После замены лямбды машина не едет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

У меня после умирания лямбды жрать бензин начала, я её отключил - вроде нормально стало, главное жрать перестала. Теперь есть подозрение, что во время умирания лямбды умер еще и катализаторю Хотел сегодня снять его и пробить, да прикипело всё, болт сорвал. Буду вставку искать однака.

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

Нет конечно, не забыл.

Катализатора у меня уже давно нет, а отключать я пробовал старый, с отключеным чек посотоянно горит и динамика тоже никакая. И расход при отключеной лямбде выростает ИМХО.

у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!

Я с отключенной лямбдой езжу, расход литров 15, но у меня и дорога такая. На скорости туповата, но я к этому привык - лечит от лихости

не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!

и вопросик у тебя с отключенной лямдай при резком нажатии на педаль газа сразу обороты хапает или с трудом и появляется гул в воздухане? и еще лямду просто отключил или мозг прошивали?

Просто разъём отключил, на чек не обращаю внимание. На низких скоростях всё нормально работает, никаких претензий. На высоких не сильно тянет может и не из-за лямбды, а из-за износа поршневой.

вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.

А родную лямбду проблема достать разве? Я ставил, был доволен, пока авто не продал. Кстати, где то дома валяется так называемая универсальная бошевская. В списке есть и ОФА с С24, но так и не ставил и как себя поведёт - х.з.

проверить просто! подключаешь чёрный провод от лямды к мультиметру а второй с мельтиметра на массу на холостых показания должны быть от 0.25 постоянно меняясь до 0.75

В результате моих поисков причины дерготни при разгоне на малом газу и в режиме торможения двигателем,я нашёл причину.Начал сдёргивать разъёмы с датчиков которые теоретически могут влиять на разгон.В результате чего отсоединил разъём лямбды.

Машина сразу перестала дёргаться,появился обалденный накат при движении на передаче(раньше или очень сильно тормозила мотором или дёргалась) и самое главное машина стала уверенно набирать скорость на любой передаче и на переключениях ей как будто пинок под сраку давать стали.

Ну думаю вот оно,нашёл.Надо лямбду менять.Причём за месяц до этого,подключал машину к Карманскану и мастер говорил,что лямбда идеально отрабатывает.Хрен с ним,заказываю NTK 1952(lдо этого стоял BOSCH который 507)

Ставлю лямбду и понимаю,что машину опять душит!Ёпрст,чё за хрень такая?!Опять сдёргиваю фишку,машина начинает ехать.Комп перед установкой нового датчика сбрасывал на предмет ошибки.Я в непонятках.Поехал проверить новую лямбду,подключают Карманскан,завожу мотор.ИДЕАЛЬНАЯ ЛЯМБДА!

Я в непонятках полных.

Сразу скажу,ката нет.Но машина что с ним,что без него дёргалась.Сканер вообще никаких ошибок не выдаёт.И потом ещё раз повторюсь,ВСЯ дерготня исчезает после отключения ЛЯМБДЫ.Это не провода не свечи и не модуль зажигания.Как только комп начинает лить по усреднёнке,машина оживает.Как только начинается лямбда коррекция,всё-трындец езде.

Мысли очень простые. Например, PCM считает, что System too rich например при штатной работе системы. При работе в режиме open loop при отключенном датчике O2 PCM работает по базовой карте, и смесь потому как и полагается богаче, чем когда PCM считает, что too rich. Или имеет место too lean в понимании PCM (хотя в реальности этого может как и первом случае не быть)- поведение авто все равно близкое.
Чтобы не быть в полных непонятнках, надо поменьше на форумах писанины писать, а побольше теорию хотя бы работы систем управления изучать.
В Вашем случае нужно искать- почему too rich/lean. То что убрали катализатор очень плохо. Без него никогда не добьетесь хорошей работы системы, без него мощность может быть только меньше, а расход топлива только больше. Имеется в виду конечно не забитый и не разрушеный катализатор. Почему так- читайте ту же теорию, поймете надеюсь. Ваши действия могут быть и одной и причин такой реакции PCM.
И еще. Не надо ставить NTK вместо Bosch- счастье не наступит. Как-то будет работать конечно, но как надо- не будет.
Мастер кроме как говорить про идеальную лямбду чего-нибудь еще умеет? Что он о значениях топливной коррекции сказал- каковы они? Значение с MAF- в каких режимах сколько? Динамический тест на MAF с IDS мастер выполнил? Тест прошел? Разряжение на холостом ходу горячего мотора во впускном коллекторе- сколько? И так далее.

2AlexW как всегда не надеясь на ответ)))))
Машина с катом и без катом одинаково плохо ехала.
Мне в принципе понятно,что дерготня идёт из-за постоянной коррекции смеси.
Что толку изучать теорию,когда у меня нет никакого диагностического оборудования?
Мультитестер решит мою проблему?
Теперь только и остаётся,что приехать на ПОЛНУЮ диагностику,поскольку перед мастером я не ставил задачу диагностики всей системы и думал что ДК бракованный попался.

2AlexW как всегда не надеясь на ответ)))))
Машина с катом и без катом одинаково плохо ехала.
Мне в принципе понятно,что дерготня идёт из-за постоянной коррекции смеси.
Что толку изучать теорию,когда у меня нет никакого диагностического оборудования?
Мультитестер решит мою проблему?
Теперь только и остаётся,что приехать на ПОЛНУЮ диагностику,поскольку перед мастером я не ставил задачу диагностики всей системы и думал что ДК бракованный попался.

В Москве все диагносты разом выкинули в помойку все сканера. Вы о чем говорите- "нет никакого диагностического оборудования?"
Кое-что мультимарочник решить не сможет. Например сказать- а что с MAF. Если только диагност на память не знает всех референсных значений для такого мотора при любых режимах работы мотора.
Дерготня из-за очень неоптимального соотношения воздух-топливо. Самое простое- а Вы впускной тракт детально на возможный подсос после MAF проверяли? Хотя бы саму гофру? Фильтр какой воздушный ставили- оригинал или дубль? Если второе- детально проверяйте сейчас MAF, и больше не оригинал когда почините не ставьте. Себе дороже будет- потом еще с мотором начнется, вплоть до капиталки от некоторых дубль-фильтров. Давление топлива- сколько? Производительность насоса- какая? Форсы случаем в ультразвук не отдавали? Если да- очень плохо, может сейчас встать вопрос об их замене.
С катом ситуация такая. Был бы он на месте, пусть даже не выполняющий уже функций катализатора (но на забитый и не сплавленый)- можно было бы сделать авто как положено. Раз его нет- как надо не будет. Дерготню Вы уберете, но расход будет всегда немного больше, чем мог бы быть, и тяга мотора будет всегда чуть хуже, чем могла бы быть. Но ездить будет.
А теорию надо знать хотя бы для того, чтобы на ходу анализировать ответы диагностов. И при проблемах в авто понимать- куда копать. Многое ведь и без сканера можно решать, имея простейшее оборудование- мультиметр, осциллограф, вакуумметр итд.

Я в смысле конкретно мне зачем учить теорию,если конкретно у меня нету сканера.)))

После MAF гофра целая,прокладка БДЗ новая,плоскость не ведёная.Прокладка EGR тоже новая.Мысли про дымогенератор были,но так и не сделал.
Фильтр дубль.Давление топлива на выходе из фильтра ~550kPa,в рампе не знаю,насос новый.Время впрыска форсунок 1,8мс.Вся топливная мытая,вместе с осушением и мойкой бака,кроме магистралей.Форсунки мыл,но не ультразвуком.Подключался к магистрали и мыл сольвентом через рампу.

MAF снимал,нитки чистые,но мыл его с помощью MAF cleaner от ЛиквиМоли.Ничего не изменилось ни в какую сторону.

Если на место ката вонзить пламегаситель с подпорной вставкой меньшего диаметра внутри,лямбда всё равно будет неправильно считать?

+++5000
Наконец-то кто-то подтвердил мои мысли и догадки по смене различных датчиков на наших капелках, на аналогичные от других моделей, универсальных и т.п
Тоже всегда задавался вопросом: Ведь на заводе, в комп зашиваются программы не от балды, а жестко и работают они от стандартных и чётких команд и данных с датчиков на которые расчитан комп изначально. Любая замена на не родные датчики, это грубо говоря, аля тюнинг компа (т.к он сам не подлежит прошивке, как на наших вазах боши) и в какую сторону отразится то или иное изменение параметров датчика, на работу движка, только богу известно.
На примере того-же ЛЗ. Приезжаешь в сервис, мастер говорит:-"всё нормально, работает" Я говорю, "как это нормально работает, ведь он не родной, ведь вы не проверили его в связке других датчиков и других режимов работ двигателя", на что он (мастер) гордо поворачивает мне экран сканера и показывает синусоиду, "вот видишь, работает". Я вижу говорю, а правильно ли он работает, правильная ли амплитуда, скважность, форма выдаваемого сигнала при разной нагрузке, оборотах, температуре двигателя? Полный ступор и тупик! Мы, говорит, всегда так проверяем и больше данных на ЛЗ, сканер не выдаёт.
Тут даже просто подумать, ведь универсальный ЛЗ не может выдавать правильный сигнал чисто из-за разности конструктивной и материальной в своём изготовлении. Естественно наши машинки и тупят при этом, что не могут выйти в оптимальный режим работы и ошибок при лампочном тесте нет, т.к ЛЗ якобы работает. А когда его отключаешь, то ком машинки с лёгким сержцем вписывает в память ошибку и переключается на аварийный режим, в обход этого датчика, на усреднённые значения, которые могут быть более оптимальны для нашего бенза, причём залитого в данный момент. Вот тут-то и будет очень чувствоваться именно место заправки и какой бенз заливается, т.к коррекции уже происходить не будет.
Так и по другим датчикам ДМРВ, ДД, ДПКВ, ДПДЗ и ит.д. Все взаимосвязаны и могут меняться именно когда вышли полностью из строя и надо просто доехать до гаража.
Вот такие мысли у меня возникли. Естественно не спец и не могу говорить научно, но то, что не правильно менять датчики на Волговские, вазовские и т.д, думаю неправильно и не полезно.

Мысли интересные но!.
Фикус в том, что лямбды работают ОДИНАКОВО все на 99% - скважность ваша, форма импульса - это все ВТОРИЧНО - это реакция лямбды на смесь, которую двигатель готовит и изменяет непрерывно - ламбда не умеет синус вырабатывать сама по себе - она вырабатывает ЭДС в зависимости от наличия свободного кислорода.
И исходя из физики работы самого лямбда-зонда (который у нас стоит) - все лямбды работают одинаково - генерируют ЭДС в диапазоне от 0.1 до 0.9В, при этом PCM старается поддерживать смесь такой, чтобы ЭДС была 0.5В - и так работают все лямбды.

К тому же сама мазда лямбды не производит, их производит несколько фирм в мире для всех производителей.
И еще момент - я менял у себя лямбду - купил универсальную NGK/NTK - один в один с выкрученной родной - только разъема нету, а просто провода. Вкрутил - и никакого тупизма, дерганья и прочего не наблюдается.

RickSha
Да не вопрос.Я бы и оригинал купил,но где гарантия,что и с ним такая же хрень не будет?Тем более у всех кто на форуме менял ДК,стоит или BOSCH или NGK/NTK и никаких намёков на дерготню.
Оригинал 5500рублей NTK 2000рублей.Лично для меня это ооооочень ощутимая разница,и устраивать такие эксперименты для кармана я не хочу.

Завтра поеду к диагностам,посмотрю что скажут.Сам я увы это не одолею.

камрад Shur1k говорил что у нас на сканере (правда хз в какой конторе) диагност сразу заметил что стоит универсальная лямбда, типа она малость не так робит.
Я хз как не так она робит если чесно.

Да, была такая темка у меня на капе 1,8, стояла лямба от НЖК когда приехал на диагностику то сканер показала толи переобеднение толи переобогощение, показания типа не те, диагност сразу сказал не тот датчик. Вот такая вот ботва

+++5000
Наконец-то кто-то подтвердил мои мысли и догадки по смене различных датчиков на наших капелках, на аналогичные от других моделей, универсальных и т.п
Тоже всегда задавался вопросом: Ведь на заводе, в комп зашиваются программы не от балды, а жестко и работают они от стандартных и чётких команд и данных с датчиков на которые расчитан комп изначально. Любая замена на не родные датчики, это грубо говоря, аля тюнинг компа (т.к он сам не подлежит прошивке, как на наших вазах боши) и в какую сторону отразится то или иное изменение параметров датчика, на работу движка, только богу известно.
На примере того-же ЛЗ. Приезжаешь в сервис, мастер говорит:-"всё нормально, работает" Я говорю, "как это нормально работает, ведь он не родной, ведь вы не проверили его в связке других датчиков и других режимов работ двигателя", на что он (мастер) гордо поворачивает мне экран сканера и показывает синусоиду, "вот видишь, работает". Я вижу говорю, а правильно ли он работает, правильная ли амплитуда, скважность, форма выдаваемого сигнала при разной нагрузке, оборотах, температуре двигателя? Полный ступор и тупик! Мы, говорит, всегда так проверяем и больше данных на ЛЗ, сканер не выдаёт.
Тут даже просто подумать, ведь универсальный ЛЗ не может выдавать правильный сигнал чисто из-за разности конструктивной и материальной в своём изготовлении. Естественно наши машинки и тупят при этом, что не могут выйти в оптимальный режим работы и ошибок при лампочном тесте нет, т.к ЛЗ якобы работает. А когда его отключаешь, то ком машинки с лёгким сержцем вписывает в память ошибку и переключается на аварийный режим, в обход этого датчика, на усреднённые значения, которые могут быть более оптимальны для нашего бенза, причём залитого в данный момент. Вот тут-то и будет очень чувствоваться именно место заправки и какой бенз заливается, т.к коррекции уже происходить не будет.
Так и по другим датчикам ДМРВ, ДД, ДПКВ, ДПДЗ и ит.д. Все взаимосвязаны и могут меняться именно когда вышли полностью из строя и надо просто доехать до гаража.
Вот такие мысли у меня возникли. Естественно не спец и не могу говорить научно, но то, что не правильно менять датчики на Волговские, вазовские и т.д, думаю неправильно и не полезно.

Вы все близко в истине в общем сказали, ошибаясь только в том сильно, что PCM на Ваших Капеллах не программируется. Отлично программируется апдейтными прошивками, года начиная с 1999-2000 примерно.

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

Нет конечно, не забыл.

Всем привет! Случилась неприятность. Началось не резко, а сначала по чуть-чуть. Просто пропадал газ. Остановлюсь, постою немного и еду дальше. Почитал и возникло предположение, что могут быть свечи — меняю. К тому же, я их уже давно купил но все еще не решался поменять.

Проблема осталась, следующее подозрение — дроссельная заслонка. Чищу, хотя она и не очень грязная была.

А проблема все также остается…

На следующий день поехал в сервис. Компьютерная диагностика ничего не показала, мастер сказал — скорее всего дело в бензине! Сказано — сделано. Слил почти 15 литров старого бензине, Газпром между прочим. Поехал на другой Газпром, который порекомендовали. Сказали поменять бензин и если проблема не уйдет — приезжать обратно. После заправки, конечно же, ничего не изменилось. Поехал к ним обратно. Они лишь развели руками. Электрик сказал — слетела прошивка! Позже я узнал, что это невозможно, ну да ладно.

Поехал к человеку, у которого прошивался. Он вроде хорошо разбирается в машинах ford. Вердикт: либо лямбда зонд, либо серьезная проблема по электрики и тогда нужно копать глубже.
Изначально я думал, что можно поменять лямбды местами, ведь они одинаковые, а вторая у меня все равно отключена. Поехал в сервис. Начали смотреть а разъемы у лямбд разные. Резать провода и колхозить не хотелось. Отправился домой на раздумья.

Немного поискав выяснил, что на выбор есть четыре датчика:
— оригинальный за очень дорого (около 4-5 тыс)
— оригинальный, но дешевле (не знаю, с чем связано) Bosh 258006605 (2 800 руб)
— универсальный 570077 (2 200 руб)
— от калины 0 258 006 537 (1 500 руб)

Долго думал и решил, что надо брать оригинал. Не люблю я возвращаться к работе, которую сделали не качественно. От калины опять таки надо было резать и колхозить разъем, смысла не вижу. Универсальный стоит почти как оригинальный. Беру оригинал Bosh.

Читайте также: