Подключение тахометра тойота раум
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
И снова всем привет. Бабкин будильник реально напрягал. Так я обозвал однажды приборную панель от кастрированной версии 130 крауна универсала, где имеется только огроменный спидометр. Здесь ситуация аналогичная. только теперь еще и с заявкой на оптитрон. Правда с подсветкой на лампочках это особо не ощущается. Надо исправлять. Был вариант у меня купить рестайл версию Раума и не парить мозг, но тот был более гнилой, поэтому решил так, до рестайла допилю сам и OBD2 поставлю, и морду рестовую воткну, и центральную консоль под дерево заделаю и приборку заделаю с тахометром и дисплеем. Решил начать делать это с приборки. Пусть у бабкиного будильника будет еще у внучара в виде тахометра. Поиски на авито, дроме, фарпосте (что одно и тоже) и быстро найдено в соседнем районе гора приборок за вменяемые 780 рублей. из 5 штук выбрал самую лучшую, по пути урвал уцененную решетку радиатора от реста (поломаны ушки крепления сверху немного) и накладку на магнитолу. Кто первый пост читал. тот помнил, как я обосрал магнитолу пролежни. так вот, чтобы ее вкорячить в машину пришлось предыдущему хозяину раскорчевать пластиковую накладку, а при том что магнитола с выездной мордой, так вообще распи**расить все наглухо. Поэтому сейчас все по фен-шую, красиво и подогнанно. О чем я. Ах да, приборка. Приборку я купил. Какие фишки стоят на доресте не смотрел, думал, что приборки меняются просто. вытащил вставил. Но где-то внутри в голове сидел один протестующий таракан и так подговаривал, мол колодки разные, ты лошара, купил то, что не подойдет. Полминуты в интернете и понимаю, что эта падла была права. Фишки разные. Но благо на контрактной приборке фишки с проводами имелись, схемы читать умеем лучше, чем газеты и надписи на баллончиках в туалете. Поэтому вооружившись схемами от дореста и реста понял, что не все так печально. Забегая наперед скажу сразу, чего лишаемся при переходе на тахоприборку. Первое это лампочки пустого бака, второе это больше для владельцев полного привода лампочки перегрева коробки. Хотя с последним я решил вопрос просто, соединил датчик перегрева с датчиком давления масла. Что перегрев коробки, что низкое давление масла в движке одинаково "приятны", поэтому функцию индикатора сдвоил. Есть еще один момент, который народ часто описывает, это инверсная работа индикатора ABS. мол когда все исправно он горит, когда ошибка он тухнет. Сейчас наверное владельцы сломанного ABS вздохнули с облегчением, что наконец-то эта хрень погаснет. Давайте разберемся в чем суть.
Для этого надо разобрать заднюю плату и отстыковать ее от основной приборки. Шлейф отстегивается просто. достаточно его по бокам пальцами поджать и потянуть вверх. далее шлейф легко вылезает.
неспешно, покачивая плату вытаскиваем из среднего коннектора, который идет на драйвер стрелок и дисплей. и отсоединяем боковой белый коннектор с проводами. Внимательно смотрим на то, откуда поступает сигнал с ABS на какой контакт и на какой контакт уходит питание лампы и как. лампочка управляется подачей минусового питания. Это уже радует. С одной стороны можно сделать колхозную перемычку через всю приборку с 18 контакта (красный провод) синей колодки "С" на лампу, перерезав нахрен все дорожки. или поставить реле, которое будет жрать ток, пусть небольшой, займет место. добавит колхоза в электрике, как обычно делает это народ. Но раз этот пост есть, то значит есть еще одно решение. Да, оно есть и довольно простое.
Проанализировав схему управления пришел к выводу, что блок ABS на доресте при ошибке/тестировании формирует отрицательный сигнал, тем самым зажигая лампу. проще сказать при ошибке поступает минус на лампочку и она горит. А вот рестайл уже работает с точностью, да немного наоборот. При отсутствии ошибки он формирует этот же отрицательный сигнал, а при исправном оборудовании не дает… ничего, но лампочка загорается. Вот как-то так, обрывается минус, но лампочка горит, что за магия Девид Блейн, спросите Вы. А все просто. На плате приборки стоит инвертирующий сигнал ключ. Конкретно это транзистор TR17 обратной проводимости (N-P-N), резистивного делителя и балластного резистора, ну и конденсатор влепили. кусок этой платы я перенес более понятную для себя и вас схему.
Рассмотрим как она работает. При включении зажигания подается +12 вольт на R80, которое должно пойти потом на R79 и базу транзистора. А так как транзистор NPN открывается при положительном сигнале, то он бы рад открыться, но у нас вместе с подачей питания с замка зажигания начал тестироваться ABS и подал. как мы помним отрицательный сигнал. тем самым зарубив всю малину на резисторе R80. Теперь на базу транзистора поступает не 12 вольт, а копеечные 0,2-0,1 Вольта, а резистор R53 который сидит на минусе вообще все добивает наглухо. Поэтому транзистор закрыт, лампочка не горит. Теперь ABS говорит, что все ок, пропадает отрицательный сигнал и вот теперь поперло 12 вольт полноценно на транзистор. точнее не 12. в данном случае R53 является балластным и создает еще один резистивный делитель, тем самым не давая попадания высокого значения на базу. а то вдруг (а точнее не вдруг, а наверняка), транзистору "похорошеет" и он уйдет в пробой. Поэтому на базу мало того пойдет ограниченный ток за счет резисторов R79 R80 так еще и заниженный до ничтожного минимума за счет резистора R53. Транзистор видит, что ему перепало на базу, открывается и лампочка засветилась. Вот так работает здесь инвертированный сигнал. Что же делать? а я проще скажу, все вырезать. вырезать нахрен. Ну конденсатор можно оставить. Он вроде ничего такого нам не делает. По итогу мы выпаиваем (кто-то вырезает) транзистор TR17, резисторы R53, R79, R80, запаковываем это все дело в конверт международный и отправляем на фирму Denso, со словами "Спасибо, не понадобилось", а тем временем ставим всего-лишь одну перемычку и вопрос решен. Как на фото
При правильно поставленной перемычке на прозвонке мультиметром будет околонулевое сопротивление на 18 нкотакте колодки C и на 13 контакте колодки со шлейфом
Категорически не советую лепить перемычку не снимая деталей, поскольку отрицательный сигнал пойдет на +12 вольт со стабилизатора на плате. тем самым отправив его к предкам своим на тот свет. Поэтому выгрызаем, выпаиваем и ставим перемычку. С ABS вопрос решен. Далее вопрос с перепиновкой на новые колодки. Колодки разные все от слова совсем, поэтому неспешно зачищаем провода на новых колодках, режем ровными дольками 3мм термоусадку, идем в машину и думаем, а нужно-ли это все? Однозначно нужно! Один момент, который многие делают зря, так это оставляют старые колодки на штатном месте аля откатиться на старую приборку в случае неудачи. Я вам так скажу, не очкуйте, а просто распечатайте 2 страницы комбинации приборной панели для дореста и 2 страницы приборной панели для реста. И удаляйте старые колодки. они реально только все портят. Как переделывать. Кто-то делает таблицы, кто-то рисует графики, изобретает велосипеды, бухает, отправляет машины в космос, а я делаю проще. беру новую колодку и начинаю ее набивать проводами. например первый контакт новой колодки А это коричнево-белый провод датчика уровня топлива и он такой же коричнево-белый на колодке А старой проводки, но там это 16 контакт. отрезали 16 провод от старой колодки, припаяли к новой колодке на контакт 1, потом второй контакт новой колодки, третий. четвертый и так, пока всю колодку не заполним. Скажу сразу, почти все провода совпадают по цвету. У меня не совпал, если память не изменяет провод сигнала на спидометр. на доресте он серый, на рестайлинге он коричнево-красный. Так же обращайте внимание на серебристые отметки на проводах. где-то их нет. где-то одно пятно, где-то два пятна рядом. В основном, если не торопиться, сверяться со схемами и заполнять новые колодки, то можно все сделать неспешно за часа 2. Настоятельно рекомендую соединения пропаивать. никакие скрутки не дадут лучшего контакта, чем пайка. Если паяете кислотой или под кислотой, то обязательно смывайте места пайки спиртом или иными смывочными составами. далее термоусадка, фен (не метамфетамин) и делаем надежное соединение и так со всеми проводами. По идее должно быть 2 несовпадающих провода у переднеприводных авто и три у полноприводных, если приборка от переднеприводного. А конкретно не совпадет контакт 7C на синей новой колодке, так как блок ABS у нас более древней версии, а рестайлинге блок ABS уже отслеживает воткнули-ли мы драйв или катимся на паркинге по гололеду. и со стороны проводки дорестайлинга будет лишний провод датчика низкого уровня топлива в баке. В приборке новой там дисплей, лампочек нет, поэтому провод можно откусить и аккуратно убрать на прозапас, если понадобится, допустим добавить управление задним ходом для камеры магнитолы, а в жгуте уже провод красивый есть. датчик представляет из себя обычный термистор, который понижает сопротивление при повышении температуры его. Получается пока мы едем с полным баком бензина, то датчик холодный и его сопротивление высокое, лампочка не горит. но вот мы зацепились на светофоре с быдлярисом или теща заставила отвезти ее захоронения на другой конец света именуемое дачей и вот уже вы опустошили тару. Тем самым термистор начинает нагреваться, его сопротивление понижается, ток повышается и он все еще больше нагревается и опять сопротивление падает и повышавется ток и лампочка уже горит. вот такая дикая система. греться и изменять свое сопротивление термистор будет тлько при нагрузке свыше 100 миллиампер. Поэтому важно, чтобы в приборке стояла лампочка, а не светодиод и надеяться на чудо. Это отойдя от темы с перепиновкой. А ну третий провод, который у меня был. так это провод перегрева коробки, который просто накинул на провод датчика масла, об этом писал выше. Так как проводка у нас не предусматривает наличие тахометра, то надо будет подключаться к сигналу тахометра. Сделать это можно с 2 точек. первый вариант это диагностическая колодка сигнал IG-. второй самый аккуратный это к самим мозгам. Второй вариант считаю самый верный. да и быстрый. Для этого скидываем бардачок и вот они мозги смотрят на нас. На них две колодки, одна жирная, идет на двигатель, другая более тонкая, на ней ищем 1 контакт. на схеме он маркируется как 1Q и это черный провод, если не ошибаюсь с 2 серебристыми пятнами. на колодке приборной панели он будет тоже черный. Подключаемся, изолируем, собираем бардачок. Осталось дело за малым, подключить приборку и посмотреть как все работает. Если собрали все точно, как я вам рекомендовал, то сразу все заработает, если сидите возле обугленного кузова Раума, то значит где-то ошибка, надо проверить повторно. Итак вы счастливчик и лампочки зашмыргали, стрелочки задергались, дисплей засветился. На этом казалось бы можно и закончить. Но лично меня бесила сама подсветка. Больно она тусклая и ущербная. Поэтому снимаем приборку и несем домой, препарировать уже ее. Скажу сразу, запоминайте места, где снимали стрелки. советую снимать стрелку у конкретных значений, например на скорости 100 км/ч и оборотах на цифре 4. Лично я перестраховался, как обычно это и делаю и запитал приборку, подав на нее определенный импульс с генератора сигналов.
Тут вы подумали, вот блин умник нашелся, генератор сигналов, осциллограф. А я скажу проще, нет генератора, то скачайте его! да-да, прям на свой телефон. Ставите режим меандр для спидометра и синус для тахометра. Запитываете приборную панель согласно схеме Громкость на максимум и провод от старых наушников цепляем на сигнальные контакты спидометра или тахометра и массу. Рабочая частота здесь идет в Герцах. Например 67 Герц в меандре это 100 милометров в час, а 41 Герц синуса это тысяча оборотов по тахометру. Показания сняли? теперь можно и приборку крошить. Снимаем стрелки, откручиваем болты и смотрим на внутрянку. Расположение осветительных стенок очень удобное, поэтому можно смело обойтись обычной светодиодной лентой. Я бы рекомендовал брать светодиодную ленту, навроде той, что на фото ниже.
предварительно очистив от японской пыли стенки и обезжирив их приклеиваем ленту. позже припаиваем провода в удобных местах (для меня это оказался правый торец приборки). после дублируем проклейку прозрачным резиновым клеем. Рекомендую использовать B7000, для проклейки дисплеев. позже собираем накладку, подаем отдельно 12 вольт на ленту и смотрим, как все хорошо полыхает в новом бело-синеватом оттенке, либо желтоватом, в зависимости от того, какой оттенок взяли, холодный или теплый. Вот теперь можно и болты вкручивать и стрелки ставить по генератору сигналов, визуально на отметках или на удачу. не советую сразу ставить стекло, так как может случиться так, что обороты будут завышены-занижены или спидометр будет врать скорость. для этого я советую прогреть машину до вентилятора, проехаться на ней и после выставить значения чуть выше 500 оборотов. Это в случае, если нечем подать эталонный сигнал на столе. Для спидометра оптимально по GPS на телефоне разогнаться и держать 60 км/ч и воткнуть стрелку в это время. учтите, что стрелка имеет свой вес и она отклонится от нужного значения.
На всякий случай я сделал Вам фото как должны стрелки находиться, если приборная панель стоит на ровном столе и стрелки закинуть за ограничитель вниз. стрелки должны почти доходить до ограничителей.
после этого можно защелкнуть стекло и припаять питание светодиодной ленты на контакты бывших лампочек. если держать приборку задницей к себе, то это левый торец будет, там самая боковая лампочка. где + и где — подписал. припаиваться лучше сюда.
Припаяли, собрали, прикрутили и теперь можем радоваться. у нас приборка с тахометром, дисплеем. так еще и светодиодной подсветкой, которая регулируется так же по яркости с кнопки. как и ранее. Ну и бонусом еще более маленький, не такой страшный пробег. Хотел перекинуть пробег со старой приборки на новую, но по непонятным причинам на новой приборке 93LC46 не читается в программаторе, хотя это явно она по всем признакам. но не стал заморачиваться. главное точно знаю, что у меня пробег 291 заводской, а новая приборка 102 тысячи, следовательно просто плюсовать 191 тысячу и все.
1click
Раумовод
Реклама партнёров
инженер
панели то по крепежу одинаковые, а вот разъемы разные! Я просто поставил тахометр и не парился! Тут в форуме есть тема про инсталяцию тахометра. кстати я плюс брал тоже с компа!
b0r15
Уважаемый Раумовод
поставь лучше выносной тахометр. 800р стоит,стрелочный. в комплекте идёт стакан с креплениями. подключается очень просто
калдины4
Уважаемый Раумовод
D-Max
Новичок
1985vovan2005
Всем привет
Суть вопроса такова: можно ли поставит приборку с тахометром от свежего раума, на модификацию с приборкой без тахометра, будет ли это работать, или проще купить отделенный датчик тахометра.
Реклама партнёров
toor76
Уважаемый Раумовод
toor76
Уважаемый Раумовод
Вот нашел
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi. %E1%EE%F0%EA%E0
и вот тут много интересного
http://myraum.ru/forums/index.php?showtopi. %E1%EE%F0%EA%E0
Не забываем пользоваться поиском
P.S.Хоть бы о себе указал что нибудь, а то "города в списке нет, машины нет" модно счас что ли стало так региться
_EvGen_B
Новичок
Sanjabb
superRAUM-97
superRAUM-97
superRAUM-97
Gaborik
Кириллка
Уважаемый Раумовод
Реклама партнёров
Sergey_Ufa
Уважаемый Раумовод
scootvl
Уважаемый Раумовод
| Цитата (Кириллка @ 6.03.2009 - 10:24) |
| Ребята, а кто нить подключал стрелочный тахометр? Не хочу цифры, хочу стрелку. Раум 98 гв |
я подключал, поставил отлично, кажется что всегда тут стоял) Ну тахометр 82 мм, компактный такой до 8000:)
Кириллка
Уважаемый Раумовод
scootvl
Как называется, какая цена и как он подключается? Вроде грят на наших 2-х катушках он врет в 2 ваза? это не так?
superRAUM-97
Supermegaom
Раумовод со стажем.
superRAUM-97
Реклама партнёров
Supermegaom
Раумовод со стажем.
ushukir
фотки вечером скину.
Toyota Raum 2WD, 97, EXZ10
Казахстан, г. Атырау
superRAUM-97
А как ты проверил реальные обороты? И как подключал тахометр?
ushukir
Toyota Raum 2WD, 97, EXZ10
Казахстан, г. Атырау
superRAUM-97
У меня когда были неисправные свечи и ВВпровода, холостые до 400 в жару падали, так что не удивительно. Добавлю, что тахометр может искажать если соединительные контакты плохие, не мешало бы ещё раз проверить. И подключать лучше в диагностический разъём под капотом (самые точные измерения).
4. При необходимости регулировки на
тяжения ремня привода насоса усили
теля произведите следующую проце
дуру.
а) Ослабьте болты "А" и "В".
б) Ослабьте контргайки "D" и "Е".
в) Вращая регулировочный болт "F",
добейтесь, чтобы его выступ отно
сительно гайки "С" был равен 0 мм.
г) Зафиксируйте положение гайки
"С", используя контргайку "D"
д) Вращая болт "F", отрегулируйте
натяжение ремня привода насоса
Примечание: перед регулировкой на
тяжения ремня убедитесь в правиль
ности расположения гайки "С" отно
сительно корпуса насоса гидроуси
- "Новый ремень" - это ремень, ко
торый проработал на двигателе
менее 5 минут.
- "Бывший в употреблении ремень"
- это ремень, который проработал
на двигателе 5 минут и более.
- После установки ремня проверьте
правильность его посадки на шкивах.
е) Затяните болты "А" и "В".
Момент затяжки:
Болт "А". 43 Н-м
Болт "В" 39 Н-м
ж) Ослабьте регулировочный болт
"F" на 4 - 5 оборотов.
Примечание: убедитесь в наличии за
зора (5 мм и более) между вершиной
гайки "С" и корпусом насоса усилителя
з) Зафиксируйте положение болта
"F", используя контргайку "Е".
Момент затяжки 12 Н м
и) Проверьте натяжение ремня при
вода насоса усилителя.
- Не сгибайте и не перекручивайте
ремень привода ГРМ.
- Не допускайте контакта ремня с
маслом или водой.
- Не растягивайте ремень привода
ГРМ при монтаже или снятии бол
та крепления зубчатого шкива
распределительного вала.
1. Проверьте ремень привода ГРМ на
наличие ниже указанных дефектов:
а) Проверьте правильность установ
ки ремня привода ГРМ.
- Проверьте прокладки крышек зуб
чатого ремня на повреждения и
Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 25
б) Если зубья ремня повреждены
или растрескались, проверьте, что
распределительный вал и насос
охлаждающей жидкости не закли
в) Если наблюдается значимый из
нос на нерабочей стороне ремня,
проверьте, имеются ли зарубки на
стороне натяжного ролика.
г) Если обнаружен износ или повре
ждение только на одной стороне
ремня, проверьте направляющую
ремня и правильность расположе
д) Если имеется значимый износ на
зубьях ремня, проверьте крышку
зубчатого ремня на повреждения.
Если необходимо, замените ремень
2. Проверьте поверхность ролика на-
тяжителя и плавность вращения. При
необходимости замените его.
1. Отсоедините высоковольтные про
вода от свечей зажигания, удерживая
их только за резиновые наконечники.
Неправильное обращение с провода
ми может привести к внутренним раз
2. Осмотрите наконечники на предмет
обнаружения электрического пробоя,
трещин, токопроводящих дорожек.
При необходимости замените высоко
вольтные провода.
3. Используя омметр, проверьте со
противление каждого высоковольтного
провода.
Максимальное сопротивление
25 кОм на каждый провод
Если сопротивление превышает ука
занное значение, проверьте наконеч
ники проводов или замените провода
и (или) крышку распределителя
(объединенного узла зажигания).
- При необходимости зазор может
быть отрегулирован подгибанием
бокового электрода.
- Свечи могут быть очищены ме
таллической щеткой или в песко
струйном аппарате.
1. Проверьте электроды свечей зажи
При наличии мегомметра измерьте
электрическое сопротивление изоля
Номинальное сопротивление
не менее 10 МОм
Если сопротивление меньше допусти
мого, очистите свечу.
2. Отсоедините высоковольтные про
вода от свечей зажигания.
3. Выверните свечи зажигания ис
пользуя свечной ключ.
4. Проверьте визуально состояние
свечей зажигания на предмет износа
электродов, повреждений резьбы
или/и изолятора. При необходимости
замените свечи зажигания.
Рекомендуемые свечи зажигания:
Denso K16TR-11
NGK BKR5EKB-11
5. Проверьте зазор между электрода
ми.
Номинальный зазор 1,0-1,1 мм
Максимальный зазор 1,3 мм
6. Очистите свечи зажигания.
Если электроды имеют следы отло
жения влажных углеродных остатков,
то высушите их, а затем удалите под
Если электроды имеют следы масла,
то предварительно удалите их с по
мощью бензина.
Затем очистите свечи с помощью очи
стителя свечей, подавая воздух с
давлением не более 588 кПа (6 кг/см
в течение не более 20 секунд.
7. Заверните свечи зажигания.
Момент затяжки 18 Н-м
8. Подсоедините высоковольтные
провода к свечам зажигания.
С 05.1997 г.
1. Прогрейте двигатель до нормаль
ной рабочей температуры.
2. Подсоедините тахометр. Подключи
те пробник тестера тахометра на вы
вод "IG" (-) диагностического разъема.
- Никогда не допускайте касания
выводом тахометра массы, по
скольку это может вызвать по
вреждения коммутатора и/или ка
тушки зажигания.
- Некоторые тахометры несо
вместимы с этой системой зажи
гания, поэтому проверьте совмес
тимость вашего прибора перед
использованием.
3. Проверьте и отрегулируйте угол
а) С помощью перемычки замкните
выводы "ТЕ1 и "Е1 диагностиче
Примечание: после перемыкания
контактов частота вращения уве
личивается на 150-300 об/мин а за
т е м в течение 5 секунд возвращает
ся на режим холостого хода. Если
этого не происходит, возможны не
поладки в системе управления час
тотой вращения холостого хода.
26 Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки
б) Проверьте работу двигателя на
в) Подключите стробоскоп и про
верьте угол опережения зажигания
Угол опережения зажигания на холо
(при замкнутых выводах "ТЕ1" и "Е1")
г) При необходимости отрегулируйте
угол опережения зажигания поворо
том корпуса распределителя, осла
бив болты его крепления
д) Затяните болты и повторно про
верьте угол опережения зажигания
е) Снимите перемычку с диагности
4 Повторно проверьте угол опереже
Угол опережения зажигания на холо
стом ходу 7-19°до ВМТ
5 Снимите тахометр и стробоскоп
С 04.2002 г.
Проверка угла опережения зажигания
может производиться при помощи
сканера, подсоединенного к разъему
1 Перемкните выводы "ТС" (13) и
"CG" (4) разъема DLC3
Примечание после перемыкания
контактов частота вращения уве
личивается до 1000-1500 об/мин
2 Подсоедините стробоскоп к высоко
вольтному проводу первого цилиндра
3 Проверьте угол опережения зажи
гания на холостом ходу
5 Повторно проверьте угол опереже
Номинальный УОЗ 7-19°
6 Убедитесь, что при увеличении час
тоты вращения угол опережения зажи
С 05.1997 г.
Проверьте частоту вращения холосто
го хода при стандартных условиях
а) Двигатель прогрет до нормальной
б) Воздушный фильтр установлен
в) Все трубки и шланги системы
впуска воздуха подсоединены
г) Все дополнительное оборудова
д) Все вакуумные линии подсоеди
е) Разъемы электропроводки систе
мы впрыска подключены
ж) Угол опережения зажигания уста
з) Селектор АКПП в положении "N"
Частота вращения
холостого хода 700 ± 50 об/мин
С 04.2002 г.
Проверка частоты вращения холо
стого хода может производиться
при помощи сканера, подсоединенно
го к разъему DLC3
Подсоедините сигнальный провод та
хометра к выводу "ТАС" (9) разъема
DLC3
Проверьте частоту вращения холосто
го хода при стандартных условиях
а) Двигатель прогрет до нормальной
б) Воздушный фильтр установлен
в) Все трубки и шланги системы
впуска воздуха подсоединены
г) Все вакуумные линии подсоеди
д) Разъемы электропроводки систе
мы впрыска подключены
е) Угол опережения зажигания уста
ж) Электровентилятор выключен
з) Селектор АКПП в положении "N"
Частота вращения
холостого хода 700 ± 50 об/мин
Проверка д а в л е н и я
конца такта сжатия
Примечание если наблюдаются не
достаточная мощность, повышен
ный расход масла и/или топлива, из
мерьте давление конца сжатия
1 Проверьте давление конца такта
сжатия в цилиндрах
а) Вставьте компрессометр в отвер
стие свечи зажигания
б) Полностью откройте дроссельную
в) Прокручивая коленчатый вал
стартером, измерьте давление
Примечание при проверке исполь
зуйте полностью заряженную акку
муляторную батарею, чтобы полу
чить частоту вращения 250 об/мин
г) Повторите шаги с (а) по (в) для
Примечание измерения должны быть
сделаны за короткое время, насколь
ко это возможно
Давление конца такта сжатия
номинальное 13,0 кг/см
минимальное 10,0 кг/см
Различия давления между
цилиндрами не больше 1,0 кг/см
д) Если давление конца такта сжа
тия низкое, залейте небольшое ко
личество моторного масла в ци
линдр через отверстие свечи зажи
гания и повторите шаги с (а) по (в)
для цилиндров с низким давлением
конца такта сжатия
- Если добавление масла повышает
давление конца такта сжатия воз
можно, что поршневые кольца и/или
зеркало цилиндра изношены или
повреждены
- Если давление остается низким, то
может заедать клапан или имеет
место неплотная его посадка в сед
ло, либо имеется утечка через про
кладку головки блока цилиндров
1 Сбросьте остаточное давление топ
лива в магистрали следующим обра
- снимите подушку заднего сиденья,
- снимите крышку сервисного люка,
- отсоедините разъем топливного
- запустите двигатель и выработайте
оставшееся в магистрали топливо,
2 Отсоедините топливные трубки от
3 Снимите топливный фильтр, отвер-
нув болт крепления
4 Установите новый фильтр
5 Подсоедините топливные трубки
Момент затяжки 34 Н м
6 Запустите двигатель и убедитесь в
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:
а) Перед выполнением работ с электрооборудованием
отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ре-
монтных работ, обязательно в первую очередь отсо
единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото
рая соединена с кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно-
го блока управления.
4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди-
нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
а( Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные
шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-
ные кольца, масляные уплотнения и т.д на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию,
помечены на рисунках значками "•", и "•".
6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу
ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба
тарею и электронный блок управления.
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни-
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек.
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно
шении величин момента затяжки резьбовых соединений.
Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента
10. При замене перегоревших предохранителей нужно
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был
рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ превышать это номинальное значение тока или встав
лять предохранитель более низкого номинала.
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на
опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре-
досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие
автомобиля и установка под него опор производились в
предназначенных для этого местах.
а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса
противоположной оси были надежно заблокированы с
целью обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно
обязательно установить его на подставки. Крайне
опасно производить какие-либо работы на автомоби
ле, вывешенном только на одном домкрате.
• Продолжительный и часто повторяющийся контакт
масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и
дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас
ло может вызвать рак кожи.
• При замене масла во избежание контакта с ним ре-
комендуется использовать маслостойкие' перчатки.
При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен-
дуется использовать бензин, смывки и растворители.
• Отработанное масло и использованные фильтры
должны собираться в специально подготовленные ем
и лап подъемника
960 мм (2WD)
980 мм (4WD) 2WD 4WD
Точки установки лап подъемника.
Примечание: с т р е м и т е с ь к тому, ч т о б ы расстояние
"А", показанное на рисунке, было минимальным.
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителеи ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
леи ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.
1. В комплект входят два ключа.
Для закрывания задней сдвижной
двери нажмите на кнопку блокировки
замка двери и закройте дверь.
Любым ключом можно запустить дви-
-гатель и открыть передние двери.
2. Для отпирания/запирания передних
дверей необходимо вставить ключ в
дверной замок и провернуть его в сто-
рону задней/передней части автомо-
Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку бло
кировки замка двери, потяните внеш
нюю ручку открывания двери вверх и
удерживая ручку закройте дверь.
3. Для открывания задней сдвижной
двери снаружи необходимо потянуть
внешнюю ручку открывания двери, как
показано на рисунке.
4. На моделях с центральным замком
при отпирании/запирании ключом сна
ружи передних дверей автоматически
отпираются/запираются замки всех
дверей. В салоне автомобиля на пане
ли двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка, рас-
положенный, как показано на рисунке.
При нажатии на переднюю часть вы-
ключателя происходит автоматическое
запирание замков всех дверей, так что
двери не могут быть открыты изнутри и
снаружи автомобиля. При нажатии на
заднюю часть выключателя происходит
автоматическое отпирание замков всех
дверей, так что двери могут быть от-
крыты как снаружи, так и изнутри.
5. Некоторые модификации оборуду
ются системой дистанционного управ-
ления замками дверей. Отпирание и
запирание замков дверей осуществ
ляются однократным нажатием кнопки
Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.
Панель приборов. 1 - подушка безопасности переднего пассажира,
2 - панель управления кондиционером и отопителем, 3 - выключатель
обогревателя стекла задней двери, 4 - выключатель аварийной сигнали
зации, 5 - многофункциональный дисплей, 6 - селектор АКПП, 7 - пере-
ключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - комбинация
приборов, 9 - подушка безопасности водителя, 10 - переключатель света
ф а р и указателей поворотов, 11 - панель управления положением боко-
вых зеркал, 12 - ф а л ь ш ф е й е р , 13 - вещевой ящик, 14 - прикуриватель,
15 - подстаканник, 16 - пепельница, 17 - педаль стояночного тормоза,
18 - выключатель системы парковки, 19 - замок зажигания, 20 - регулятор
яркости подсветки комбинации приборов, 21 - крышка блока предохрани-
телей, 22 - рычаг привода замка капота, 23 - д о п о л н и т е л ь н ы й вещевой
ящик со стороны водителя.
Примечание система дистанционно
го управления замками не срабатыва
ет, если ключ зажигания находится в
замке зажигания, неплотно закрыта
какая-либо из дверей или разрядилась
батарейка передатчика (см главу
"Электрооборудование кузова")
6 На задних сдвижных дверях возмож
на дополнительная блокировка дверей
Данная функция позволяет запереть
дверь так, что она может быть открыта
только снаружи Рекомендуется ис
пользовать эту функцию каждый раз,
когда в автомобиле находятся малень
кие дети Для включения переместите
запорный рычаг в нижнее положение,
как показано на рисунке
Индикатор низкого уровня топлива за
горается, когда количество топлива в
баке менее 7 литров В зависимости
от комплектации автомобиля топлива
может хватить на 40 - 60 км пути На
склонах или при поворотах индикатор
может загораться из-за колебаний то
Емкость топливного бака 45 л
При этом дверь можно открыть только
снаружи, если кнопка блокировки зам
ка двери находиться в верхнем поло
Одометр и счетчик
Одометр и счетчик пробега
а) Одометр (1) показывает общий
б) Счетчики пробега (2) показывают
расстояние, пройденное с момента
последней установки счетчика на
ноль
в) Кнопка "ODO/TRIP" (3) предна
значена для переключения режимов
и для сброса показаний счетчиков
пробега на ноль При кратковремен
ном нажатии на кнопку идет пере
ключение одометр -> счетчик про
бега "А" -> счетчик пробега "В"
При каждом режиме горит соответ
ствующий индикатор "ODO", "TRIP
A", "TRIP В" Обнуление происходит
при длительном нажатии на кнопку
количества топлива
Указатель показывает уровень топли
ва в баке, когда ключ зажигания нахо
диться в положении "ON"
Примечание после дозаправки ука
затель покажет правильный уровень
топлива в баке через 30 - 40 секунд
после включения зажигания
Показывает температуру охлаждающей
жидкости в двигателе, когда ключ зажи
гания находится в положении "ON"
Если стрелка указателя во время рабо
ты двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это указывает на пере
грев двигателя В этом случае немед
ленно остановите автомобиль в безо
пасном месте и выполните процедуры,
описанные в подразделе "Перегрев
двигателя" данной главы Устраните
Индикаторы комбинации
1 Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормоз
а) Индикатор загорается, если
- включен стояночный тормоз,
- низкий уровень тормозной жидко
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов,
- неисправна электрическая цепь
б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то необходимо замед
лить скорость, съехать с дороги и ос
торожно остановить автомобиль За
медлить скорость можно торможени
ем двигателем и применением стоя
ночного тормоза, но не забудьте при
этом нажать на тормозную педаль
для включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водите
лей, едущих сзади
Проверьте стояночный тормоз, воз
можно он включен Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе
Проверьте уровень тормозной жид
- Если уровень тормозной жидкости
низок, долейте жидкость и в безо
пасном месте проверьте эффек
тивность торможения автомобиля
Если вы считаете, что тормоза все
еще работают достаточно эффек
тивно, то осторожно доведите ав
томобиль до ближайшего места
ремонта Если тормоза не работа
ют, то автомобиль необходимо от
буксировать или эвакуировать для
Внимание движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
Один из вариантов комбинации приборов. 1 - индикаторы положения се
лектор АКПП, 2 - индикатор указателей поворотов, 3 - индикатор включе
ния дальнего света ф а р , 4 - индикатор выключения повышающей переда
чи АКПП, 5 - индикатор зарядки аккумуляторной батареи, 6 - индикатор
" п р о в е р ь д в и г а т е л ь " (CHECK ENGINE), 7 - индикатор низкого д а в л е н и я
моторного масла, 8 - индикатор состояния стояночной тормозной систе
мы и низкого уровня тормозной жидкости, 9 - индикатор непристегнутого
ремня безопасности водителя, 10 - индикатор низкого уровня топлива,
11 - индикатор открытой или неплотно закрытой двери, 12 - индикатор
системы подушек безопасности (SRS), 13 - индикатор антиблокировочной
системы тормозов (ABS) и системы экстренного торможения (ВА), 14 - ин
дикатор перегрева рабочей жидкости АКПП, 15 - указатель количества то
плива, 16 - спидометр, 17 - указатель температуры охлаждающей жидко
сти, 18 - кнопка настройки времени, 19 - часы, 20 - одометр и счетчик про
бега, 21 - кнопка "ODO/TRIP" сброса показаний счетчиков пробега на н о л ь
Читайте также: