После замены грм появился шум рено меган 2

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Собственно не так давно появился посторонний шум в районе ГРМ, который присутствует только на горячем двигателе и на холостых оборотах. Этот неравномерный, плавающий призвук очень отчетливый, хорошо слышен снаружи и даже из салона если прислушаться. Моё предположение что это начинает издавать посторонние звуки какой-то из натяжных роликов или в худшем случае помпа, возможно из-за слишком сильно натянутого ремня ГРМ.
У кого-нибудь было такое форумчане? Что это? Запись прилагаю.

у меня тоже самое и давно ,кто-то говорил,что устраняется этот звук перенастройкой натяжного ролика,т.е. надо сместить его вниз,получается другая петля ремня и звук уходит,вроде -бы так .

ed70, как долго в тыс.км так ездите? До весны-лета доездить хочу, а там наверное заменю ремень грм с роликами, мне по годам уже пора будет к тому времени (4 года).

20 тыс. примерно (всего пробег 31). ,я показывал официалам,сказали,что это бзик дастеровский,мол ,ничего страшного.

2 ролика на ремне доп.оборудования могут, 2 ролика на ГРМ тоже, помпа тоже просматривается, звук похож на бульканье.
Всё это (без помпы) меняется на ТО-4, хотя вам уже и пора, а оно стоит в районе 25 т.р.+ (официалы). Плюс заодно и замена помпы.
Если звук будет развиваться, придется начинать менять всё по очереди, либо сразу проходить ТО-4. Я тоже в этом году готовлюсь к осени на ТО-4, звуки тоже не сильные присутствуют, но не такие. Было время когда из за шаркаюших звуков на другой машине я сменил помпу, звук тоже начинался с холостых, потом больше и иногда уже и не только на холостых. Однако с этой проблемой я съездил на юг и назад, так как подозрительный звук появился прямо утром перед поездкой 4 января, решили ехать - будь что будет, 2500 км. нормально проехали, однако ,как уже писал, звук усилился.

Ивиняюсь, но фото не будет. Мне было просто не до того, после 3-го визита в сервис, вечной лужи масла под машиной где бы она не стояла и постоянного напряга "а не загорится ли сейчас лампочка недостаточного давления"…
Но я уверен многим будет что-то отсюда интересно почерпнуть, если дочитаете до второго и третьего "звонка".
Однако, по порядку.
Ездила себе машина, ничем совершенно почти год не напрягала, пока не задумай я благое дело, сменить комплект ремня ГРМ с фазорегулятором, помпу да приводной ремень с роликами.

Первый звонок прозвучал на первое же утро, после замены. Подвывание в моторе на оборотах от 2000… Ого думаю. Неужто неудачный ролик попался… Но вроде не страшные звуки, просто неприятно, так поездил 3 дня и заехал в сервис. Однако, просто прослушать откуда звук не удалось. После 2-х часов поиска мы с мастером оказались с вывешенным на домкрате мотором, снятым приводным ремнём и вроде как шумящим натяжным роликом. Был снят и поставлен старый, родной заводской ещё, просто все снятые запчасти с мотора я не успел ещё выбросить. Шум уменьшился, но полностью не пропал! Загадка.

Договорились на -завтраприезжай". На следующее утро приехал с новым ремнём ГРМ и натяжным роликом уже другой фирмы. Ремень новый, так как не положено в принципе ставить дважды ремни, а ролики не называю, ибо, как выяснилось дело не в них. Про ремень объясню — первый раз из благих побуждений я купил ремень не простой, а усиленный, внешне отличается белым цветом с внутренней стороны. Вообще бывает, попадаются шумящие ремни. Но чаще на нашепроме, а тут … Неожиданно. Хотя разбираясь в последствии думаю причина была в том, что этот усиленный ремень был жёстче не сам по себе, а как рассчитанный на европейские гарантированные пробеги в 100-120т.км. В этот же раз привёз ремешёк без понтов, Contitech обычный…
Снова разборка всего и вся, снова замена. Запуск. Тишина! Ура, победа.
Эх, знал бы я что это лишь временно.

Потому что второй звонок прозвенел через сутки и спустя 20км. У офиса обнаруживается лужа масла под мотором. Шок. С того века под своими машинами не видал такого ужаса…
Проверяю щуп, масло есть, отпрашиваюсь с работы и не газуя выше 2500об/мин еду снова в сервис. Моя догадка подтверждается, льётся из ГРМ откуда то сверху. Там же хрен посмотришь что-то, только полная разборка снова. Опять.
Изначально на замену я покупал все сальники, но сальник выпускного распредвала не менялся. Были куплены ELRING и VICTOR REINZ и CORTECO, однако VICTOR REINZ с пластиковой втулкой был куплен именно на выпускной вал. Что как выяснилось мастера и сбило. Сняв фазик и меняя его на новый именно этот сальник с размерами 28x42x6 он и поставил на впускной вал, который сам, на минуточку, диаметром 32мм… Почему сальник потёк не долго догадаться.
И конечно же в пятницу, конечно перед выходными…
Делать нечего, оставляю в сервисе машину, заказываю ещё один новый сальник, но уже простой ELRING, с пружинным кольцом. С утра в понедельник привожу мастеру сальник и еду на работу на маршрутке… А для меня маршрутка сама по себе тот ещё психологический шок!
В обед звонок, -приезжайзабираймашину"… Денег с меня не взял, хотя и мне за потраченные нервы и новый сальник ничего не вернул)
Ну всё думаю. Наконец то думаю сделал всё! Просто через тернии к звёздам пробился! Потратив кстати все запасы, всё что было отложено у меня…

Третий звонок грянул так же меньше чем через неделю и примерно 40км спустя. Как по часам.
Всё по старой схеме, масло под машиной в тех же количествах, течь точно так же оттуда же, что видно по потёкам на помпе спереди мотора.
Злости через край, денег уже нет, надежды на счастливое будущее, кстати уже тоже…
В этот раз вариантов не оставилось. Только сам, только своими руками.
Попросил заказать мне в долг у Олега сальник, долго размышляя какой и понял, что кроме Victor Reinz, ничего ставить уже не хочу.
И попросил Олега и помочь мне в предоставлении своего сервиса, который есть у него, но в Сеще, а это ехать за 100км вообще-то. Но ему за это огромнейшая благодарность.
Тут же, без промедления в нашем цеху заказал выточить стопорный болт на коленвал и планку под блокировку распредвалов. Медленно проездив на работу и назад остаток недели, обильно поливая все парковочные места маслом, дождался выходного и выехал.

Кстати за все эти муки, в мотор я долил 300гр масла примерно, однако зрелище под машиной было ужасающее, масло чуть ли не плескалось в рычаге подвески, залиты рулевые тяги, колёсная арка и тд всё днище забрызгано ровным слоем аж до передних сидений! И это 300гр масла так распылилсь качественно)

Далее ничего ни особенного, ни нового, ни интересного я вам не скажу. Разбирается всё в Мегане просто, никаких сложностей с заменой ГРМ в К4М нет. Это железо. Крути гайки да крути.
Вскрыв всё мы обнаружили картину, где было ясно, течёт всё тот же пресловутый сальник впускного распредвала. Блин, как же так то…

Теперь немного информации из реношных форумов. Про эти самые текущие сальники веток на форумах много, но я лично за 5 дней НЕ нашёл ни одного толкового решения этой проблемы! Народ бьётся в истерике, но или через неделю ( как у меня ) или через полгода, но пишут так, что поменяв их, они потом всё равно текут! Читая эти страсти начинаешь сам невольно придаваться всеобщей панике!

Однако здравая мысль то блуждает, мол — а причина то течи где?! Если первый раз это была просто невнимательность мастера, то второй раз… Причины течи сальника не было! Осматриваем ещё установленный — нормальный сальник, установлен как положено, всё абсолютно в порядке… Никаких биений, износов, ну ничего такого нету! Потом осматривая его уже снятый, так же утвердились в выводах, сальник не бракованный, абсолютно рабочий.
И лишь непосредственно перед самым снятием случайно заметили, что у сальника отсутствует часть наружнего пыльника, примерно 6-7мм по длине окружности. Оторвана и явно при установке. Это не влияет на герметичность сальника, но единственное, что можно было предположить, что в спешке из-за бесплатной переделки машины, мастер немного повредил пыльник сальника и эта оторванная часть юбки пыльника была затолкнута фазорегулятором именно уже под рабочую часть уплотнения сальника.
Другой причины просто нет… Что бы там на форумах не писали о биении валов или прочей мистике.

Установив новый сальник ( который кстати очень просто и легко ставится, непонятно что на форумах пугают то ) и выжидая 5 часов, пока происходит его усадка, мы попутно думали, что ещё могло вызвать течь и ничего не нашли. Хотя я от нечего делать даже в вентиляцию картера залез! Но делать там нечего, забить её невозможно по конструкции, а внутри всё было идеально, зря полез туда, вообще никакого нагара, всё чистенько. Чего не скажешь о впускном коллекторе, откуда я слил грамм 150 масла.
Зато и впускной коллектор и дроссельную заслонку отмыл начисто! Попутно отпескоструив и снятую опору мотора и верхнюю алюминиевую крышку ГРМ.
И немного поправил чуть неровно по фазам установленный впускной вал.
В общем день провёл со смыслом. Точнее даже с осмыслением жизни в целом и в частности…

Собрали всё быстро, обратная сборка, как путь домой всегда быстрее)
С тех пор я сам проехал где то 17000км, автомобиль продал и новый владелец счастливо себе ездит. Всё везде сухо.

Проблема, связанная со странными звуками после замены ремня грм знакома многим владельцам машин. Шум после замены ремня грм появляется какой-то ритмичный, странный и шоркающий, как будто что-то трется об что-то. Попробуем выяснить, из-за чего появляется шум, в чем причины и что надо сделать.

ГРС механизм: принцип работы

Начнем с азов. ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали.

Для понимания того, почему появился шум, надо вникнуть в устроение системы подробнее.

Итак, ГРС механизм являет собой устройство, обеспечивающее впуск топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующее устранение газов.

Считаясь архисложным устройством ДВС, ГРС механизм отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя. При этом все должно осуществляться строго в определенные промежутки времени. Функционирование системы обязано сочетаться с работой остальных механизмов.

Понять работу системы можно и так. Например, в процессе движения водитель, чтобы увеличить скорость машины, нажимает на педаль акселератора. В результате этого топливная смесь начинает поступать в большем количестве в ДВС.

Мотор – это еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т.д. Задача клапанов – открываться и закрываться в свое время, а приводов – создавать условия для автовращения валов по намеченной траектории и с конкретной амплитудой.

Шкив распредвала находится прямо над БЦ силовой установки. Здесь же расположены клапана и спецустройства-толкатели. За пределами ГБЦ можно найти диск распредшкива.

Примечание. Чтобы двигательная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели особую манжету-сальник.

Важно понимать, что новый ремень, который вдруг начал шуметь, одевается на диск распредшкива и движение свое получает при вращении маховика коленвала.

Для хорошей, а вернее сказать, правильной натяжки ремня, используются ролики. Надо все время следить за их нормальным функционированием, как и ремень, надо менять их своевременно.

Потенциальные факторы возникновения шума

Итак, многие автовладельцы, жалующиеся на шум ремня грм, отметили, что свистит ремень чаще на холодный мотор. Другими словами, при запуске мотора.

К счастью или к сожалению, но проблема данного рода, это очень распространенная. Ниже приведены самые популярные причины, из-за которых возникает шум ремня.

Износ компонентов системы ГРС. Не удивительно, что те элементы, которые работают в тандеме с ремнем грм, после изнашивания уже не справляются со своими задачами, как раньше. Например, если износились зубья колесиков валов.
Износился сам ремень, а вернее, его зубья. В этом случае уже принято говорить не о свисте ремня после замены, а о шуме изношенного изделия. Однозначно, замена ремня на новый элемент поможет решить эту проблему, если не имеется никаких других неисправностей.
Слабое натяжение. Если ролик НТЖ неисправен или натяжение осуществлено слабо, возможен свист ремня грм.
Шуметь ремень может и в случае попадания на него смазки или другого состава. Например, если шум появляется на холодную при заводе силовой установки, то это свидетельствует, как правило, о протечке ОЖ или смазки ДВС.

На ремень также может попасть тормозная жидкость по каким-нибудь причинам. Также агрессивная жидкость может попасть на механизм какого-либо вального диска.

Свист, появившийся сразу после замены, также может свидетельствовать о плохом качестве изделия. Скорее всего, этот ремень был приобретен за малые деньги. Поможет только замена ремня на более качественный вариант, и ничего более.

Ременной шум возможен и по причине износа ролика. Если он уже отработал свой эксплуатационный срок, и не был заменен вместе с ремнем, свист – его последствия. Чтобы устранить шум, придется заменить ролик.

Способы ликвидации шума

Шум, появившийся сразу после завода мотора, можно ликвидировать несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.

Смазка

Как и говорилось выше, смазка элемента, хотя и ненадолго, но устраняет свист и шумность ремешка. Это самое популярное решение проблемы, если после установки нового ремня появился свист.

Смазка в данном случае представит собой особый вид аэрозоли, продающийся в каждом магазине. Помимо этого, для данных целей подойдет также универсальный ВД-40.

Пошаговая инструкция по смазыванию:

Надо открыть капот автомашины.
Снять крышку-защиту, зафиксированную на болтиках.
Завести мотор.

Примечание. Смазывание элементов ГЗР механизма на работающем моторе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, это потребует определенной сноровки, сводящейся к тому, что надо суметь точно прицелиться и попасть жидкостью на внутренние части ремешка.

Смазывать нужно в течении 5-10 секунд, чтобы этого времени вполне хватило на обработку всех зубьев ремня.
Затем надо заглушить ДВС, водрузить на место крышку и проверить на шум.

Утечка и ее устранение

Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ. Если она пробивается, то провоцирует шум ремня грм. Обязательно, если на ремень попадает масло или жидкость, начинается шум.

Вот, что нужно сделать:

Проверить герметичность ГБЦ.
Если верхушка отступает от БЦ даже на незначительное расстояние, следует вынуть головку и провести шлифовку.
Обязательно заменить прокладку, так как именно она в большинстве случаев становится предлогом для вытекания смазки.

Если наблюдается утечка антифриза:

Диагностировать зону, где соприкасается ГБЦ с блоком. Вероятнее всего, что ОЖ проникает в ДВС из-за пробитой манжеты. Рекомендуется также проверить все навесное оборудование, включая шланги и патрубки. Они не должны быть изношенными, и ни откуда не должно ничего вытекать.

Если наблюдается утечка других жидкостей:

Если вытекает ТЖ или жидкость для автокондиционера, в первую очередь диагностируются возможные места утечки. При функционирующем ДВС полезно будет диагностировать ГРС механизм, а если не поможет выявить причину, разобрать механизм, снять ремень.

Износ ремня

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности грм ремня.

Износ ролика

При появлении шума со стороны приводных ремней грм, выявить причину надо обязательно. Только вот шуметь способны различные узлы и установки, их много, как определить точно, что это НТЖ?

Эндоскоп – превосходный и полезнейший инструмент для проверки характерного шума разного свойства. Звуковая мезомерия, в большинстве случаев, диагностируется отверткой или металлическим стержнем, но можно и без этого обойтись, используя современные эндоскопы.

Если сыскать причину шумности через эндоскоп не удастся, придется демонтировать ремни и запускать ДВС без них. При исчезновении характерного шума, сомнение мгновенно падает на ролики. Надо будет опять взять эндоскоп и продиагностировать шум.

Специалист сразу же определит характерный шум, идущий от вышедших из строя подшипников роликов. В этом случае звук идет отчетливо, шум слышен очень хорошо.

Менять желательно все ролики одновременно, чтобы не делать одну и ту же работу дважды. Другими словами, если зашумит 1 подшипник, то вскоре жди выхода из строя остальных подшипников роликов.

Все подшипники служат соразмерное время, так как они имеют схожую конструкцию и испытывают, как правило, одинаковую нагрузку.

В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер колеса коленвала. Когда он изнашивается, шкив коленчатого вала начинает тереться об крышку-защиту, что провоцирует сильнейший шум, передающийся на все навесное оборудование.

Важно проверять демпфер не только на внешний вид, но и на правильный зазор.

Стук распредвала

Сам по себе шум взяться ни откуда не может. Это понимают абсолютно все. Интересно, что шум может исчезнуть, как только силовая установка разогреется.

Распредвал – это деталь автомашины, назначение которого сводится к простому: вовремя поднимать клапан для подачи горючего в камеру, а также выпускать отработавшую смесь. Другими словами, распредвал можно назвать основной деталью ГРС механизма.

Звездочка вала, с помощью ременного или цепного привода интегрируется с коленвалом. Предусмотрено для него особое место вверху ГБЦ.

Шум от распредвала может идти по следующим причинам:

Если отработались основные элементы вала. В такой ситуации стук будет идти вначале только при запуске, а после – и во время работы прогретого ДВС.
Если износились подшипники распредвала.
Если налицо механические неисправности месторасположения распредвала.

Срабатывание диска коленвала

Большинство автовладельцев современных авто вообще не рассматривают замену коленвального диска, как вариант обязательной сервисной процедуры. Оно и понятно, ведь по расчетам инженеров, сроки эксплуатации детали должны быть почти такими же, как и гарантия на сам мотор автомобиля. Только вот это верно для стран Запада, где дорожные условия практически идеальные. В России, к сожалению, повод для замены данного узла возникает чаще.

Замена шкива, как правило, в автосервисах стоит около 350 рублей за операцию на отечественном авто, и от 650 рублей – на иномарках.

Поводом для замены могут послужить следующие признаки износа:

Если заметно, что колесо расслаивается.
Если заметны последствия перекаливания на треках шкива.
Когда сползает наружная втулка к пластиковой крышке мотора.

Все эти признаки отчетливо видны при осмотре невооруженным глазом. Как правило, уже к 120-тысячному пробегу в условиях российских дорожных условий шкив потребует замены.

Плохое состояние шкива – это лишняя причина для возникновения шума. Узел работает уже не так, как нужно, испытывает непосильные нагрузки, что в итоге грозит его обрывом. Если случится последнее, то это может привести к большущим проблема, особенно при поломке в дальней дороге.

Нами были рассмотрены возможные причины шума, идущего от ГРС механизма, и способы их устранения.

ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали

После замены ремня и ролика ГРМ начал странно шуметь – что делать

Несколько дней назад заметил, что при прогреве остывшего за ночь движка слышен ритмичный шум в районе ГРМ. Не придавал этому особенного значения, так как грешил на ролик который не поменял во время замены ГРМ (обрыв на трассе). Вчера все-таки его поменял, ролик аж развалился в руках после снятия, но звук не только не пропал, но и усилился! (Опять же на холодную). может кто по звуку подскажет куда копать?

Скорее всего причина проблемы в неправильной проведенных работах замены ремня и ролика ГРМ поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие:

Трение о крышку защиты ГРМ с внутренней стороны
Неисправность (разболтанность) шкивов
Люфт помпы
Неправильная установка и разболтанность роликов ГРМ
Плохое качество ремня ГРМ

Конечно это не все возможные неисправности, более подробно вы можете узнать, посмотрев это видео.

Видео: Основные причины появления шума ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора

Почему шумит ремень ГРМ на холодную

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования. В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.

Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает

Почему шумит (свистит) ремень ГРМ на горячую

Вопрос читателя: Добрый день. Двигатель А20DTH (160 л.с.). Проблема в следующем: после прогрева двигателя, на холостых оборотах, в районе ГРМ слышен посторонний шуршащий шум. При увеличении оборотов шум не прослушивается. Шум проявляется только на холостых и полностью прогретом двигателе, т.е. если температура двигателя меньше 90, а обороты — холостые, то шума — нет. Две недели назад у ОД меняли ремень ГРМ и ролики по гарантии (цикличное шарканье на холодном двигателе). На холодную теперь работает как часы — без посторонних звуков, зато зашуршал на горячую. В чем причина?

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

Читайте также: