Подключение усилителя outlander 3

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Нету у штатки линейных выходов. Если внимательно почитать даже не две темы, связанные с ГУ можно прочитать об этом. В соседней теме про Рокфорд как раз сейчас идёт обсуждение. Линейных выходов НЕТУ. Можно выпаять, но того, кто будет этим заниматься каждый ищет для себя самостоятельно. Некоторым проще поменять ГУ на нештатное, что дешевле и лучше, поскольку даёт возможность с небольшим бюджетом воткнуть хорошее ГУ, с большим экраном, воспроизведением видео, линейными выходами, в т.ч. возможностью управлять сабом и прочими вкусняшками, да и звук будет не в пример лучше. А если покупать штатное ГУ с экраном-то цена будет такая, что можно купить один из брендовых флагманов (Пионер, Альпайн). Правда они как правило без видео.

Выпаяли мне линейники. Но теперь другая проблемма. При включении магнитолы, если подключен усилок, то магнитола тестирует себя и пишет error DC. Если вытащить звуковые провода из усилка, включить магнитолу тест пройден всё работает, потом втыкаю провода с магнитолы в усилок, всё работает нормально, но стоит откл. и вкл. магнитолу (с подключенными проводами от лин. выходов к усилку) опять error DC. Посоветуйте какие есть варианты? Может можно отключить тестирование в магнитоле? Фотки схем с таким гемороем выкладывать наверное смысла нет.

Подсказать как обойти error DC, я не смогу.
А вот фотки посмотреть очень хочется, так как сам хочу подключить усилитель.

Пожалуйста скиньте фотки, что, где, куда перепаивалось

нагрузите выходы магнитолы (которые на динамики) хоть чем-то, может быть сопротивлениями на 100 Ом (1-2 Вт), может поможет.
DC Error - это ошибка по нагрузке.

может чуть не в тему, но! подключил усел по высокоуровнему входу от выходов мафона на динамики, так нарисовалась проблема-при выкруте громкости за 30 через 5-10 минут вырубается звук и слышен легкий шум. после заглушения и завода с кнопки всё востанавливается (но громкость надо убавлять). Тоже связано с нагрузкой выходного каскада? куда копать? какой рецепт?

Зачем тут аудиопроцессор. Как я писал — ГУ имеет лишь один РСА выход через дополнительный шнурок, по факту фронт. Для того чтобы подключить усилитель и развести настройки на фронт и тыл — этого не достаточно. По факту мы будем слышать и спереди и сзади фронт, с одинаковыми настройками, без возможности регулировки "перед/зад", только "лево/право". Про временные задержки и срезы вообще молчу.
В шнурок вставляем тюльпаны, тюльпаны в проц. По питанию — питание подключал с фишек ГУ, так как процессор спрятан в недрах панели, за ГУ — благо места там предостаточно.

Подключал без разрезания проводов, вот такими вот штуками:

Далее от процессора тюльпаны уходят в багажник.
Чтобы не было наводок от питания — вел их по левой стороне, так как справа у меня проложен кабель питания. Кстати для протяжки всех проводов надо скидывать все пороги, обшивки центральных стоек, желательно разобрать панель снизу, для простоты доступа.

На момент протяжки проводов багажник был уже после шумки, и снимать панели багажника мне было влом. Чтобы протащить провода под ними, мне помог подручный инструмент — шампур :))) Провод изолентой крепим к концу шампура — и нащупываем верное направление )))

Аудиокабелям все равно где им проходить, наводок они не ловят, поэтому они идут и по левому и по правому борту. Передние динамики подключал через комутацию со штатной проводкой в кик панелях, протащить кабель напрямую через резинку между кузовом и дверью спереди не смог — сильно ограничено пространство.
Задние динамики подключал напрямую. Выдергивал резинку из стойки и из двери, отключал фишку внутри нее для удобства, и с помощью того же шампура заводил кабель.

Далее все хвосты идут в багажник.

Следующий шаг — подготовка органайзера ( мегаудобная вещь для целей автозвука )
Примеряю расположение усилителей

Гравером делаю отверстия для проводов ( в который раз говорю что тоже очень полезный инструмент)

После все это добро в багажник — завожу проводку по местам

Развожу питание, все подрезаю, подключаю, и вот итоговый результат:

Все что осталось — заменить саб на подходящий по мощности к усилителю ( ~1000 Вт в 1 Ом) и найти место, где я никому не мешая могу все это настроить, чтобы пело не просто громко, но еще и качественно. Пока что просто громко :)
Бюджет всей затеи, без шумоизоляции:
1. Гу — 16к
2. Проц — 10к
3. Колонки фронт — 6к
4. Колонки тыл — 4 к.
5. Саб — был в запасах, а так 4.5 к
6. Усилитель на динамики — был в запасах, а так 10к.
7. Усилитель на саб — 10к.
8. Межблочные провода ( От ГУ в проц 0,75м, от проца на усилители 1*4 RCA и 1*2 RCA) 5к.
9. Акустические провода 25 метров — 1,5к
10. Провода питания — 7 метров 2Ga, 2 метра 4Ga — 4к.
11. Клеммы, дистрибуторы, предохранители, проставочные кольца — 3к.
Итого: 75 тысяч. Плюс надо еще 15 на толковый саб.
Спасибо за внимание :)

Mitsubishi Outlander 2013, двигатель бензиновый 3.0 л., 230 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 19

Здравствуйте подскажите толщину колец на фронт

Добрый. 10 мм брал

Не мало было, а то тут пишут 24

В лучших традициях колхозинга. Вот почему не сделать аккуратно? Все провода проложить вдоль родных пучков, все закрепить, такой саб-это жёсткое бездарное порно. Есть штатный вариант, где все гармонирует. Если уж и хочешь, чтобы по мозгам долбило-так сделай красиво и аккуратно, вложи бабки. А эта работа имеет название Тяп-Ляп. Особенно по надрезанию проводов китайскими соединителями, которые от плохого контакта оплавляются и КЗ!

По соединителям уже понял. Саб — временный. Штатный гармонирующий вариант пусть останется для ценителей штатного.Провода идут вдоль родных пучков по салону, и закреплены. Все сделанно красиво и аккуратно, нигде ничего не торчит и т.д. Спасибо за мнение

Я так и не понял с ГУ.
У нее вроде как с дополнительным шнурком, что и в записи указано 4 RCA на тыл и фронт и на еще 1 нас саб. А в этом записи написано, что RCA только один.
Так сколько их там всего с доп шнурком и без него?

Только фронт и саб. Не важно какой шнурок. Там где 4 — тупо запаралелен фронт, а не выведен тыл. Даже на самой колодке их провода заходят в одни и те же пины

В принципе мои вопросы скорее субъективного характера, и вы их решили так как вам удобно. Есть одно но, зачем вам постоянный доступ к регулировкам, вы на усилках настройки к каждому треку меняете ?

Да нормальные объективные. Каждый же через свою призму правды смотрит, это в порядке вещей. Изначально я хотел сделать все именно в одном отсеке, и место экономится и визуально органичнее смотрится. Но когда примерял и смотрел как это будет с проводами — первое с чем столкнулся — перекрываю отверстия для крепления органайзера к полу. Но это не беда, обошел, закрепив все на стойках из болтов. Дальше понял что доступ к настройкам одного из усилителей( смотря как расположить, а то и у обоих сразу не подлезешь) будет только через кучу проводки, и в очень ограниченном пространстве при помощи какого то 2см кусочка проволки. Там ведь еще два дистрибутора надо расположить, да и провода питания не сильно гибкие. В итоге пошел намеренно на такое решение — один в одном отсеке, другой в другом. Зато теперь настройки хоть пальцем делай. Постоянный доступ нужен только для собственного душевного спокойствия :)

Я же сказал что вы решили эти вопросы, так как вам было виднее, и осуждать я не могу. Просто поинтересовался с чем это было связано.
Могу только посоветовать, каким то образом закрыть гнезда от проводов, мелочь в органайзере имеет свойства путешествовать по нему, может на клеммы попасть.

Я не в коей мере не думал что осуждаете, просто диалог, с высказыванием своих мнений, выслушиванием других )))
По клеммам да, надо подумать.

1 — Не перебор. Акустика вся по номиналу как раз подходит.dls — 80 ватт номинала. Херцы уже 100 ( 300 пиковой)Тылу даже не хватает 20 ватт т.к. номинал 180 и 360 пик. Ну и банально — он у меня был, зачем покупать что то другое)))
2 — из за лёгкости доступа к регулировкам, отсутствия необходимости кардинально разбирать салон и пол, отсутствия опыта расположения под сиденьями, наличия детей, которые вечно под сиденья что-то похерят и т.д. Ну не лежало у меня под сидушки ставить короче) Не в одном отсеке, потому что будет не удобный доступ к регулировкам, так как естественно я это вариант променял, примерял и смотрел — все впритык По охлаждению — для кикса сделаю вентиляцию думал об этом, хотя проблем пока даже летом нет. Едж д класса, он и без охлаждения холодный.

два вопроса:
1. усь на аккустику — 4*160, не пербор ? у меня той же серии но 4*65, качают dls r6a очень не плохо, а тут …
2. выбор места для усилков, почему не под сиденьями, очень неплохое место. Почему не в одном отсеке. В органайзере охлаждение хуже.

65вт для тяжелых мидов r6a крайне мало, их чтобы нормально качнуть надо 100вт минимум самый, лучше 120вт.

Меняем штатную акустику в дверях на Ground Zero, устанавливаем усилитель от компании Audio System, на все каналы. Подключаем сабвуфер. Производим частичную шумоизоляцию салона.

Автомобили марки Mitsubishi Outlander 3, является достаточно распространенным и частенько приезжают к нам студию. Данный автомобиль хорош своей универсальностью, как в плане установки, так и в плане удобством работы. Классическое расположение акустики позволяет применять проверенные решения без риска . Ниши в багажнике весьма удобны для размещения дополнительного оборудования. На базе такого автомобиля можно собрать весьма интересные проект, был бы бюджет :)

В данной заметке мы опишем классический набор доработок , который включает полную шумоизоляцию и простую модернизацию музыкальной системы. По традиции, разобьем статью на две части, одна про шумоизоляцию, вторая про звук.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander 3

Разбираем салон и видим, что заводской виброизоляции и шумоизоляции чуть больше, чем нисколько. Но удивляться не стоит, это норма, по нынешнем временам, можно даже сказать пару слов в защиту модели Outlander 3, шумоизоляции здесь все же больше, чем например в автомобиле Pajero Sport.
На фото ниже, можно увидеть штатную виброизоляцию багажника в виде темно-серых наклеек, мало, закрыта не вся площадь, но все же она есть! Колесным аркам почему-то досталось совсем мало виброизоляции, а она там ой как нужна.

Багажник Mitsubishi Outlander 3 со снятым пластиком

На фото ниже можно увидеть задние крылья со снятым пластиком, внутри даже есть некоторая виброизоляция и блоки шумоизоляции. Но и тут без экономии не обошлось, площади закрыты неполностью.

Левое и правое заднее крыло со снятым пластиком.

С дверьми все несколько проще, вибры на внешнем металле просто нет, техническое проемы закрыты лишь пленкой, на картах только небольшой кусочек шумоизоляции. Жесткая экономия тут очевидна. Для справки: роль дверей, в общем акустическом комфорте автомобиля, составляет примерно - 30 процентов.

Обратите внимание на отверстие в металле под динамик, узкий проход зло для звука, разумеется мы его расширим.

Шумоизоляция багажника Mitsubishi Outlander 3

Наносим слой виброизоляции на все плоскости за исключением ребер жесткости и усилителей. Так как места под обшивкой достаточно используем толстый материал G4 с высоким КМП. Перед укладкой нагреваем виброизолятор до 50-60 градусов, а саму поверхность обезжириваем. Не забываем про вырезку дырочек под различный крепеж и проводку.

Вид пола багажника со стороны салона

Тщательно оклеиваем арки, нужно заклеить все плоскости как можно лучшем. Внутренняя плоскость крыла оклеивается материалом на битумной основе толщиною в 3 мм, только так можно обеспечить нужную жесткость и как следствие эффективность.

Арки и внутренние полости багажника Аутлендера

Важно понимать, что нужно максимально хорошо закатать все "гуляющие" плоскости, экономия на материале тут недопустима. В качестве шумоизолирующего слоя клеим Comfort Mat Fusion, финишного слоя на полу багажника не будет т.к. иначе не ляжет пластиковый пол.

Пол багажника, почти готовый вариант ))

Шумоизоляция дверей Mitsubishi Outlander 3

Внешний металл двери оклеивается виброизолятором Comfort Mat G4, толщиною 4 мм. Так как двери мы не просто шумоизолируем двери, а делаем акустическую подготовку, для последующей установки качественной акустики, шумоизоляционный слой, на внешний металл, не клеится.
Обратите внимание на то, что мы не заклеиваем ребра жёсткости и силовые элементы внутри двери, таким образом не образуется закрытых полостей, где может скапливаться влага.

передняя и задняя дверь со снятой обшивкой

На фото ниже видно, как оформлен средний металл двери (филенка), все технологические проемы заклеены толстой виброй. Закрывая проемы мы исключаем появление эффекта "акустического замыкания", паразитного для нормальной работы мидбасовых динамиков.

Мы не закатываем всю проводку виброизолятором (как это делают многие), сохраняется удобство обслуживания и ремонтопригодность дверей. Вся филенка оклеена виброизолятором толщиною в 4 мм. Забегая немного вперед, можно увидеть, как вырезано отверстие в металле под мидбас и как установлен мидбас с кроссовером.

на фото передние двери

Принцип работы с задними дверьми тот же, слой толстого виброизолятора Comfort Mat G4. Ровно, как и в передних дверях, за счет сплошного слоя виброизоляции формируется некое подобие закрытого объема, что даст возможность немного поднять уровень низких частот воспроизводимых мидбасами.

на фото задние двери

Доработка карт дверей

Пластиковые обшивки дверей, они же карты дверей, состоят из нескольких деталей, которые спаяны между собой. Пайка хоть и заводская, но не фиксирует детали намертво, и из-за этого появляются мелкие "сверчки", особенно они чувствуются если в дверях работает мощный мидбас :)

Для того, чтобы победить этот недуг, мы проклеиваем все швы и стыки термоклеем. Ремонтопригодности детали это никак не мешает, т.к. клей можно просто разогреть строительным феном и убрать.

элементы карты двери

Виброизоляция карты двери очень важный этап акустической подготовки двери. Если мы устанавливаем мидбас на штатное место, то при его работе, звуковая волна идет не только в салон через решетку динамика, а еще под карту, раскачивая ее, что порождает гул и нечеткий басс.

Как более продвинутый вариант установки мидбаса, можно предложить вынести его из под карты, как это сделано например на Ford Focus или Audi A5, такой вариант позволяет существенно улучшить звучание мидбасового диапазона и вывести работу всей музыкально системы на совсем другой уровень.

Вернемся к нашей карте. Для хорошей виброизоляции без излишнего веса, нужно приклеить тонкий виброизолятор толщиной в 2 или 3 мм, на плоские части карты. Нанесение и прикатка производится так же, на металле.

обшивки передних дверей

Для снижения в уровня шума попадающего в салон со стороны улицы, на карту, клеим слой толстого (15 мм) шумоизолятора Comfort Mat Wave 15. Волну нужно приклеить на как можно большую площадь карты, аккуратно обойдя все крепления пистонов и замков.
Важно понимать, что материал типа "волна" работает только в направлении пирамидок, именно поэтому он клеится на карты дверей, где пирамидки смотрят наружу автомобиля. Бывает крайне печально смотреть на некоторые отчеты о шумоизоляции авто от других студий, где "волна" клеится и на арки и на потолок и т.д.

карты дверей в готовом виде

Карты задних дверей делаются по точно такой же технологии, что и передние.

готовые карты задних дверей

Шумоизоляция пластика в багажнике

Пластиковые панели багажника имеют достаточно большую площадь и нуждаются в должной доработке. Справедливости ради, нужно сказать, что на пластике имеются шумоизолирующие элементы и они неплохого качества, что приятно, но увы, площадь они закрывают далеко не всю. На сам пластик, мы прикатываем виброизолятор S2 толщиной 2 мм (этого достаточно тут). За счет виброизоляции мы снимаем заметную часть паразитных резонансов панелей.
После виброизоляции возвращаем на место штатную шумоизоляцию и доклеиваем недостающую площадь шумоизолятором Comfort Mat Wave 15 (волна).

пластиковые боковины багажника

На крышку багажника наносим виброизолятор G3 (3 мм). Шумоизолятор на сам металл крышки не клеем во избежание скапливания влаги ибо в крышке ее и так в достатке. На пластиковую обшивку крышки клеем виброизолятор из серии Premium, толщиной 2 мм, а затем клеим шумоизоляционный слой Comfort Mat Wave.

Замена акустики и установка усилителя в Mitsubishi Outlander 3

Данную доработку можно назвать начальным уровнем для этого автомобиля. Принцип системы прост: снимаем сигнал со штатной магнитолы, заводим его в четырехканальный усилитель и меняем акустику во всех четырех дверях, протягиваем новую проводку. Сигнал идущий со штатного головного устройства достаточно ровный, поэтому дополнительная деэквализация нам не потребуется. Сигнал снимем по высокому уровню и заведем сразу в усилитель. Общая концепция предусматривает установку акустики в штатные места, а установка усилителя будет произведена под пол, в багажнике.

Состав музыкальной системы

На фронт будет трудится двухполосная акустика Ground Zero GZRC 165.2SQ (Не акустика, а находка! Играет на куда большие деньги нежели стоит.)
Тыловая акустика будет коаксиальной и тоже от компании Ground Zero, но серии GZTF 6.5X.
Усилитель от итальянской компании Audio System, серии M, с 4 каналами по 90 ватт каждый.
Для работы сабвуфера будет использован видавший виды усилитель от компании - Hifonics (усилитель привезен заказчиком).
Сабвуферное звено на базе головки Hertz в закрытом корпусе (тоже привезен заказчиком).

Комплект оборудования для апгрейда системы

Начинаем с силовой проводки. Плюс берем со штатного аккумулятора под капотом. Так как усилители будут расположены далеко (в багажнике) от аккумулятора, то берем сечение провода с запасом, а именно 4 Ga (25 мм). Для обеспечения безопасности такого длинного кабеля устанавливаем главный предохранитель на расстоянии 30 см от плюсовой клеммы. Крепление предохранителя делается из металлической шины, вся подводка дополнительно защищена "змеиной кожей", а клеммы термоусадкой и пастой.

для удобства сняли короб с воздушным фильтром.

Силовой провод крепится каждые 15 см, по всей длине. Заход в салон сделан через штатную резиновую проходку. Расположение проводки и предохранителя никак не мешает обслуживанию автомобиля. Масса взята с кузова в нише багажника (второе фото снизу). Все клеммы - КВТ и обжаты гидравликой.

На время работы с системой не связанное с силовой проводкой, обязательно подключаем зарядное устройство, аккумулятор нам нужен живой.

Акустика устанавливается на проставочные кольца, что в передних дверях, что в задних. Кольца вырезаются из МДФ фрезером точно под размер конкретного динамика, что исключает появление паразитный зазоров (как это бывает при покупке "универсальных колец" в магазине). Кольца прикручиваются к железу исключительно винтами в вытяжные. Кольца окрашены не из баллона, а кистью, только так можно обеспечить достаточно толстый слой краски для защиты МДФ от влаги.

установка мидбасов в дверь

Высокочастотную акустику установили в штатные уголки. Уголки достаточно хороши сами по себе, размер подходящий, направление правильное, соты в решетке достаточные. Никаких изменений в дизайне салона!

штатные уголки в дверях

Протяжка силовой проводки выполнена по левому борту автомобиля, а акустическая проводка проложена по правому борту, таким образом мы исключаем возможность появления всяческих наводок и шумов.

Для крепления усилителей и дистрибьюторов, в штатной нише багажника мы установили опорную площадку из МДФ с перетяжкой в карпет. Так же, в этой нише, установлен дистрибьютор со всем предохранителями. Силовая проводка и акустическая разведены по разным сторонам и здесь.

С установленным на место полом все как и было прежде, ничего не видно, изменений ноль.

Итоговый вид багажника с установленными усилителями.

Сказать, что система преобразилась ничего не сказать , изменения коснулись всего частотного диапазона и мощности в целом. Мидбас в связке с сабвуфером формируют основательный низкочастотный сегмент , с отличным панчем и атакой. Высокочастотная акустика формирует воздушный и сочный "верх" . И все это управляется со штатного головного устройства, штатный фидер тоже работает.
Все работы по автомобилю заняли 5 дней.

В качестве рекомендации, как говориться "на вырост", мы предложили владельцу подумать о установке цифрового процессора и о подключении дополнительного источника сигнала. Процессор позволил бы настроить сцену и выровнять тональный баланс, а источник заметно улучшить качество сигнала получаемого системой, так же была бы возможность воспроизводить Hi-Res файлы!

Данный вариант доработок далеко не единственный , мы можем предложить построить систему на базе процессорного усилителя или отдельных компонентов. Так же мы можем предложить изготовить сабвуфер и встроить его в крыло в багажнике, тогда ничего не будет мешать перевозке груза.
Если Вы хотите получить систему еще более высокого уровня, то мы готовы изготовить стоики, для размещения акустики, вынести мидбасы или даже изготовить ящики для их. Арсенал решений практически безграничен!

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста звоните, или приезжайте на консультацию - это бесплатно!

Работаем на результат 7 дней в неделю!

Установка трехполосной акустики и сабвуфера. Скрытое размещение усилителей. Установка источника звука с поддержкой Hi-Res. Интеграция Wi-Fi роутера.

Интересная инсталляция на серьезных компонентах. Трехполосная система с сабвуфером на базе оборудования JL Audio, DEGO, Scan-Speak, Mosconi.

После покупки 409 уся начал готовить план операции вживления недостающего органа в машину.
Очень долго курил схемы. Долго мучал Боряна, KWSa и половину сообщества out-club-a на предмет, а как у Вас, а что за хрень тут на схеме, а где взять + а где взять минус… а что за неведомая покля на схеме и куда, мать ее, она идет…
Сразу скажу, есть 2 пути вживления тынц-тынца в машину.
1. По мануалу — это когда цвет проводочков в цвет схемам, разъем в разъем и петелька в петельку.
2. По простому -режь где удобнее, возьми где покороче.
В первом случае все долго, геморно и очень геморно… во втором, просто и понятно отрезал, припаял, прикрутил и результат тот же.
Как всегда, не искал легкого пути. Все хотелось сделать по заводу.
Схема подключения уся находится на 2-х страницах. + еще 2 страницы нужны для понимания всей картины.

После того как схемы были разобраны вдоль и поперек, определены различия в проводке, входы и выходы настал черед собирать проводку. Были закуплены 17 цветов проводки 3-х сечений. 0.5 и .75 и 1.5.
0.5 для управления
0.75 для колонок
1.5 для саба и питания.

Закуплены пины, обжимные клещи, изолента, вторые обжимные клещи…
Примерка, отрезка и долгие, муторные обжимы пинов.

Сделал несколько кусков.
От усилителя до с11-с12
от с12- до ГУ с110

Когда читал схему про с-110 (разъем откуда уходят все провода на колонки) ломал голову, как сохранить оригинальную проводку без вмешательства. Пришел план собрать переходник. Что и сделал. Часть проводов шла от родного с-110, часть пришла с усилителя в итоге родная проводка осталась нетронутой.

Проводка готова, кабели намотаны, пора внедрять…

Разобрал правую кикпанель, открылся вот такой вид

Проще пареной репы подумал я и начал разбирать разъемы для инсталляции.

Все шло отлично, пока я не занялся подключением колонок… Задние колонки не приходили в эти разъемы, а там куда должны были придти пины они уходили. Как можно было сделать 4 перехода между 4 колоками в одном месте с целью подключить 1 колонку? ЗАЧЕММММ… Матерясь и проклиная японского создателя я вырезал все пины со своей новой проводки, вытащил аккуратно выходы из штекеров с твитеров, передних и задних колонок правой стороны и соединил их в обход всех С11. Тут же меня начала доставать мысль. НАХРЕНА ВООБЩЕ я задействовал эти разъемы с11-с12. Нужно было напрямую с усилителя придти к ГУ, а колонки снять так же отдельными проводами, продолженными по салону. Многие часы сборки с11-с12 уткнулись в то, что интеграция в штатную проводку невозможна. А без нее и смысл заморочки пропал.

Второй раз я вспомнил япономаму когда решил взять по заводу управление с колодки с02-с03.

Разобрав пол машины из за одного разъема и понял что достать а, тем более, обжать в него пин НЕРЕАЛЬНО. Сквозь пластиковое окошко даже рука едва едва проникала…

Решено было, брать управление опять с магнитолы с разъема с-106. Ну и ладно…

Разбирать центральную консоль и разочаровываться в третий раз я не стал.

Заочно, парни сказали НЕ ИЩИ. нет у нас d124-d125. Пришлось тянуть провод питания к левой кик панели.

НУ и наученный горьким опытом с левой стороной в правую побежали провода от колонок уже сразу от усилителя.
Долго ли, коротко ли пришло время тестировать полученное… включаю… и… WTF? ЧТО ЗА… Звук как из консервной банки, да еще и с левой стороны. правая молчит… вообщем 2 вечера ушло на выяснение причин. и опять этот проклятый C-12 что то внутри него 2 контакта ЗА коротило. Исправив ситуацию музычка ЗАИГРАЛА. … Да же без сабвуфера очень достойный звук.

Теперь о главном.
Выводы: Хотите подключить усилитель без геморроя? Сохранить всю проводку и штекеры в нетронутом виде? ХРЕН ВАМ! НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Хотите сделать быстро? Вот советы.
— От усилителя делайте 3 жгута.
Первый жгут от ГУ в усилитель напрямую минуя все промежуточные разъемы. 6+3 провода.
Второй жгут От Усилителя в фишки кик панелей. 6лев+6прав+4 на саб.
Третий "жгут" питание — состоит из строенного плюса и строенного минуса.

"Демонтировать" (вытащить из колодок) придется провода от всех колонок, выходы на колонки из С-110, потревожить управление на магнитоле (с-106)

Самое неприятное в этой ситуации то, что на колонки приходит провод сечением 0.5. Мне кажется это не очень хорошо. В будущем планирую заменить всю цепочку от усилителя до колонки на хорошие аудио кабели.

Пожалуйста скиньте фотки, что, где, куда перепаивалось

Читайте также: