Признаки замены цепи грм на фольксваген

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Почему цепи привода ГРМ на двигателях TSI концерна Volkswagen получили название пластилиновых, неизвестно, наверное, только людям, очень далеким от автомобильной техники. Но если вопрос о моторах TSI задавать водителям, которые на моделях VAG не ездят и не планируют в них когда-нибудь пересесть, наверняка первое, что будет услышано в ответ: цепи там - жуть!

История с перескоком цепей в двигателях 1.4 TSI, которая коснулась также моторов 1.2 TSI, появившихся чуть позже, действительно наделала шороха. Автомобилистам мимо нее невозможно было пройти даже при большом желании, а резонанс был столь силен, что остается памятным до сих пор, хотя со времен позора Volkswagen много воды утекло.

Чтобы узнать, как сейчас обстоят дела с цепями привода ГРМ на моторах VAG 1.2-1.4 TSI и что должны знать и делать владельцы автомобилей с такими двигателями, чтобы цепь не натворила бед и преждевременно не вывела силовой агрегат из строя, беседуем со специалистами СТО "РПВ-автосервис".

- Есть достоверная информация, что из-за цепи ГРМ некоторые двигатели 1.4 TSI первых лет выпуска оказывались в ремонте уже через 10 тысяч километров после начала эксплуатации. А немецкий журнал Auto Bild в 2010 году опубликовал данные, что на моторах TSI в среднем сбой в ГРМ происходил при пробеге от 40 до 60 тысяч километров…

- Примерно так оно и было, причем изначально замена цепи не была прописана в регламенте обслуживания, а, как известно, это означает, что цепь рассчитана на весь срок службы двигателя. Когда посыпались проблемы, появились рекомендации менять цепь до пробега 25-30 тысяч километров. На сервисах смеялись над таким регламентом замены металлической цепи по сравнению с зубчатым ремнем привода ГРМ, но владельца было не до смеха.

Понятно, что не до смеха было и Volkswagen. Примерно с 2012 года появилась модернизированная цепь. Примерно, потому что это происходило не одновременно на машинах всех марок, которые входят в VAG. На Audi новые цепи появились раньше всех, а SEAT, например, запаздывал.

Наверное, хронология не сильно важна, потому что к настоящему времени старые цепи в основном уже заменены модернизированными. По крайней мере мы цепи старого образца в моторах, которые приходили к нам на сервис, давно не видели.

Был, правда, недавно анекдотичный случай, когда на замену цепи приехал клиент, который возил в багажнике цепь старого образца. Он был уверен, что она подойдет, но мы придерживаемся того, что при замене без вариантов обязателен для установки модернизированный комплект.

Когда начали менять цепь, увидели, что в двигателе уже стоит модернизированная цепь и звезды. И даже после этого владелец продолжал упрашивать, чтобы мы как-нибудь приспособили цепь, которую он привез. Такой упертый попался "экономист", что еле уговорили не рисковать.

- Чем новые цепи отличаются от старых?

- Цепи, которые ставились до 2012 года, имели несимметричное плетение. И они были немножко уже. Буквально на миллиметр, но если очень надо, можем уточнить по техдокументации. С этими цепями в основном и были связаны проблемы.

Модернизированная цепь отличается от цепи старого образца симметричным плетением и увеличенной шириной. Соответственно изменилась ширина звездочек цепи, или шестерен, как мы еще их называем по-другому.

- Увеличение ширины - заявка на увеличение прочности и надежности. Однако вряд ли дополнительного миллиметра и изменения плетения достаточно, чтобы сделать цепь "вечной". Сколько служат цепи нового образца?

- До 100-110 тысяч километров они выдерживают спокойно. Живой пример как раз у нас сейчас на подъемнике.

Это Volkswagen Caddy с мотором 1.2 TSI. Машина выпущена, когда еще ставились старые цепи, но цепь, которую мы меняем, уже модернизированная, то есть оригинальная цепь старого образца была когда-то заменена.

Кто ее менял, мы не знаем, а на этой цепи автомобиль, по словам владельца, проехал примерно 110 тысяч. Зимой владелец услышал характерный шум со стороны цепи.

Однако прошли морозы - пропали звуки. Что осталось? Страх, потому что большинство владельцев хорошо помнит и знает, что предвещает шум цепи. Это и было причиной обращения в наш сервис.

Цепь мы уже сняли. Видно, что она растянулась, так что обратился хозяин Caddy к нам своевременно, ничего страшного произойти не успело.

- Часто ли бывает, что происходит страшное?

- Тот скандал с цепями сейчас работает на пользу. Поскольку негативной информации по этим моторам хватает, многие владельцы стараются все делать вовремя, не дожидаясь, когда признаки неисправности станут явными. Во всяком случае по сравнению с количеством автомобилей, которые приезжали к нам просто на замену цепи, число машин, в которых двигатель приходилось ремонтировать из-за загиба клапанов, мизерное.

- Напомните, пожалуйста, признаки проблемы с цепью. Для владельцев это по-прежнему актуально.

- Если цепи старого образца могли перепрыгнуть через зубья звездочек без предупреждения, на модернизированных цепях всегда сначала слышится треск или какой-то другой шум. Это и есть сигнал, что требуется замена. В запущенных случаях свободное плечо цепи может бить о крышку. Следы касания цепи на крышках видеть доводилось.

Ну и финал наступает, когда цепь растянулась и перескочила. Сбиваются фазы газораспределения, клапаны гнутся, машина глохнет. По идее могла бы зажигаться контрольная лампа Check engine с ошибкой рассинхронизации валов впускных и выпускных клапанов, но, судя по всему, этого не происходит. По крайней мере мы не помним, чтобы клиенты жаловались нам на загорание Check engine. Поэтому ездить с треском цепи и ждать, когда зажжется Check engine, очень рискованно.

Таким образом, остается ориентироваться на появление шума цепи и ее приблизительный срок службы до наступления проблем, который по нашему опыту составляет порядка 100-110 тысяч. Если цепь не дает о себе знать на этом пробеге, все равно при 120 тысячах рекомендуется ее менять.

- Что подлежит замене?

- Комплект запчастей для замены цепи включает две шестерни - распредвала и коленчатого вала, натяжитель, два башмака, один из которых успокоитель, второй - башмак натяжителя, а также, разумеется, саму цепь. К комплекту прилагаются одноразовые болты.

Дополнительно используется герметик для уплотнения передней и верхней крышек, а также передний сальник коленчатого вала, а конкретно в машине, которая сейчас на подъемнике, еще меняется цепь привода масляного насоса.

Вообще-то цепь масляного насоса по регламенту не меняется, но поскольку все работы для того, чтобы ее поменять, уже произведены, мы ее меняем как сопутствующую деталь. Фактически она уже снята, так что нет большой разницы, оставить старую цепь или поставить новую.

Зато для клиента получаются небольшие затраты по замене этой цепи. И он будет спокоен, что с цепью масляного насоса за 110-120 тысяч до следующей замены цепи ГРМ ничего не произойдет.

- Конкретно на 1.2 TSI мы с большим износом цепи и шестерни привода масляного насоса не сталкивались, но береженого бог бережет.

Это система смазки, мотор турбированный. Впрочем, и в атмосферном двигателе потеря давления масла имеет серьезные вытекающие последствия. К слову, на двигателях 2.0 TFSI, которые ставились на Audi A6, зубья ведущей шестерни "слизывало", а она в сборе с коленчатым валом. Датчик давления масла вовремя не сигнализировал о проблеме, и все - мотор под замену.

- Просветите ориентировочно по ценам.

- У нас замена цепи обойдется в 190 рублей. Это работа, а комплект запчастей без сальника, цепи масляного насоса и герметика - 245 рублей. Если же добавить сальник, цепь насоса и герметик - это еще 60 рублей. Мы используем только оригинальные запчасти. При замене цепи обязательно менять моторное масло, потому что снимается поддон. Сделали все - и забыли про цепь на следующие 110-120 тысяч.

- Видимо, последнее, что хотелось бы узнать, - что скажете по поводу самостоятельной замены?

Например, шестерня распредвала бесшпоночная. Как только открутили ее крепеж, шестерня тут же провернулась. И поставить ее на место очень сложно, если не сказать невозможно.

Мы перед разборкой все стопорим, у нас есть нужные приспособления и съемники. Слесарь, который цепи меняет, выполнял эту работу столько раз, что скоро начнет делать ее, образно говоря, с закрытыми глазами. Мы знаем подводные камни и думаем, что есть немало людей, которые что-то не предусмотрели и затем пожалели, что взялись менять цепь в TSI самостоятельно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки СТО "РПВ-автосервис"

Более 6.600 двигателей для автомобилей Volkswagen на сайте BAMPER.BY. Поиск любой запчасти - в три клика!

Моторы GEN.3 аналогично подвержены обеим забавам, но там есть свои нюансы с темой заслуживающей отдельного поста.

Первая забава . Описывать где находится заветное окно натяжителя думаю не нужно. Все и так давно знают. Как считать риски натяжителя нового образца описано в ЭТОЙ статье.

Где находится кино и заветное окно. Смотрим в окно и зачастую видим там не то…

На моторы устанавливалось два типа натяжителей. Старого и нового образца.

Первый оказался с неудачной конструкцией. В процессе эксплуатации ударные нагрузки на шток натяжителя попросту ломали зубчики на штоке и фиксирующей собачке. Шток утапливался внутрь и происходило то самое страшное словосочетание –перескок цепи, со всеми вытекающими печальными последствиями.

Происходило это не всегда и не так часто как пугают многие. Одна часть владельцев прочитавшие сводку TPI VW 2025206-6 (проверка цепи ГРМ) смотрели в окошко натяжителя и считали канавки до 4. В большинстве случаев считали не правильно, как предписывает инструкция коленвал не крутили, ВМТ не выставляли. Далее выкладывали фото на форумах и после совета бывалых о наличии вышедших 4 канавок меняли привод ГРМ. Другие владельцы не подозревая о проблеме спокойно уезжали к пробегам 100+ и возможно потом меняли цепь с сопутствующими деталями. Ссылку на сводку TPI давать не буду, кому интересно найдут сами без проблем. Инструкция написана не совсем корректно и там есть противоречия, прочтение которых еще больше путает не подготовленных читателей. К примеру с самого начала там написано:

Да, на моторах у которых уже перескочила цепь, это конечно актуально. Прочтение инструкции не подготовленным пользователем порождает миф, а далее возникают вопросы из серии: "Скажите, у меня при запуске ничего не стучит не трещит не дребезжит, мне наверно пока еще рано менять цепь." К сожалению устойчивый миф разносится начитанными экспертами в массы читателей, порождая в дальнейшем множество интерпретаций .

И только в этом случае можно сказать, что цепь перескочила на достаточное количество звеньев цепи чтобы клапана встретились с поршнями.
Проблемный натяжитель мог преподнести свинью на любом пробеге и совсем не важно сколько зубчиков было на натяжителе.

Перескок цепи возможен только с натяжителем старого образца, по причине не удачной конструкции.
Поэтому, считать на нем риски дело не благодарное, да и пробеги машин до 2012 года выпуска уже давно ушли за 100000.
Поэтому, если у вас установлен натяжитель старого образца нужно заменить привод ГРМ невзирая на пробег.

Натяжитель нового образца

Конструкция фиксатора обратного хода надежна, в отличии от натяжителя старого образца. Начиная с этих номеров двигателей (Skoda, Seat, VW, Audi) завод изготовитель стал устанавливать натяжитель нового образца.
CAW_135390
CBF_106200
CCT_289558
CCZ_224768
CDA_307430
Посмотреть какой у вас номер двигателя можно на верхней пластиковый крышке ГРМ.

Фото с моей машины номер двигателя CDA 268468, что меньше чем 307430, а значит установлен натяжитель старого образца. Поэтому на пробеге в районе 30000 я заменил привод ГРМ. Во избежание проблем описанных выше.
Как считать канавки нового натяжителя по TPI (проверка цепи ГРМ) опять не привожу, прокрутка коленвала и выставление ВМТ у многих вызывает сложности . Достаточно самой короткой ИНСТРУКЦИИ Более развернуто ЧИТАЙТЕ у Юрия spb360

Что касается мифов и повсеместного страха с перескоком цепи, отвечаю- перескока цепи с натяжителем нового образца не будет . Страхи и мифы, что это может произойти после 6 рисок ни чем и не как не обоснованы.

Мои друзья Валли с рыбой Пилой накопили солидный опыт по заменам цепей ГРМ и могут ответственно подтвердить!

Тогда в чем состоит основной смысл замены цепи, если прескок, как мы выяснили, нам не грозит.
А все дело в работе фазорегулятора

Если совсем кратко, фазорегулятор нужен для изменения момента ПЕРЕКРЫТИЯ ВПСКНЫХ КЛАПАНОВ для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах работы двигателя.
Подробно о этом можно почитать ТУТ и посмотреть ТУТ

Регулируемые фазы газораспределения позволяют вносить корректировки с учетом изменения частоты вращения коленвала и различного наполнения цилиндров смесью. Все это в результате дает следующие преимущества: — увеличение выходной мощности мотора — получение лучших показателей крутящего момента в более широком диапазоне оборотов — снижение выбросов СО — экономию расхода топлива — снижение шумности работы двигателя.

Смещение приводит к изменению положения фазовращателя, образно говоря уходят заводские установки. Внутренняя не подвижная часть фазовращателя смещается относительно наружной не подвижной части где установлена цепь. Дальнейшее растяжение цепи после 6 рисок (канавок) начинает влиять на корректность смесеобразования. Постепенно увеличивается расход топлива, теряется пластика работы мотора. Корректность смесеобразования во многом связана с таким понятием как температурный режим работы мотора. При не достаточной коррекции сгораемая смесь в определенных условиях может приводить… К чему? Многие скажут к детонации. Ну да, слово ведомое всем. Для появления детонации нужно собрать не один факторов воедино. А вот нагреть нагар на поршне и соответственно сам поршень получается замечательно. А дальше ускоренная деградация моторного масла, забитые масло съемные кольца и всеми вами любимое слово- МАСЛОЖОР.

Так, забыли про вторую забаву-просмотр растяжения цепи по 93 группе.

93 группа, нам показывает градус отклонения между коленвалом и распредвалом. Вроде все логично- удлинилась цепь- изменился угол. Только все забывают, что на этот градус еще оказывает влияние само положение фазорегулятора и соответственно распредвала. Уже многие начитанные эту затею называют косвенной диагностикой (по сути правильно) и советуют смотреть состояние натяжителя через смотровое окно. Почему можно туда даже не смотреть, я написал выше. Поэтому диагностика по 93 группе хоть и является способом проверки растяжения цепи, но показания во многом будут зависеть и от других факторов. На положение фазорегулятора и угол корректировки влияют множество факторов. Помимо основных, как положение распредвала и коленвала, скорости вращения и температуры двигателя. Существует зависимость от состояния и степени загрязнения датчиков участвующих в смесеобразовании. БОЛЬШОЕ влияние оказывает давление масла в двигателе, начальная и высокотемпературная вязкость моторного масла .

Масляного клина как в подшипников скольжения в цепи нет, там в полном объеме работают противоизносные присадки. По подшипникам скольжения надеюсь посмотрите фильм выше и станет понятно — важный параметр моторного масла, который указывает производитель, это вязкость при 100С, сSt. Пониженную вязкость придумали для экономии топлива и чем она ниже, нет расход не станет еще меньше, у всего есть свой предел -Тем меньше будет плотность масляного клина между парами трения и соответственно меньшая защита от износа. Высокотемпературную вязкость моторного масла можно поддержать, например снизив температуру ДВС (как, об этом я напишу в другой раз). И опять же повторюсь, во всем есть баланс и мера. Некоторые современные моторы не рассчитаны, по мнению производителя, на повышенную вязкость. Масляные каналы могут быть узкими, а зазоры в посадочных местах минимальными. Хотя я это мнение практически не поддерживаю, особенно касательно моторов TSI . И вот почему-на этих моторах стоит насос высокого давления ТНВД который у всех, в большей или меньшей степени пропускает топливо в систему смазки, тем самым масло особенно низковязкое разжижается, что становится крайне опасным. Много случаев клина балансирного вала со стороны впуска от перегрева. Поэтому крайне важно полностью прогревать масло для полного испарения из него топлива. Короткие поездки не для этого мотора! Впрочем как и для всех остальных. Еще один важный параметр масла это HTHS, производитель никогда это значение не указывает. HTHS— это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Читаем ТУТ и ТУТ

Поэтому я в большей степени отдаю предпочтение полнозольным маслам с хорошим пакетом противоизносных присадок с вязкостью не менее 5W40 . А про энергосберегающие низковязкие масла читаем ТУТ

Возвращаемся к нашим рискам (канавкам) на натяжителе нового образца.

Практика показывает, что 6 рисок будет в вилке пробега 120000-130000. При этом если на пробеге 90000 у вас 6 рисок, то и на 100 и на 110000 у вас также будет 6 рисок . Ну может к пробегу 120000 седьмая и вылезет. А все дело в том, что цепь тянется не циклично, сначала растяжение идет активно, а потом замедляется. Арифметической последовательности растяжения цепи нет. Думаю потому, что она не резиновая — шутка)) Поэтому периодически мониторить окно, как советутют многие бывалые, совсем не обязательно.

На мой взгляд самая простая инструкция по замене цепи- проехал 120 — 130000 км ., и заменил привод ГРМ

Дополнительно по замене цепи ГРМ можно ПОЧИТАТЬ у Юрия spb360
СПИСОК запчастей для замены

ПРИ ЗАМЕНЕ ЦЕПИ РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ПЛАСТИНЫ ФАЗОРЕГУЛЯТОРА

Можно делиться, можно копировать и вставлять куда угодно. mastera71, spb360 , Валли, да рыба Пила для вашего – нескучно жить.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Страховочная цепь (трос) для прицепа: зачем нужна, как крепить

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

Фольксваген Поло Седан 1.6;
Киа Спортейдж;
Фольксваген Тигуан;
Киа Рио;
Шкода Йети 1.2;
Хендай Солярис;
Хендай Элантра;
Киа Спектра;
Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Толщиномер лакокрасочного покрытия автомобиля: какой выбрать, как пользоваться

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

температура двигателя без явных причин растет; ;
появляются странные и непонятные металлические звуки;
из выхлопной трубы валит густой дым;
ощущается падение мощности;
машина движется словно рывками;
растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Всех приветствую! Буду краток.
Пробег моего авто приближается к 90 000 км.
ДВС VW 1.6 CFNA не имеет фазовращателя, ресурс цепи установлен заводом производителем в 180 000 км., но, в виду отсутствия фазовращателя на впуске, растяжение цепи между шестернями распредвалов натяжитель цепи не компенсирует, отсюда "убегают" фазы и мотор работает примерно на 77 л.с. из 105 возможных л.с.
Проверить можно программой Торкью, где необходимо ввести параметры веса авто, заполненности топливного бака, объем двигателя, которая в свою очередь при динамичном разгоне посчитает мощность ДВС с погрешностью +/- 5 л.с. Из практических наблюдений "собратьев" по драйв2 :)) было выявлено, что к 90 000 км. цепь уже значительно растягивается, хотя шток натяжителя цепи к этому моменту вылез всего примерно наполовину.
Короче я принял решение пока неспешно закупиться запчастями, которые необходимы для замены цепи.

Шестерни распредвалов с калеными зубьями, износ таких шестерен как правило на таком пробеге минимальный, поэтому можно не менять, а вот шестерня коленвала изготовлена в Китае фирмой VPN, производитель посчитал, что на данную шестерню нагрузка не большая и калить ее не стали, эта шестерня обычно изрядно изнашивается — под замену.
Болты крепления звезд распредвала одноразовые — берем с запасом 4 штуки, т.к. если не получится с первого раза, будет попытка №2.
Болты крышки и поддона пока под вопросом — возможно их покупать не буду, т.к. те кто менял цепь ГРМ удачно использовали повторно данные болты.
Еще забыл :)), работа — 4.7 норма часа, обычно час стоит 1500 р., но цены каждый "лупит" по своему, доходит до 10-12 000 р. за замену цепи ГРМ. Инструменты с АлиЭкспресс выйдут примерно в 7 000 р.
Думаю можно прицениться у дилера :))
Пока видосик по замене цепи:

А вот здесь человек допустил ошибку и выскочили рокера, они у нас там никак не закреплены и поэтому я всегда пишу везде — крутить двс тока вперед на себя, если стоишь перед капотом, в сторону бампера и никак иначе, назад нельзя, пролетел ВМТ, крутишь вперед и заново выставляешь.

Тешить себя мыслями о том, что все работает, цепь не гремит и значит все нормально, можно до бесконечности, ведь многие прошли по 250 000 км. и ничего, и еще тот ролик где поло 500 000 км. прошел, я для себя сделал вывод — цепь растянута на столько, что снижает эффективность этого ДВС, менять или нет дело каждого. Возможно с растянутой цепью и 60-70 л.с. можно отъездить и 200 и 300 000 км., но мне такая работа ДВС не нравится и такое положение дел не устраивает :)) Мотор должен работать правильно!

вот вам пожалуйста :))! У цепи сточились соединительные пины, именно за счет этого она вытягивается, на велосипедах происходит ровно тоже самое.
Что бы проверить косвенно цепь надо вставить клеше для серии А или Б головки. Далее после прожима на 0,2° назад, против движения вала ДВС, крутим НАЗАД! Зажимаем.
Внимание: ваг не допускает отклонения более 0,1° в любую сторону! Относительно клише. Общий угол в программе при хх 10-12° математически допустим!
Вообщем вывод: Я больше склоняюсь все же к замене цепи, пусть не срочно, но 90-100 000 км. надо менять.
Пока заказал вот это:

BORSEHUNG B16301 + 03C 109 158 A = Аналог VAG и как заявляет производитель OE 4 Years. Гарантия 4 года. Думаю не зря!

Масло промывочное после очередной раскоксовки будет такое:))

Shell Helix HX7 10W-40 артикул: 550040315 Моторное масло на основе синтетики — помогает двигателю оставаться чистым и работать эффективно. Используются как синтетические, так и минеральные базовые компоненты для достижения более высоких уровней рабочих характеристик, что можно получить на основе только минеральных масел. Помогает продлить ресурс двигателя, защищая его от износа даже в тяжелых повседневных условиях уличного движения. Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей, но подходит и для биодизельных смесей, а также смесей бензина и этанола. Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск к MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. Соответствует требованиям 955535-G2

Мягкий очиститель-восстановитель двигателя Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. ET444R Тип: Очиститель двигателя.Назначение: Очищает масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок; препятствует их дальнейшему образованию. Эффективен для двигателей со средней и высокой степенью износа.Свойства:Очищает закоксованные кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности службы масла и двигателя в целом.Способствуем агрегации загрязнений и выводу их в поддон картера и масляный фильтр.Восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских параметров.Совместим со всеми типами масел и двигателей.Технические характеристикиСостав: Содержит нефтедистилляты.Порядок примененияПропорции смешивания: Двигатель легкового автомобиля: 1 упаковка на 4-5 л масла; двигатели большого объема: 100 мл на 1 л масла.Порядок работы: Прогреть двигатель, оставить работать на холостых оборотах. Залить содержимое упаковки в маслоналивную горловину. Для двигателя с небольшим или средним износом рекомендуется заливать состав каждый раз за 100-200 км пробега до замены масла. Для двигателей с высоким износом или работающих в тяжелых условиях дополнительно заливать состав в свежее масло при его замене.Меры предосторожности: Огнеопасно. Не хранить вблизи источников тепла. При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза тщательно промыть водой. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей.Хранение и транспортировкаУсловия хранения и транспортировки: Не хранить вблизи источников тепла.

Эту жижу добавлю за 4000-5000 км. до смены масла, как раз сейчас, а потом залью в новое масло. Заказал 2 штуки — цена 170 р. банка пока есть.
Все запчастюли пришли — к замене цепи готов, осталось начать и кончить :))
Заказал еще фиксатор резьбы LOCTITE 243 Medium Strenght Threadlocker 142506 HENKEL/LOCTITE/TEROSON, на который посажу маленькие болты лобовины.

Перед заменой масла обязательно проведу еще одну раскоксовку оставшимся Gzox, добью раскоксовкой Kangaroo ICC300 артикул: 355043, т.к. она чуть менее агрессивна и дешевле в два раза, что немаловажно.
Порядок будет такой :
1. Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. на 4500 км.;
2. Раскокс Gzox 12 часов, раскокс Kangaroo ICC300 — 12 часов;
3. Слив масла и промывка промывочным маслом 30 минут;
4. Слив масла, замена масляного фильтра на дешевый AMD, заливка Shell Helix HX7 10W-40 и Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. на 4000 км.;
5. Слив масла, замена масляного фильтра и масла Tatneft Эксклюзив 10W-40.
Возможно к пункту №4 добавлю промывку инжектора, камеры сгорания и клапанов с кольцами жижей от Winn's Injection System Purge Professional артикул: W76695.
Чуть не забыл :( — необходимо отверстие в натяжителе рассверлить сверлом 3 мм. для лучшего поступления и давления масла, это важно. Звезду коленвала можно на 20 секунд поместить в жидкий азот!
Выбор качественного герметика…
Если что Комплект цепи ГРМ Borsehung B16299.

Читайте также: