Приора кондиционер halla регулировка трв

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

При выборе ТРВ необходимо также предусматривать соответствие его пропускной способности производительности прибора охлаждения (испарителя), так как только в этом случае можно обеспечить абсолютно устойчивую работу регулируемой холодильной установки. С этой целью следует предусматривать минимальный перегрев во всем диапазоне возможной производительности прибора охлаждения. Как можно видеть из рис. 1, регулирование может быть устойчивым, только если точка пересечения кривых рабочей характеристики прибора охлаждения и рабочей характеристики ТРВ соответствует рабочей точке холодопроизводительности установки.

Рис. 1. Кривые рабочих характеристик регулятора и испарителя для случая регулирования подачи хладагента в испаритель с помощью ТРВ.

Как только достигается статический перегрев Δt₃, ТРВ начинает открываться и при полном открытии обеспечивает свою номинальную производительность. При этом перегрев повышается на величину перегрева открытого ТРВ Δt_по. Сумма статического перегрева Δt₃, и перегрева открытого ТРВ Δt_по составляет рабочий перегрев Δt_пн. Изготовители ТРВ устанавливают величину статического перегрева, как правило, в диапазоне от 3 до 5 К. Ее можно изменить в ту или иную сторону, вращая регулировочный винт и поджимая или отпуская при этом пружину. Данная операция приводит к эквидистантному сдвигу рабочей характеристики ТРВ влево или вправо, в результате чего появляется возможность обеспечить устойчивое регулирование установки, расположив рабочую характеристику ТРВ таким образом, чтобы она пересекла характеристику прибора охлаждения точно в рабочей точке номинальной холодопроизводительности. Для приборов охлаждения, работающих при очень малых разностях температур, необходимо предусматривать теплообменник, который, переохлаждая жидкий хладагент, позволяет повысить перегрев.

Выполненная при отправке с завода изготовителя настройка ТРВ соответствует большинству установок. Если возникает необходимость дополнительной регулировки, то нужно использовать регулировочный винт (см. рис. 2). При вращении винта вправо (по часовой стрелке) перегрев повышается, при вращении влево (против часовой стрелки) перегрев понижается.

Для ТРВ марки Т2/ТУ2 полный оборот винта меняет температуру перегрева примерно на 4 ° при температуре кипения 0°С.

Начиная с ТРВ марки ТЕ5, полный оборот винта дает температуру перегрева около 0,5 К при температуре кипения 0°С.

Начиная с ТРВ марки ТКЕ3, полный оборот винта дает изменение перегрева примерно на 3 ° при температуре кипения 0°С.

Рис. 2. Настройка ТРВ с помощью регулировочного винта. Рекомендуется следующий метод регулировки. Дополнительно на выходе трубопровода из прибора охлаждения помимо манометра (5) устанавливается электронный термометр (3), датчик (6) которого крепится к термобаллону (4) ТРВ, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Схема метода регулировки ТРВ:
1 — терморегулирующий вентиль с внутренним выравниванием; 2 — прибор охлаждения;
3 — электронный термометр; 4 — термобаллон; 5 — манометр;
6 — первичный датчик электронного термометра. Для обеспечения стабильности настройки ТРВ во времени необходимо производить ее при температуре в охлаждаемом объеме, близкой к температуре, при которой отключается компрессор. Не допускается производить настройку ТРВ (регулировку) при высокой температуре в охлаждаемом объеме.

Рекомендуемая регулировка заключается в том, чтобы настроить ТРВ на предельный режим, при котором начинаются пульсации. Для обеспечения этого при постоянной величине перегрева Δt_пер = t_в.п -t₀, необходимо медленно открывать ТРВ до тех пор, пока не начнутся пульсации. При этом значение показаний манометра Р_в.п и термометра t_в.п не должны изменятся. При последующем открытии вентиля ТРВ могут начаться пульсации показаний манометра Р_в.п и термометра t_в.п. С этого момента нужно начать закрывать ТРВ до тех пор, пока пульсации не прекратятся (примерно на половину оборота регулирующего винта).

Рис. 4. Последовательность регулировки ТРВ
на номинальный режим. Чтобы избежать переполнения испарителя жидкостью, нужно действовать следующим образом. Вращая регулировочный винт вправо (по часовой стрелке), повышать перегрев до прекращения колебаний давления. Затем понемногу вращать винт влево до точки начала колебаний, после этого повернуть винт вправо примерно на 1 оборот (для Т2/ ТЕ2 и ТКЕ на ¼ оборота). При такой настройке колебания давления отсутствуют, и испаритель работает в номинальном режиме. Изменения перегрева в диапазоне ±0,5°С не рассматриваются как колебания.

Если в испарителе имеет место чрезмерный перегрев, это может быть следствием его недостаточной подпитки жидкостью. Снизить перегрев можно, вращая регулировочный винт влево (против часовой стрелки), постепенно выходя на точку колебаний давления. После этого повернуть винт вправо на один оборот (для ТРВ типа Т2/ТЕ и ТКЕ на ¼ оборота). При такой настройке колебания давления прекращаются, и испаритель работает в номинальном режиме. Изменения перегрева в диапазоне ±0,5°С не рассматриваются как колебания.

В случае если ТРВ будет отрегулирован на минимальный возможный перегрев, необходимый для нормальной работы данной холодильной установки, заполнение прибора охлаждения жидким хладагентом будет достигнуто номинальным, а пульсации величины перегрева паров хладагента прекратятся. В процессе регулировки ТРВ давление конденсации должно оставаться относительно стабильным и близким по значению (Р_к ~ Р_к.н) при номинальных условиях работы, так как от них зависит холодопроизводительность ТРВ.

При регулировке возможны следующие осложнения:

1. Не удается регулировкой добиться пульсаций.

Это означает, что при полностью открытом ТРВ, его производительность ниже, чем производительность прибора охлаждения. Это связано со следующими причинами: либо проходное сечение (f) ТРВ мало, либо в установке не хватает хладагента и на вход ТРВ поступает недостаточное количество жидкого хладагента из конденсатора.

2. Не удается устранить пульсации после их возникновения.

Это означает, что производительность ТРВ выше, чем пропускная способность прибора охлаждения. Это связано с тем, что либо проходное сечение (f) ТРВ слишком большое, либо прибору охлаждения не хватает жидкого хладагента.

Регулировка ТРВ невозможна, когда перегрев достигает большего значения (это наступает, когда ТРВ практически закрыт, давление испарения небольшое, и полный перепад температур между температурой воздуха на входе в прибор охлаждения t_в1 и температурой кипения хладагента t₀ большой). Это означает, что в приборе охлаждения образуется меньше паров, чем способен всасывать компрессор, т.е. холодопроизводительность прибора охлаждения недостаточна.

Следовательно, если не удается найти режим настройки, который устраняет пульсации давления, необходимо произвести замену ТРВ, либо осуществить замену седел с отверстиями (патронов), если конструкция ТРВ предусматривает наличие комплекта сменных патронов. В этом случае, чтобы снизить расход, нужно заменить ТРВ или сменить патрон с отверстием. Если перегрев в испарителе слишком большой, пропускная способность ТРВ мала. Тогда, чтобы повысить расход, нужно также поменять патрон. ТРВ компании Danfoss марки ТЕ поставляются с комплектом сменных патронов. ТРВ марки ТКЕ имеют фиксированное отверстие седла.

Дроссельное (или сопловое) отверстие многих ТРВ выполняется в виде сменного вкладыша, что позволяет обеспечить новое значение его производительности простой заменой этого элемента. Терморегулирующий (силовой, управляющий) тракт ТРВ, т.е. комплекс, состоящий из верхней части ТРВ (надмембранная полость, образующая терморегулирующий элемент), капиллярной трубки и термобаллона, также иногда бывает сменным, что позволяет подобрать наилучший вариант заправки термобаллона (паровая, жидкостная или адсорбционная заправка), наиболее подходящий для конкретных условий работы данной установки.

Рис. 5. Замена сменного вкладыша ТРВ и сменных патронов.

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ТРВ

1. В ходе эксплуатации следует периодически проверять герметичность вентиля и мест его соединения на трубопроводе. Нарушение герметичности может возникнуть в результате ослабления резьбовых соединений и усадки прокладок.

Для восстановления герметичности мест присоединения вентиля следует подтянуть гайки крепления фланцев и уравнительной линии.

Если течь установлена в месте свинчивания штуцера с корпусом, восстановление герметичности может быть достигнуто подтяжкой штуцера.

Течь в сальнике узла настройки устраняется подтяжкой гайки с помощью специального ключа, входящего в комплект поставки.

Течь по месту соединения головки вентиля с корпусом должна устраняться только в мастерской.

Вес работы должны выполняться только с помощью гаечных ключей. Применение ударных предметов не допускается.

2. Если во время работы часть прибора охлаждения не обмерзает, а давление всасывания после включения холодильной установки быстро понижается, то это свидетельствует о неправильной настройке ТРВ (малом его открытии).

Чтобы обеспечить нормальную работу холодильной установки, не рекомендуется менять заводскую настройку вентилей. Следует помнить, что ТРВ, регулируя степень заполнения прибора охлаждения хладагентом, только косвенно оказывает влияние на температуру в холодильных камерах. При необходимости изменить температуру в холодильных камерах это должно достигаться изменением настройки специально для этого предназначенных реле и регуляторов температуры. Регулирование температуры изменением настройки ТРВ, т.е. путем изменения величины перегрева начала открытия клапана, приводит к снижению экономичности работы установки, а также к преждевременному выходу агрегата из строя.

Если все же возникает необходимость произвести подрегулировку перегрева начала открытия клапана, изменяют настройку медленным поворачиванием регулировочного винта с выдержкой через каждые пол-оборота для нормализации режима работы установки.

А сейчас,на новые,какой ставят?
На Люксы - Панасоник. Специально интересовался.
Хотелось бы уточнить у тех, кто уже обслуживал кондиционер, сколько хладогента было залито?
Просто мне кажется, что с заправкой Панасов на заводе чего-то мутятся. У меня было залито 440 грамм, сам завод требует 650. Сейчас залито 550 и морозит очень даже. При 28 снаружи я дождался 11 из сопел, но мотор полез в перегрев и испытания я прекратил, хотя температура и дергалась вниз еще.

У меня HALLA. Пробег уже 170 тыс. км. Проблем нет. Заезжал на СТО - давление в норме. Из минусов: в 40 градусную жару долго остывает салон, и хотелось бы побольше скоростей вентилятора. У панасоника 16 скоростей. Еще большой минус - при замене генератора приходится откручивать сам крепёж генератора.
А у панасоника в авто режиме плохо перемешиваются потоки воздуха. Но этот дефект двухзонности завод вроде бы уже исправил.

Из минусов: в 40 градусную жару долго остывает салон,

А,что на Панасе,быстрее салон остывает?

Из минусов: в 40 градусную жару долго остывает салон,

А,что на Панасе,быстрее салон остывает?

А салон остывает одинаково. Просто можно грамотно использовать кондей (как в руководстве написано), а можно не совсем грамотно. Результат буден несколько разный.

Сказать, какая из систем ОДНОЗНАЧНО лучше - довольно сложно.
ХАЛЛА - проще и дешевле в обслуживании и ремонте
ПАНАСОНИК - удобнее в использовании
А дальше каждый думает, для чего он машину покупает - чинить или пользоваться.

Еще раз повторюсь: судя по всему на АвтоВАЗе путаница с двумя Панасониками для Калины и Приоры и происходит недозаправка системы на Приорах. Если вы считаете, что ваш Панас "слабо морозит" - проверьте количество хладагента. Должно быть до 650 грамм, а не до 450, как на наклейке под капотом.

"Двухзонность". Да, эффект имеет место быть, но вот лично меня он как-то не напрягает, поскольку в салоне задана практически постояная всегда температура 18 градусов и управление климатом сводится к периодическому включению режима "осушение лобового стекла". Прочитав тут множественные жалобы на этот эффект стал специально следить. Бывает. Редко. Не сильно. Проходит само. Чем чаще меняете установки температуры - тем чаще проявляется эффект. Т.е. он как-то связан именно с изменением установок температуры.

О недостатках Халлы могу судить только потому, что тема про проблемы Халлы тут длиннее, чем про проблемы Панасоника.

Отвечает Вам человек, поездивший и с тем и с другим - Halla лучше, по крайней мере проще и нет "двузонности"

вроде халла помощнее соответсвено нагрузки на двигун тоже больше даёт,правильно?вобщем кто ездил на обоих какая из них меньше нагружает двигатель?

какая из них меньше нагружает двигатель?
Примерно одинаково.
У Халлы поршневой компрессор, у Панаса - роторный.
Конструкция Халлы покондовей, и потому понадежней.

Сегодня был на сервисе (ТО служебной делал). На соседнем посту машинку починяли с Халлой как раз. Обидно, что из-за пары сопротивлений сняли весь отопитель и меняли в сборе.
Спросил у мастеров про надежности обеих систем. Однозначно сказать не смогли, кажется почаще починяли Панасоник

вроде халла помощнее соответсвено нагрузки на двигун тоже больше даёт,правильно?вобщем кто ездил на обоих какая из них меньше нагружает двигатель?
Могу сказать за HALLA на моей машине: Нагрузка чувствуется на малых оборотах. На оборотах более 3000 разницы в тяге нет.

Нагрузка чувствуется на малых оборотах. На оборотах более 3000 разницы в тяге нет.
Панасоник. Доп. нагрузка заметна при трогании - приходится чуть больше тапку давить. Принципиальной разницы между кондиционерами по доп. загрузке двигателя нет.

Могу сказать за HALLA на моей машине: Нагрузка чувствуется на малых оборотах. На оборотах более 3000 разницы в тяге нет.

Всю тему не читал, извините если такая информация всплывала)
В стоковой прошивке запрограммировано при каких условиях отключается и включается кондей (будь то обороты, или насколько открыта ДЗ)

PS У Самого Халла, холодит быстро и холодно), авто режим работает хорошо, все лето температура была выставлена чуть меньше половины (на крутилке TEMP)

у меня панас, в жару ни разу на полную мощность не включал, очень понравилась кнопка обдува лобового стекла - нажал и пот со стекла ушёл за 5 сек!

у меня панас, в жару ни разу.
Как я понял, проблемы с производительностью Панасоников связаны с недоливом хладогента. Панасоники ставят на Калину и на Приору. Большей частью это взаимозаменяемые системы, но объем хладжогента в Калине - 450 гр., а в Приоре - 650 гр. Но на конвейере льют 450 гр. +/-. Стоит залить хотя бы 550 - и уже весьма прохладно (28 на улице, из сопел до начала перегрева двигателя дуло 11 и хотело еще меньше. А 650 гр. залить что-то не рискнул. ).

Халла идет, как я понял, только на Приору. И спутать объем заправки просто не получается.

Еще раз повторюсь:
Халла - проще и дешевле в ремонте и обслуживании
Панасоник - удобнее в эксплуатации.
Если есть возможность выбирать климат, то исходите из этого, т.е. что для вас важнее - удобство или ремонтопригодность (в этом случае имейте в виду, что датчик салонной температуры у Халлы оригинальный, а у Панасоника - такой же, как и на норме).

Кстати, по гарантии обе системы чинятся одинаково - заменой узла в сборе.

Что касается "двухзонности" (в левые сопла на торпедо холодный, в правые - горячий воздух) Панасоника, то специально наблюдал за этим интересным явлением. Выводы:
1. Присутствует.
2. Возникает обычно после изменения установок температуры
3. При выравнивании температуры в салоне - пропадает
4. Разница температур - от заметной до едва ощутимой
5. Проходит само, если климат не насиловать.
6. При нормальной заправке хладогента - стремится исчезнуть навовсе.

а кто нибудь ездил с включеным кондеем на форсуночном гбо,будет ли машина "ехать"?
Очень хорошо едет. Я даже просил установщиков ГБО перепрошить на меньший расход - стала немного потупее. На бензине кажется больше чувствуется включенный компрессор.

Как я понял, проблемы с производительностью Панасоников связаны с недоливом хладогента. Панасоники ставят на Калину и на Приору. Большей частью это взаимозаменяемые системы, но объем хладжогента в Калине - 450 гр., а в Приоре - 650 гр. Но на конвейере льют 450 гр. +/-. Стоит залить хотя бы 550 - и уже весьма прохладно (28 на улице, из сопел до начала перегрева двигателя дуло 11 и хотело еще меньше. А 650 гр. залить что-то не рискнул. ).

Про объем заправки хладагента в систему Панасоник на приоре: с момента покупки авто постоянно мучили "затыки" системы (обмерзал испаритель после 1,5 часов езды с кондиционером) в основном при движении по трассе (в городе поездки дольше часа - редкость). Периодически отсутствовал конденсат (он по ходу просто замерзал на испарителе) и появлялся в большом количестве после выключения кондиционера. Диагностика ничего не показывала - давление в системе в норме, датчики в порядке. Систему с "затыком" довезти до СТО никак не получалось и, в общем, заехал на СТО и попросту попросил произвести перезаправку системы за свой счет. При выкачивании фреона обнаружилось, что хладагента в системе было 600 граммов (и это после третьего лета использования кондиционера). В итоге заправили в систему 470 граммов фреона и проблема "затыков" исчезла, конденсат теперь бежит как березовый сок весной, к тому же теперь двигатель при работе кондиционера напрягается гораздо меньше и вентиляторы не так часто молотят на второй скорости.

"купили их ребенку игрушку и нашему. Их играет, наш разбирает."
Купил печку с кондиционером и плафон и датчиком на Силикатной в Мытищах. Плюсы только — близко, удобно заехать и работают ежедневно. А так цены ещё хуже чем в Орехово-Зуево и ассортимент скудный.

Слив конденсата то ли обломан то ли изначально колхозный. Кстати на этом фото видно, что я выкрутил ''лишние'' саморезы из кронштейна — соединяет модули только один из них

Итак разбираем…
Кстати здесь подробно описана переборка всех элементов
Здесь схемы
Как пишут, в том числе на драйве,

Вытащить фильтр оказалось достаточно сложно, хотя на нем для этой цели есть "язычок", но фильтр был смят в гнезде. Номер его 2170-8122020-11

4 самореза крепят печку к заборнику с кондиционером.

Это очень важный датчик (см. Ниже) по нему "мозг" определяет когда включать-выключать муфту.
Фильтр находится под крышкой с защелкой возле трубок кондиционера. Т.к. Он расположен между трубок, то мусор всё равно попадает на трубки и радиатор. Хотя достаточно было обмотать трубки плексом, где они проходят вдоль корпуса…

Половинки корпуса крепятся между собой 11 саморезами. Рассоединив их, можно вытащить испаритель (и фильтр, если не вытаскивается как положено).

В принципе можно обрезать этот узел по улитку и вкорячить куда хочется.

то есть регулировка режима исключительно муфтой по датчику испарителя. Без блока управления, который с тремя ручками, нормально собрать не получится… ТРВ стоит снаружи. Его номер 21700-8116110-10 Какое-то странное решение, но работает же.

Два самореза крепят ''улитку'' вместе с узлом рециркуляции к корпусу.

Этот узел работал бы в любом положении, но вентиляция щеточного узла должна быть направлена вниз…
Половинки улитки стягиваются 4 саморезами, а вентилятор крепится тремя.

В принципе отопитель делится на 3 узла: "улитка" с рециркуляцией, заборник с кондиционером и печка. Корпус можно переделать и поставить как-то по-другому… При этом надо не забыть про удобство замены фильтра кондиционера и дренаж испарителя…
Ресивер шнивы (21214) 21236-8113010-00
Фото датчика потом а то холодно на улице и уже 20 фото…

Сменив это реле муфта сработала и все заработало как надо. Непонятно что он не посмотрел реле или просто не захотел.
Но на этом проблемы не закончились.
Спустя неделю заметил что горячий воздух не совсем горячий и несколько щелчков ручки увеличения температуры не делает поток воздуха более горячем.
После диагностики всплыла ошибка B1389 Цепь ДПВ оборвана.

А это скорее всего что то случилось с мотор-редуктор воздухосмеси.
После этого я решил его снять.
Для того что бы добраться до мотор-редуктор сперва нужно снять дворники и жабо.

1. Окручиваем дворники и снимаем их.

2. Откручиваем и снимаем жабо. (Осторожно от стекла она проклеена двухсторонним скотчем.) Потом при сборке нужно будет обратно проклеить двухсторонним скотчем.

И так сняли жабо.

Для того что бы снять мотор-редуктор нужно снять вакуумный усилитель.
(Я слышал что некоторые люди умудрялись снять мотор-редуктор и без снятия вакуумного усилителя. Но я решил не мучиться и снять его.)
Для того что бы снять вакуумный усилитель:
1. Нужно открутить главный тормозной цилиндр.

Для этого нужно открутить две гайки на 13.
И аккуратно отвести его в сторону. Подгибая тормозные трубки.
2.Теперь нужно открутить тормозной цилиндр.

Окручиваем гайку на 13. Там где указанна стрелка. (Я не смог подлезть сфотографировать ее)

Из салона под педалью тормоза откручиваем гайку на 13. ( Я откручивал удлиненной головкой)
3. Далее вынимаем стопор и вытаскиваем палиц. Тем самым отсоединяя педаль тормоза от вакуумного усилителя.

4. Отсоединяем трубку и вынимаем вакуумный усилитель тормозов. Да при обратной установки не забудьте посадить его на герметик.

Когда я снял главный тормозной почему то из вакуумника у меня выскочил шток.

Из за этого мне пришлось менять вакуумный усилитель.

Да кстати я еще снял педаль тормоза сменил пластиковые втулки. Надоело до ужаса слушать скрип.

Откручиваем три шурупа и снимаем мотор-редуктор.
После этого я снял мотор-редуктор. и вскрыл его. Так как шестеренки на нем пластмассовые часть зубьев просто сточило. В принципе распространенная проблема.
Поехал покупать новый мотор-редуктор но тут меня ждал сюрприз что их не так просто купить . Пришлось объездить считай весь город и только в одном месте я приобрел его цена 1500 руб.

Открутив три шурупа я поставил новый редуктор. А потом закрепил его на печке.
Все заработало как надо.
Вот такие неприятности меня ждали с приходом весны.
Надеюсь моя статья будет полезна!

Работы по приведению машины в порядок продолжаются. Скоро лето и пришло время восстановления работы кондея. Для этого нужно поставить трубопроводы на место.

Сначала надо снять кронштейн датчика неровной дороги. Шпилька крепления трубопроводов находится под ним.

Установка трубки: открутил гайку крепления к лонжерону, Завёл гибкий конец к конденсору, завёл другой в ТРВ, и закрепил трубку на лонжероне.

Чтобы установить короткую трубку нужно выкрутить из неё шпильку, снять крышку ДВС и вынуть масляный щуп.Тут выяснилось, что вместо болта кто то использовал саморез.

Тот самый саморез закрученный в метрическую резьбу кронштейна.Нашёл в закромах подходящий болт М5. Прошёл резьбу метчиком и закрепил кронштейн как должно быть.

На следующий день заехал к мастеру. Все работы по заправке маслом и фреоном заняли десять минут. Даже не успел ни чего заснять.Кондей заработал нормально, так что к летней жаре готов.

Читайте также: