Подключение резисторной пластины ауди 100

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

А о том, как она работает, что внутри, как распределяются потоки, пойдет речь.
Внутри печки имеется 5 заслонок:
Вот такие в С4:

А такие (похожи) в С3:

Заслонки № 1, 2, 3 - работают совместно, одновременно и отвечают за то, холодный или теплый воздух пойдет в салон:

Эти заслонки управляются одним тросиком и идет он на крутилку "тепло-холод" Заслонка №2 нужна для более плавного равномерного изменения температуры от тепла к холоду, а также для дополнительного перекрывания щелей в положении "тепло"

Заслонки № 4,5 - также работают в паре, одновременно и отвечают за то, куда будет направлен поток воздуха - в центр, на ноги, на лобовое стекло. Они управляются одним тросом, который идет к крутилке "центр-ноги-стекло"

На корпусе печки имеются отверстия для подключения воздуховодов. Где какой - вот:

В каком направлении и при каком положении крутилки идут потоки воздуха указал на следующих фото (более сильный поток указан более толстой линией, а дополнительные, более слабые - тонкой). Кстати, на фото ниже пропущена заслонка №2 - она просто незаметно выпала при разборке и не попала в кадр - извиняйте, поздно заметил, но принцип работы понятен итак).
В центр:

Всюду (и в ноги, и в стекло, и в центр):

На лобовое стекло:

Еще хочу сказать про опцию, которая есть в С4 (в С3 - нету, поэтому кое-каких деталей в С3 нет и заслонка №2,4 имеет различия - обратите внимание на фото выше).
Эта опция - "подмешивание холодного (свежего) воздуха в центральный дефлектор". Она реализована благодаря воздуховоду внутри печки, а также благодаря особой форме заслонок №2,4:

Заслонка №1 в положении крутилки "тепло-холод" на максимум тепла имеет небольшую щель, через которую попадает холодный воздух в этот воздуховод и затем в центральный дефлектор С4, где имеется доп. крутилка (тепло-холод) прямо на дефлекторе. Если ее открыть, то в салон, помимо горячего воздуха, зимой будет попадать немного свежего (холодного) воздуха. Сделано это видимо для того, чтоб зимой в прогретой машине было легче дышать, т.к. дышать горячим воздухом некомфортно. А при исправной печке в С4 воздух с дефлекторов действительно горячий - 75. 90 градусов.

Откуда и куда идут воздуховоды:

Питание моторчика, блок сопротивлений:

Еще по поводу переключателя скоростей и др. режимов.
Внешний вид:

Закрепить тросики можно по-разному. Бывает защелка лопается - тогда можно закрепить болтом и под это предусмотрены штатные-заводские отверстия:

После этого у меня в печке одна из скоростей, которая ранее не включалась, заработала.

Кстати, может кому пригодятся, размеры родного С4-го радиатора (правда без пластиковых боковин, которые не сохранились ), только металл - 298Х152х40мм.

Набор электрических схем для популярного серийного автомобиля Audi 100 помогут автослесарю с ремонтом машины. Подробно даны общие сведения всех схем, а также устройство впрыска KE III – Jetronic.Набор электронных схем для популярного серийного автомобиля Audi 100 помогут автослесарю с ремонтом машины. Подробно даны общие сведения всех схем, а также устройство впрыска KE III – Jetronic.

Машина марки Audi, модель 100 стал в свои годы очень распространённым автомобилем. Её выпускали с 1982 по 1991 год включительно, и за этот промежуток времени было выпущено с конвейера примерно 1 078 443 машин (седан и универсал). Эти переднеприводные машины имели бензиновые двигатели с различным объёмом, начиная от 1,6 л и до 2,3 л, а также 2,0 л, 2,4 л и 2,5 литров турбодизель. Коробка передач также шла на выбор: автомат или механика. Преимуществам такого немецкого транспорта послужила продуманная аэродинамика кузова (коэффициент лобового сопротивления 0,30). Такие показатели Ауди 100 помогли значительно сэкономить топливо, а очень просторный салон не оставил равнодушным не одного покупателя, он и по сей день является очень вместительным и удобным даже среди новых выпущенных автомобилей.

Схема впрыска KE III – Jetronic

(двигатель мощностью 100 КВт)

Общие сведения электро схем Audi 100

(на примере схемы впрыска KE III – Jetronic)

Сверху на схемах изображён блок предохранителей и реле, ограниченный снизу горизонтальной линией. Тонкие линии над ней – это внутренние соединения в блоке.

Цифра в белом квадрате в конце вертикальной цепи показывает, в какой цепи нужно смотреть продолжение этого провода. Цвета проводов на схемах соответствуют цветам проводов на автомобиле. Цифра на каждом проводе означает площадь сечения токопроводящей жилы провода в квадратных миллиметрах.

Цифра в чёрном квадрате обозначает номер реле в блоке предохранителей и реле, буква в кружке, стоящая около провода, – неразъёмное соединение проводов.

Внутренние соединения (тонкие линии) – такие соединения не представляют собой проводов, однако по ним идёт электрический ток. Они дают возможность проследить пути протекания тока внутри электрооборудования.

Зажим 15 – при включённом зажигании на нем имеется напряжение аккумулятора.

Позиционный номер реле – обозначает реле, обозначает номер реле на дополнительной панели реле.

Сечение провода дано в мм2.

Обозначение элемента – позволяет найти в перечне название элемента, представленного графическим символом.

Цвет провода – соответствует цвету провода в автомобиле.

Обозначения контактов – на реле, устройстве управления и на плате или дополнительной панели реле.

Буквенно-цифровое обозначение в местах соединений – определяет положение проводов в разъёмах (М30az).

Цифры в квадратиках – обозначают прерывание цепи и задают номер токовой дорожки продолжения цепи.

Так вот пытаюсь разобраться и восстановить 1ую скорость пропеллера и афтеркулинг.
Знаю точно что на мц.за левой фарой по ходу движения была синяя пластина с сопротивлениями.так на НФ таковой не наблюдаю.только рядом с самим вентилятором.соединение массового провода в черной пластиковой коробочке.
Так вот вопрос.должен ли быть этот блок или как то должно быть задействовано это соединение с массой?

Набросал приблизительную схему что у меня в это пластиковой коробочке

Если у тя на самом моторе 3 клемы(St1,St2 и 31),то там 2 скорости всего,а не 3,как с климой, и "синих" резюков за левой фарой не будет,естесно.На клему St1 идёт напруга,как раз таки с реле аффкулинга ЧЕРЕЗ РЕЗЮК В МОТОРЕ КАРЛСОНА,а на клему St2 - напруга с реле(4-х контактное)2-й скорости.

Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.

Если у тя NF 90-го года с климой,то карлсон,по идее должен быть 2-х клемный ; на + идут 3 красно-чёрных провода,и 1 коричневый - на его "массу" через ту коробку с проволкой(я - х.з на кой она!).И "синий угольник" с резюками должен быть.И 3 реле (2 в "чёрном ящике -1-2 скоростей, и под рулём - 3-я скорость)Других схем не знаю.

jel1z0 писал(а): Так вот пытаюсь разобраться и восстановить 1ую скорость пропеллера и афтеркулинг.
Знаю точно что на мц.за левой фарой по ходу движения была синяя пластина с сопротивлениями.так на НФ таковой не наблюдаю.

В этой коробочке должен стоять доп. предохранитель 80А. Можно поставить от "Волги" 60А, будет работать.

Всем спасибо.разобрался.все нашел и проверил.датчик включения вентилятора на клапанной крышке который под замену

Замена проводки вентиляторов для климата довольно простая операция. Я все продел сам без затруднений.

Перед началом работ скиньте плюсовую клемму с АКБ это обязательное условие.

Отмытая и проверенная тестером проводка. Резисторная пластина 4A0959493A одна клемма восстановлена эпоксидкой.

Извлечь старую проводку легче всего начав с держателя предохранителя в 40А он там находится на защелке.

Берем толстый красный провод из держателя предохранителя(помечен красной стрелкой) и идем по нему в центральный распределительный блок. У меня получилась вторая гайка(зеленая стрелочка). Снимаем клемму.

Извлекаем вот эти реле и нужно демонтировать посадочные колодки. Все на защелках, рвать ничего не надо.

Тут мне в определенном плане легче — двигатель в кап.ремонте. В красном кружке видим только, что откинутые клеммы с резисторной пластины и разъем с датчика включения вентиляторов который установлен внизу радиатора охлаждения двигателя. Следующий шаг снимаем жгут со стяжек(следующее фото).

Сняли. Куда он идет думаю понятно. У кого двигатель на месте тоже сможет поменять жгут: одну руку под вакуумник, другую в отверстие от блока реле. Я так делал)))

Читайте также: