:
- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.
- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).
При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:
-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами
Замена кислородного датчика
Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.
Для замены нужно:
- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.
А началось всё месяц назад. Солнечным днем, когда ничто не предвещало беды, я выехал на свой родной ведущий к дому широкий проспект без пробочек, и, как сам бог велел, притопил педальку газа и и.. не понял? Педалька провалилась, а машинка разгоняться отказалась. Продлилось это буквально несколько секунд, мы оба, и я и машинка, пребывали в шоке примерно равное количество времени, затем работа педали газа восстановилась, но на приборной панели загорелась ошибочка двигателя.. видел я её впервые.
После этого сразу последовала запись на диагностику к ОД и на следующий день, с тяжелым сердцем, я сдал мою ласточку в руки чужим людям. Прости меня за всё!
Мастер-приемщик как-то не уверенно доложил о результатах диагностики, высветилась ошибка Р0134, которая, мол, требуется замена первого лямбда-зонда. Уточнил цену этой запчасти по версии ОД, оказалось около 25 тыщ(!) и срок доставки в пределах месяца, что меня совсем не обрадовало. Позвонив знакомому, который занимается запчастями, заказал оригинальный датчик за 15 тыщ со сроком доставки 1 неделя, в итоге уже через 3 дня я стал счастливым обладателем нового зонда и отправился к ОД на замену..
Меняли зонд два(!) дня, сорвали резьбу, прорезали новую того же размера, что и сбитая, в итоге зонд установили и выдали мне машину, но радовался я не долго. При том, что ехала машина нормально, расход в пределах нормы, ошибка вновь выскочила, потом правда пропала и так затем и продолжалось, то появится, то пропадет.. Что делать? От косяка надо избавляться. Еду обратно к ОД. Благо взяли на новую проверку по гарантии, т.е. бесплатно. Всё на этом моё везение и закончилось.
В итоге прошел месяц, машину ставил на диагностику три раза, забирал с диагностики ездил, проверял как себя ведет, ставил обратно, ошибка то выскочит, то пропадет, машина вела себя как обычно без провалов, без дёрганий, с нормальным расходом. Последний раз простояла у ОД 2 дня, после этого двух дневного разбирательства, был вынесен вердикт по моей проблеме. Как мне было объявлено вердикт выносился междугородней комиссией с привлечением тех.спецов из центрального офиса (т.е. из Москвы), вердикт однозначный – снова менять первую лямбду! Баду-баду..
Мол вы купили скорее всего не оригинальную лямбду, мы за неё ответственности не несем, может она вообще с дефектом и т.д. и т.п.
Что делать? Мне предложили, давайте закажем (т.к. в наличии их нет) новый датчик через нас, переустановим, если ошибка останется вам платить за новый датчик и за работу не надо будет, мы переставим обратно ваш датчик. Я вроде как согласился, но сказал, что меня смущает цена в 25 тысяч, если заказывать у них. Стали смотреть цены и о чудо, непостижимым образом цена оказывается уже не 25, а 15 300 рублей..
бада-бада..
какого хрена, говорю я, заказывал на стороне? Понятно ведь, если заказываешь у ОД, и он же делает замену то и отвечает за всё тоже он.
Дальше вопросов всё больше.
Во-первых, не хочется быть крайним и соглашаться, что моя лямбда, которую я покупал у знакомого – заведомо с браком, то что она оригинальная я уверен! В этом случае мне придется заплатить двойную цену за лямбду. А ведь может её криво установил сам ОД или повредил при установке, если ещё вспомнить, сколько он с ней провозился и с резьбой?
Во-вторых, мне не даёт покоя то, что машина после замены датчика работала нормально, ошибка то появлялась, то пропадала – да, но может дело не в датчике уже? Ехала то она нормально! Кстати, в те дни что машина стояла у ОД на диагностике, они проверили всю проводку, обжали все контакты, и что-то ещё не знаю, но это не помогло и даже стало хуже! После последнего двух дневного копания в моей машине и поиска причины ошибки, стали заметны сбои в работе двигателя: подергивания стрелки тахометра на холостых оборотах и рывки при разгоне.
Кароче беда, мне явно не хватает технических знаний, чтобы найти правильное решение, что делать дальше? Буду благодарен за любой технический, правовой, любой другой житейский совет в данной ситуации!
У меня машина холодная на холостых начала дергаться. Когда едешь и даешь газу более 2000 оборотов, то начинаются провалы. Загорелся чек и бензина она стала кушать на несколько литров больше. Съездил на диагностику, сказали, что датчик кислорода, причем сказали, что вроде бы нижний (дальний). Точно не сказали.
Вот сейчас думаю все таки верхний или нижни:confused:й?
[B]OpASSnyi[/B], Вы опасный человек, в три темы свою боль разместили )))
Тут все люди очень отзывчивые, так что достаточно раз попросить. ;)
у меня была такая же проблема с 1 кислородным,официалы разводили на замену(65тыс)или ремонт(18тыс)косы!сам поменял датчик,разобрал косу от датчика до главного жгута и каждый проводок заизалировал,так и предлогали официала за 18 тыс!потратил 8 тыс на датчик и 6 часов на все работы,машина снова пушка не дергает и не кушает))) Так что скорее пяти контактный датчик меняй!
[B]Серега сх7[/B], у официалов ценник обычно на эту работу не такой большой, как описано.
Новая коса около 40, работа 6
Была такая же ситуация с машиной, итог ремонтировали косу и поменяли первую люмбду. Делал в RPM (контакты найти на форуме можно). После ремонта дергания прошли, все работает нормально. Удачи!
А что там с косой такого происходит, что ее так часто ремонтируют? Лямбда лямбдой, но коса? Болячка сх7 какая-то?:confused:
Скорее не доработка конструкции. Над косой располагается бочок с тормозной жидкостью, если тормозная жидкость протекает, то она попадает на косу ( почему- то не защищенную) и замыкает некоторые провода ( разъедая оплетку) отсюда и проблемы.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.скажите что такое коса,я не пойму. У меня похожая ситуация,
на холостых вроде работает ровно,но стоит набрать больше 20 км начинает дергатся, при сильном ускорении идет провал. чек не загорается. на диагностике у нас у диллера тупят, ни чего не знают, сказать не могут. Помогите разобраться?
:confused:
Работает на vBulletin® версия 3.8.7.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Mazda CX-7. Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Читайте также: