После замены дмрв машина дергается

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Как-то разговор не клеится. Мне тебя аж жалко стало. :-)
В наших машинах ДАД не является основным датчиком. Машина будет глохнуть, если роль ДМРВ на себя берёт ДАД. Но у нас есть ДМРВ, поэтому ДАД ставится как вспомогательный и служит для работы системы ЕГР при больших оборотах.
У меня на Чайзере нет ДМРВ. И если я сдёрну шланг с ДАД, то двигатель тут же заглохнет. Ибо впрыском управляет именно он. Но это в Чайзере. Так что не грузись.
Изначально проблем у тебя были две, но объединённые одним симптомом. Ты заменил ДМРВ и одну проблему вылечил. Вторая осталась. Скорее всего, троение у тебя из-за катушки или свечи. Или проскользнувшего на зуб ремня ГРМ.

В день когда начались троения собирался заменить провода, наконечники, свечи, воздушный фильтр ))Заменил, троения и скачущие обороты не пропали, позле замены дмрв, скакать обороты перестали, но троение осталось. Недавно менял прокладку клапанной крышки, ремень грм не вызывал беспокойста. Если бы ремень перескочил это было бы как то заметно(на ходу)?Кстате заметил что на холодную машина заводится и глохнет почти сразу. На горячую норм. Все проблемы начались при низком уровне топлива. С вечера машину поставил все было норм. С утра болт. Даже не знаю куда копать в первую очередь. Катушки не искрят вроде. Ночью проверял

Кстате в начале проблема была плавающего характера, тобишь машина могла тупить по страшному, глушил на светафоре, заводил и вуаля. Ехал нормально какое-то время. Так что думаю грм то точно отпадает..

Ты когда снимал клапанную крышку, проблема уже была или она появилась позже?
Зря ты исключаешь проскок зубьев, пока точно не убедишься по меткам. Сегодня ГРМ норм, а завтра - доля секунды, и вуаля - зуб проскочил.
И всё же, я грешу на катушку (свечу). Судя по симптомам - она виновата. А если бы подача топлива, то не троило бы, а просто временами глохла без видимой причины или когда бенза в баке меньше половины.

Появилась позже..Только из автосервиса.Исключили проскок зубьев(сервисмэны) Вообщем подрубили сканер, после смены дмрв и дад ошибок никаких нет, все показатели, в том числе открытие форсунок, расход топлива, сигналы от лямбды, дпдз в норме, на холостых оборотах все отлично.Также померяли давление топлива, тоже в норме..Как только даешь газу появляется ощутимый провал. Катушки не искрят, пропусков зажигания нет..Денег кстате в сервисе с меня не взяли, сказали типо проблему не нашли, за что платить )))Порадовало. По сабжу, датчик я поставил от таеты(дмрв), на форумах пишут что подходит, люди мол ездят на нем, код на нем соответствующий, может всетаки не подходит для моего движка?ZL-DE? Посоветовали поставить оригинал. Охото всеже проверить сначало мелачевку, а уж потом лезти смотреть зубья(т.к опыта в таких делах совсем нет). Отсюда вопрос. КТО ИЗ КРАСНОЯРСКА И КОМУ НЕ ЖАЛКО ДМРВ НА МИНУТУ? =)))))

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

(ВНИМАНИЕ МНОГО БУКВ. )

Предыстория: черт дернул купить себе ВАЗ 2110 1.5 инжектор 8кл, ушатанный в гавно, но при помощи чуда и какой-то матери, сей автомобиль добрался до гаража и там понеслось, не буду перечислять всех работ, из главного отмечу, что переСОБИРАЛ всю проводку двигателя, делал на совесть, все провода от ЭБУ до разъемов японские, все контакты пропаяны или обжаты, уложено в гофру с изолентой, проведено и закреплено(у меня есть богатый опыт подобной работы).

На борту у нашего ВАЗа бош М1.5.4 2111-1411020 с прошивкой M1V13R59 резонансный датчик детонации, СО-потенциометр вместо кислородника. Также был подстроечный резистор на ДМРВ, который был удален к чертям и восстановлена заводская цепь. Померил АЦП датчика 1.16В где-то, ДМРВ - менять(ДМРВ стоял кстати 116). Потом перед покупкой стал узнавать инфу, что оказывается на этот блок шли ДМРВ 004, которых уже в природе нет, не то что в магазинах. Решил взять 116 ДМРВ, купил новый (минут 30 стоял в магазине выбирал какой взять пекар или бош, взял все таки пекар, т.к. не нашел о нем плохих отзывов в интернете, да и у бош много подделок) Ставлю новый ДМРВ и машина стала жутко заливать двиг, задымила, цепляю диагностику, на хх (1500об\мин) время открытия форсунок 7-8мс. Решил что из-за разных тарировок, такой эффект. Дальше начал курить эту тему и решил просто прошить под ДМРВ 116, тем более что TL886 у меня был. Поменял микру памяти, подкинул в родную прошивку тарировку от 116 ДМРВ. Завожу, дымит так же. Начал крутить СО-потенциометр, толку 0. Дигностика показывала расход 60кг\ч и ацп за 2В, сравнил с графиком, реально соответвало расходу, померил 5В линию, все норм никаких отклонений. Сделал сброс ЭБУ с инициализацей в диагностике и о чудо, хх 800 и все работает.

Я радостный, что все получилось, но машина как оказалась была хитрее. Как только я попытался на ней поехать, она сначала поехала, потом отказалась ехать и начала дергаться, как-будто кто то ее держит за жопу, а потом отпускает, опять держит и отпускает. загорелся чек: p1621, призадумался, стер, больше не появлялся и вроде поехала. по дороге домой мы еще попинались с ней подергались на светофорах, подъехал к дому опять чек р0327 - низкий уровень сигнала ДД. На моем резонансном ДД была отломана бошка под клемник, я припаял к штырьку папу и надел мамку на него (изначально) хотел его поменять, но узнав цену, я решил что можно и припаяться.

Неделю уже езжу дергаясь в автомобиле, проклиная тот день когда я сел за баранку этого пылесоса. Заметил такую тенденцию, дергается при троганье с места и отпускании газа, т.е в переходных процессах, а так же то что когда давишь газ в пол или почти в пол, т.е. не когда ты плавно трогаешься вместе с потоком, а как когда спешишь сильно, машина не дергается, у нее один толчок на подрыве и она поехала, динамика отличная, стоит сбросить газ может начать дергаться, дерганья в основном на 2000 оборотов +- в этом районе, либо когда приотпускашь газ. Ездил, как с подключенным датчиком детонации, так и без него, без него пинается не так сильно, но все равно дерганья не уходят.
Собственно вот и моя проблема из-за чего она может пинаться?

Не большой оффтоп:
Еще одна причина на прошивку контролера было включение вентилятора. Машина кипела до включения винта. Поменял корпус термостата, ДТОЖ (помпа менялась с ремнем сразу после покупки). Кипит. По диагностике кипит на 96 градусах. прокладка ГБЦ, меняем. Кипит все равно, но уже при 100. Крышку менял, датчик уровня не менял только, может с него травит. Но я так и не понял почему он кипит, может кто в курсе. прошил на включение раньше и все нормально. Но мне все равно интересно ПОЧЕМУУУУУ она кипит при 100. по законам физики при увеличении давления температура кипения простой воды сдвигается за 100 градусов, на этом принципе построены пароварки, мультиварки и кофеварки. а тут сраный двигатель кипит при 100 с антифризом а не с водой.
Простите за эмоции, но крик души просто

У кого какие будут мысли господа? Буду благодарен за помощь в данном вопросе.

Доброго времени суток любители драйва.
Началась моя проблема ещё в начале осени. Стал я замечать что авто начало здавать в разгоне. Ощущение что мощность обрезали до сток прошивки.
Поменял свечи, провода, фильтра. Вроде поехала чуть лучше.
С приходом первых морозов стал замечать подергивания на низких оборотах при езде внатяг. Начал грешить на конденсат в баке.
По народному методу стал спаивать Девятоса этиловым спиртом в пропорции 100мл спирта на 10-15л бенза. Пока спирт в баке вроде едет, через день два опять подергивания и тупняки.
При этом никаких ошибок, холостой ровный, на высоких оборотах после 3000об как будто вырастают крылья.
Так и катался до декабря, при этом подергивания при езде внатяг стали уже сильно доставать.Причем средний расход топлива стал доходить до 11л, грешил на прогрев и холода.
По прежнему никаких ошибок сканер не видел.
Почитав форумы решил проверить ДМРВ на корректность работы.
Есть два способа, мультиметром и сканером через канал АЦП.
Нормой считается 0.99-1.00в
Уставший 1.02-1.04
Мертвый 1.05 и выше.
Мой выдал 1.065 🤔
Снял, разобрал и решил помыть тем что было под рукой.

А под рукой был только Уайт Спирит.
Мыть щётками, ватрыми палочками и подобным нельзя. Грубо говоря бесконтактная мойка. Так как в датчике два сенсора для температуры входящего воздуха и непосредственно для расчёта количества воздуха.
Итак я просто окунул датчик в стакан с Уайт Спиритом на 10минут, потом вынял и высушил час на батарее.
Собрал поставил ииии ничего не поменялось 😜. Только напряжение при включённом зажигании в канале АЦП вместо 1.65 стало 1.87, типо труп стал ещё мертвее.
Тут уж я расстроился, от безысходности решил промыть дмрв настоящей щадящей промывкой.
Поехал в святая святых тазоводов авто магазин "Лада Деталь". И пусть обзавидуются все владельцы ино, но в этом магазине можно наверно ещё один Таз собрать, причём все по наличию есть.
Так вот купил я вот такую чудо жидкость

Снова снял свой мертвый датчик, хорошенько пролил все щели. И пока он сох снял дроссель разобрал датчик холостого и хоть он и был почти чистый тоже пролил этой гадостью.
Собираю все на места, ключ на старт иии напряжение 1.06. Лучше чем было, уже хоть что то. Выезжаю на пробную поездку, а авто ещё больше тупит, дёргается, смыкается. На оборотах от 1.5 до 3 тыщ внатяг мотор прям пытается выпрыгнуть из подкапотки. Зато выше 3тыщ нормальная езда с небольшим затупом.
И по прежнему ошибок нет вообще.
Тут то я и расстроился. По всем признакам дмрв уже не воскресить и нужно идти за новым.
А если вы не знали, то я открою секрет. Самый дорогой датчик в ТАЗе это ДМРВ. Работает адекватно он только в оригинале, а стоит просто космос.
Итак у меня стоял 116Бош

Притопал опять в чудо магаз. Отвалил со слезами на глазах 4350р и побежал ставить.

Ставлю, зажигание и заветные 0.98в на экране. Ура, думаю я.
Рано обрадовался, тупняк как был после промывки так и остался. Только ещё и холостой стал как на горбатом валу. Тыр, Тыр, Тыр. Она и так бурчит на субоколлекторе, а стала вообще как V8.
Настроение упало ниже БПАН.
И по прежнему ошибок никаких, на высоких оборотах едет.
Как вы уже догадались из заголовка решил все таки проверить насос.
Для начала полез поменять сетку в баке.

Неплохо для 200тыщ км, тем более порадовало что чаша насоса вообще чистая. Ведь лью только 95й или 100й.
Замена сетки ничего не дала.
Для проверки насоса соорудил из воздушного манометра прибор для замера давления в топливной рампе. Меряю, на заглушеной 2.3атм, на холостом 2.5 при перегазовке 2.3атм. Но у меня то рампа без обратки, и норма 3.6-4 атм.
Значит насос мёртв.
Опять топаю в любимый магаз, а там дилемма.

По заверениям женщины продавца. Бош за 500р тоже покупают и он тоже неплохо ходит.
Но я не настолько богат чтобы покупать такие дешёвые вещи, поэтому скрипя сердцем и кошельком беру оригинал.
Опять разбираю насос, оказывается стоял ещё заводской чешский. Неплохо отслужил

Для меня очень важно отменное тех состояние авто, поэтому ключевые узлы я её доверяю китайским аналогам.
Результат: авто обрело вторую молодость. Девятос не просто ожил, он полетел. Я уже и забыл что 8кл могут так ехать.
Для понимания, когда то Девятос буксовал даже на 2й передаче при нажатии с 1500об в пол на сырой дороге. Щас при 0 градусов на 14х зимних липучках я с непривычки нажал газ, пробуксовал всю 1ю, потом половину 2ой и уже зацепился только на 3ей😀.
Дергания полностью ушли, средний расход за неделю замеров резко упал с 11л до 8.2л, при том что я долго грею и потом очень быстро езжу.
Вывод: да промывка от Керри для ДМРВ однозначно работает, поэтому и после промывки авто стало сильнее тупить. Тоесть на мёртвом насосе, мертвый дмрв давал медленные и не точные показания и авто вяло, и плавно кое как ехало. Когда почистил датчик, то показания воздуха и количество топлива перестали совпадать вообще. Итог провалы, Дергания, нервный холостой.
Любите свои авто и они будут отвечать вам взаимностью.

Читайте также: