После замены гидрокомпенсаторов пропала компрессия шевроле нива
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!
Шеви Нива нет компрессии
У меня Шеви Нива 1.7 инжектор 8 клапанов. Пришлось поменять головку так как в старой уже не было резьбы на одной свече. Купил новую головку 21214 в сборе, притёр на всякий случай клапана. Собрал меряю компрессию на всех цилиндрах 0. Проверил манометр на компрессометре - рабочий. Почитал форум решил отказаться от гидриков. Поменял распредвал с 214 на 213 как советуют, выставил везде зазоры 0.15. Проверяю компрессию опять 0. Прокладка новая выжал по книге как положено. Блок расточенный под 82.4 А. Поршня кольца новые. Да пусть даже двигатель был бы изношен разве может компрессия быть 0. Ничего не пойму. Может кто сталкивался или что подскажет.
У нас в городе трудно найти спеца по Шеви Нива. Дырок в поршней нет - поршни и кольца новые. Зажигание вроде выставил правильно - метка на шкиве КВ смотрит строго на магнит датчика КВ, метка РВ - строго наверху смотрит на прилив, сделал 4 полных оборота вручную, нигде не упираюсь. Ничего не могу понять.
масла в цилиндры залей и попробуй еще раз.. Было разок, собирали поршневую на сухую, двигло не заводилось.. компрессии почти ноль.. В итоге налили масло, завелась.. Позже пробовал компрессию, стала в норме.
масло не панацея, но попробовать стоит. Залей по 5-10 кубиков в каждый, крутани без свечей стартером, потом пробывай мерить компрессию.
Клапана точно правильно (порядок) отрегулировал?
На звездочке РВ две метки . Нужная почти под цепью в виде лунки . Если поставил не на ту и прокрутил стартером , то хана клапанам и возможно направляхам .Перепроверь зазоры на клапанах , если увеличины , то значит попал .
Да нет выставил правильно, сделал 4 полных оборота, нигде не упирается, клапана все движутся зазор везде 0.15. На звёздочке РВ у меня всего одна метка.
Заводить пробывал?Заведётся,значит есть компресия.
Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay
Манометр на компрессометре точно рабочий - проверил. Не заводится стартёром пробовал, чуть чихает один цилиндр и всё. И также было когда первый раз собрал с гидриками и родным 214 РВ. Разорился и купил новый ЭБУ - тот же результат. Грешил на головку типа разные так как на новой клеймо ВАЗ 21214 а на старой что-то другое, а на вид они одинаковые обе. Думаю попробую воткнуть старую головку и попробовать заводить на трёх цилиндрах. Прямо мистика машина до этого ездила на бугор на трёх цилиндрах поднималась так как уже писал одну свечу вырывает.
Вооооооооооот. Это не метка! Метка меньше и ближе к цепи, очень сложно сперва найти, настоящая находится над одним из больших отверстий.
Жалко клапана..
Спасибо за правильную метку. Самый прикол что когда было собрано неправильно: метка КВ на магнит датчика КВ как писал в самом начале а неправильная метка РВ как на фото что выложил вращение было без проблем, клапана не упирались (как писал ранее кто невнимательно читал переписку сначала) сделал 4 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ КВ ВРУЧНУЮ И КЛАПАНА НЕ УПИРАЛИСЬ. Сегодня поставил метку КВ на датчик КВ а метку РВ как правильно указал НИВЕР на фото, делаю пол оборота КВ вручную и клапана упираются в поршни. Снял РВ провернул все клапана живые и двигаются. Ставлю метку КВ на прилив в самом верху на 0 градусов, а метку РВ как позиция 2 на фото, делаю 4 полных оборота и всё нормально завожу с полсекунды. В общем вопрос закрыт.
Можно теперь много говорить и умничать после сделанного. никто не помог конкретно кроме Нивера, он правильно определил что проблема с фазами.
Как теперь предполагаю что в первом варианте когда каждый поршень был в ВМТ один из клапанов был недозакрыт и поэтому компрессия была 0 и движок вращался легко.
Спасибо всем за советы.
подскажите пожалуйста"!на ниве заменил планку подачи масла к гидрокомпенсаторам и рокера ,пропала компрессия. выставленно всё по меткам .клапана не загнуты.снимаю распредвал компрессия есть ставлю обратно нет.подскажите пожалуйста что делать?
Пишите правильно свои темы, без ошибок. Следующие темы с ошибками или опечатками, будут просто удаляться.
после замены рокеров зазоры клапанов проверяли . ведь те рокера изношены а вы поставили новыые и вполне вероятно зазор исчез вот и нет компрессии.
Вы чо мужики, с дуба рухнули?
Какой зазор, какой щуп? Снимайте гидрокомпенсаторы и в тиски, сжимать до конца и не один раз.
Когда гидрик будет сжиматься в руках, тогда и ставить на место. После установки, снять фишку с ДПКВ, для тех кто в танке, с Датчика Положения Колен Вала. И покрутить стартером, что бы масло к гидрикам поднялось. После пальцем проверить каждый рокер, что бы не бултыхался, если бултыхается, то ослабить гидрик и покрутить стартером ещё раз.
Хотя можно в тиски и не сувать Ослабить гайку на распредвале и монтажкой, осторожно надавить на рокера, что бы они ушли в низ. Гайку закрутить, клапанную крышку закруть и авто запустить.
_________________
сжимал в тисках но по одному разу.начинают руками продавливаться.ставлю на место прокручиваю они на месте не шевеляться.обратно снимаю они не продавливаються
женя1 писал(а): сжимал в тисках но по одному разу.начинают руками продавливаться.ставлю на место прокручиваю они на месте не шевеляться.обратно снимаю они не продавливаються
_________________
_________________
Еще посмотрите внимательно на рокера - разные они бывают, сравните со старыми, особенно - опорную выемку - не уже ли она на новых.
buka87 писал(а): Вы чо мужики, с дуба рухнули?
Какой зазор, какой щуп? Снимайте гидрокомпенсаторы и в тиски, сжимать до конца и не один раз.
Когда гидрик будет сжиматься в руках, тогда и ставить на место. После установки, снять фишку с ДПКВ, для тех кто в танке, с Датчика Положения Колен Вала. И покрутить стартером, что бы масло к гидрикам поднялось. После пальцем проверить каждый рокер, что бы не бултыхался, если бултыхается, то ослабить гидрик и покрутить стартером ещё раз.
Хотя можно в тиски и не сувать Ослабить гайку на распредвале и монтажкой, осторожно надавить на рокера, что бы они ушли в низ. Гайку закрутить, клапанную крышку закруть и авто запустить.
ну уж не надо так то с дуба рухнули ! немного неправильно выразился . однако ж прав насчет того что клапана приоткрыты так как старые рокера изношены гидрик вылез ставишь новый рокер соответственно клапан приоткрыт . и если честно то что гидрокомпенсатор да же не обратил внимания !! день варения праздную сами понимаете . а так да курс верный ! выдавить масло из них, только я делаю немного не так я их на некоторое время замачиваю в бензине и тогда намного легче выдавить масло из них при этом не повредив ! удачи.
усилие затяжки в разных источников колеблется от 1.8 до 2.2 ктс
Берём снятый гидрокомпенсатор.Сначала снимаем крышку, поддев отвёрткой(она для транспортировки, можно выбросить).Вытаскиваем плунжер, за ним толкатель(поршень), достаём над столом, т.к может вывалиться пружинка и шарик шарикового толкателя.Всё кидаем в ёмкость с бензином(соляркой ну или чем вы собираетесь промывать) и "булькате" их, моете.Сам корпус тоже надо обязательно.После вытащить, протереть тряпкой и собрать. В корпус суём большую пружину, затем толкатель, а потом плунжер.
Вот он готов.
Hачнём установку.
Для начала выкачаем масло из голодцев под гидрики в ГБЦ и промоем рампу.
Устанавливаем сначало в той же последовательности(.Главное постараться затянуть гидрик получше, но чтоб плунжер прожимался ].
Если не получается то пробуйте менять местами гидрики или снижайте момент затяжки.
Теперь по очереди разбираем гидрики и заливаем чистого мала, вставляем нижнюю часть плунжерной пары надавив на клапан шилом, ставим распред вал и прожимаем каждый гидрик отверткой или монтировкой между корпусом р\в и рокером, ну и про метку на шестерне р\в не путаем.
Нету компрессии в 4 цилиндре. Поршень и кольца, прокладку и т.п. меняли по этой же причине. Но давление не появилось около 1-3 в дизеле. Могут ли гидрокомпенсаторы влиять на отсутствие давления? Если нет то где искать?
Конечно могут, заклинил гидрик и клапан всегда открытый, пробило гидрик и клапан никогда нормально не открывается. Часто после ремонта на 2123 мотор приходится заводить с 5-7 раза пока масло не закачается в гидрики
@andrienko.1966 --> Спасибо! А если достать гидрик, его проверить как то можно?
Попробуйте его промыть, как показано на видео
28.02.2021 в 21:58 (модератор) 28.02.2021 в 15:56 (автор) 28.02.2021 в 15:54 (автор) 28.02.2021 в 15:48 (автор) 28.02.2021 в 15:47 (автор)
Всё будет хорошо!
Это вы про какое давление указали? Наверное компрессия в цилиндре.
В дизельном двигателе D4CB компрессия должна быть 29-30 атм (бар). А то что вы указали (1-3), это можно сказать её почти нет.
Если вы меняли поршень с кольцами, а овальность в цилиндре проверяли? Вполне возможно, новые кольца не перекрывают зазоры и вот вам отсутствие компрессии в цилиндре.
Если клапана приоткрыты (могут и из-за зависших гидрокомпенсаторов), то компрессии не будет в цилиндре. Но… если будут торчать клапана, то поршень упрётся в них и не будет прокрутки коленвала. Если без прокрутки вручную не проверили колен/вал, а сразу стартером крутили, тогда возможно клапана загнуло или пробило поршень, вот и нет компрессии.
Проверка: подводите поршень 4-го цилиндра в ВМТ (это когда закрыты впускные и выпускные клапана), снимите свечу накала или форсунку. Свечу можно сломать без особых навыков, она хрупкая. А форсунку не сломаете. Там что бы её вытащить надо то ли уплотнительную резинку капота убрать, то ли жабо (давно было, сейчас точно не помню), потом откручивается топливная трубка, отсоединяется фишка питания, снимается крепящая скоба, потом шевелите и вытаскиваете форсунку. В это отверстие дунете сжатым воздухом. Шланг вставлять до низа колодца, что бы дуло именно в цилиндр. Если дунете от верха, то воздух пойдёт и в масляный канал, который располагается где-то посредине колодца. Если зашипит во впускном коллекторе или в выпускном тракте, значит не держат клапана.
В последствии при установке форсунки, сначала почистите её гнездо установки, и замените медную шайбу на новую.
Если гидрокомпенсатор окажется неисправным и понадобиться купить новый, вот его артикул:
Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.
Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую
Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.
Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.
Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую
В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.
Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую
Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.
Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.
Неправильный уровень и давление моторного масла будут сказываться не только на работе гидрокомпенсаторов, но и работы двигателя в целом!
В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!
Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.
Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.
Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.
Как проверить гидрокомпенсаторы
Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:
Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.
Заключение
Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.
Читайте также: