Подключение лямбда зонда рено сценик 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

нижняя лямбда

5,6л средний на К4М это что то новое.
У верхней показания прыгали ?
Нижнюю на прогретом двигателе проверяли ?
7.2л это нормальный расход.

Сьезди на клип и всё узнаешь точно, в Минске могу помочь.

А так тестер в руки и проверяй, прогугли инфы много

Помогите кто как может!Лямбда зонд четырех проводной-два белых,один черный и один серый.Насколько я понимаю-два белых на подогрев,черный-сигнал на блок управления,серый-масса.С блока приходит-два белых,один серый и один оранжевый.Что с чем соединять?Второй вопрос-при включенном зажигании на подогрев должно подаваться 12 вольт.Откуда оно приходит?Можно ли перепутав провода вывести из строя лямбда зонд?Спасибо за внимание.

Да не влияет нижняя лямбда у первых сцеников на расход. Только контролирует состояние ката. Я вообще месяц с отключенной катался и расход вообще не поменялся. Поставил обману и езжу уже 2 года. А расход по трассе по паспорту 6,4л/100км.По городу летом 9,5л/100км. Не знаю как вы 5,6л/100 намеряли!

Сегодня промерил мультиметром выход с блока управления:белый и масса-14.27V,второй белый и масса-0.34V,серый и масса-0V,оранжевый и масса-0.01V.На прогретой машине лямбда зонд показал-на холостых-0.1V,на 2500об-0,2V.Кто что посоветует?

Сегодня узнал, что у меня кат в сценике не вырезан. а заменен на универсальный катализатор (но внутри не керамика. а металлическая сетка). Но лампа выбросов все равно горит, значит этот кат или неисправный или ему уже тоже каюк?. Но металлическая сетка ведь не может спечься и заткнуть выхлоп? Сколько его можно использовать как пламягаситель, или опасно?

Уй, блин. Прочитал тему и перестал понимать, что такое лямбда-зонд.
До сих пор, прочитавший массу литературы, считал, что керамическая пластинка с циркониевым напылением (чувствительный элемент лямбда-зонда) в зависимости от наличия/отсутствия в выхлопных газах кислорода дает напряжение примерно 0,2/0,8 В (ну или около того). Решающее значение имеет крутизна фронта импульса. Если зонд постоянно дает 0,4 В - это напряжение не зонда, а подаваемое на него с электронной схемы ЭБУ. Если у верхней лямбды импульсы были - она скорее всего рабочая, на нижней не было - увы. Если показания лябда зонда не меняются - он не работает!
Сопротивление же в зондах (кроме на основе соединения титана) вообще не имеет значения.

А дальше цитирую, как обмануть ЭБУ при отсутствии катализатора

Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine – приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода конденсатор, а именно установив его параллельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальную работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клемму на 30 мин. Машина должна ожить.

Аж пока не прогорит до дыр, дальше опасно - ГАИ остановит за рычащую езду или жена ругаться начнет.
Это не кат, это теперь просто глушитель. Кат с платиной, он дожигает остатки в выхлопе СО в СО2 - ну такая заморочка у ЕВРО-каких-то, им лямбда-зонда мало, надо еще больше понизить количество СО2. Но нам-то это не надо! При исправном моторе и лямбда-зонде ТО без катализатора проходится на ура.

кто-нить может помочь с решением данной проблемы -обмана второго лямбда зонда, в минске? и за скок белочек? в лс пожалуйста, буду очень благодарен.

Первый датчик - широкополосный лямбда-зонд, он может работать только в паре с соответствующим контроллером, зашитым в мозги. Он считает точное значение AFR в широком диапазоне, что-то вроде от 5:1 до 25:1. При чем делает это очень быстро. Контрольным сигналом является ток. Он, конечно же, неразрывно связан с напряжением, но мозги анализируют именно ток.
Второй датчик нужен известно для чего, а значит ему не нужна такая скорость, потому и используется более простой датчик без всякого контроллера. Определяется не точное, а пограничное значение AFR (богатая/норма/бедная). Контрольным сигналом является сопротивление.

Смысла в первом сценике в обманке нет ибо механическая не спасает. а электронную за 50-80 бачей - да ну нафиг!

Ликвидируйте пож мою безграмотность: на выходе лябда-зонда ДОЛЖНО быть ПОСТОЯННОЕ напряжение? Не импульсное?

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Собратья! Кто выбивал у себя катализатор ?
Вытряхнул катализатор у себя подручными средствами (начал звенеть на холостых). Прошла 500 км. — датчики не ругаются, ничего кроме более гулкого звука выхлопной системы.
У кого как работает после этого и чем чревато в будущем?

Привет.
я взял машину уже с вырезанным катализатором , лямбда-зонд молчит , что странно, когда был на станциии то ребята сказали что второй лямбда-зонд вообще не влияет на
работу машины, даже удивительно.

Катаюсь уже 1,5 года , выхлоп по звуку нормальный , вот хочу проверить на СО .

По расходу 10-12 л по городу 7-8 л трасса , но как было с катализатором не знаю.

У тебя расход изменился . работа мотора ?? интересно даже.

Странно, что при заявленном на эти движки ЕВРО-3 (или я ошибаюсь?) 2-я лямбда вообще молчит.

Ребята из сервиса дали 100% — никаких Сheck-Engine не загорится, выбивай смело, но объяснить механизм происходящего не смогли, сказали – на всех Scenic выбивают без последствий.

СО – по любому уложится в наши нормативы, сам пока не проходил.

а нет катализатора а выхлоп искуственно обогащен бензином ( для работы катализатора ).

мне говорили один владелец РХ4 ,что если 2 -й лямбда-зонд неисправен, расход будет 15 л.
Я даже купил себе универсальный катализатор BOSAL но даже не знаю стоит ли ставить в такой ситуации, думал как воопше движок работает без него, переживал как за себя а тут такая несправедливость.

Не спорю, токсичность выхлопа повысилась, но в наши нормы уложиться любой авто с нормально отрегулированным впрыском.

Жаль самому до ТО 8 мес. Проверишь – отпишись.

Будут ещё мнениям ?
Нужно ли ставить пламегаситель+обманка, универсальный катализатор или просто выбить и НЕ ПАРИТСЯ?

Оригинал каталика 7700 434 742 на экзисте 38 т.руб.
Универсальный катализатор обойдется 3-5 т.руб.

Но не факт что чек. загорелся на катализатор. Лучше для начала на комп. диагностику узнать код ошибки.

А как изменилась работа движка и расход после чека?

Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.

У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:

сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч

У меня пару месяцев назад катализатор превратился в маленький шарик, размером в тенисный мячик. На холостых молотило так, как-будто двигатель рассыпался. Вырезал, выкинул, сразу тяга заметно улучшилась и расход уменьшился. С каталиком средний расход был 10-11, теперь не более 9.5.

Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.

У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:

сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч

Да никак не изменилась. абсолютно.
В общем в ближайшее время съезжу в сервис рено, диагностику сделаю.

Или есть второй лямбда-зонд после катализатора, и хоть как придется менять катализатор чтобы ЧЕК не горел?

В общем заехал в рено - диагностика показала что дело именно в катализаторе. Отдал 300руб. Оригинал катализатора под 30000 руб. Предложили сделать напрямую без катализатора и убрать ошибку просто на компьютере - отказался.

Затем в нормальной конторе в нашем городе поставил универсальный катализатор.
Катализатор 3500 + работы 1500 = 5000 руб.

Катаюсь уже 1,5 года , выхлоп по звуку нормальный , вот хочу проверить на СО .

По расходу 10-12 л по городу 7-8 л трасса , но как было с катализатором не знаю.

У тебя расход изменился . работа мотора ?? интересно даже.

Странно, что при заявленном на эти движки ЕВРО-3 (или я ошибаюсь?) 2-я лямбда вообще молчит.

СО – по любому уложится в наши нормативы, сам пока не проходил.

а нет катализатора а выхлоп искуственно обогащен бензином ( для работы катализатора ).

Жаль самому до ТО 8 мес. Проверишь – отпишись.

Оригинал каталика 7700 434 742 на экзисте 38 т.руб.
Универсальный катализатор обойдется 3-5 т.руб.

Но не факт что чек. загорелся на катализатор. Лучше для начала на комп. диагностику узнать код ошибки.

А как изменилась работа движка и расход после чека?

Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.

У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:

сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч

Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.

У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:

сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч

Да никак не изменилась. абсолютно.
В общем в ближайшее время съезжу в сервис рено, диагностику сделаю.

Или есть второй лямбда-зонд после катализатора, и хоть как придется менять катализатор чтобы ЧЕК не горел?

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Читайте также: