Подключение коммутатор зажигания мерседес м102

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

У меня 123 кузов, дв. 115954. Переделываю контактное зажигание на бесконтактное. Имеется коммутатор от М102, подскажите кто-нибудь, как подключаются проводки от коммутатора, их 4 шт - красный, коричневый, черный, зелено-желтый. У меня 3 книжки со схемами, и во всех неразборчиво написаны цвета проводов.
Знаю, что в 115-м моторе "+" подается сначала на стартер, затем втягивающее замыкается и "+" идет на катушку минуя сопротивление, когда двиг. заработал, втягивающее размыкается и "+" идет уже с генератора через сопротивление. А в 102 м движке происходит так же или по-другому?

Очень подробная схема есть здесь:

W123 230E '83
C123 230E '81

дык а трамлер с датчиком индуктивным тоже со 102-ого взял?
Если так, то все просто - на коммутаторе одна фишка, там выводы
15 - на плюс катушки
16 - на минус катушки
31 - на корпус (масса)
TD - выход на тахометр

т.е. питалово (+ от замка зажигания) сначала приходит на плюс катушки, а потом оттуда идет на коммутатор, клема 15

когда все построишь, посмотри чтобы катушка не грелась.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

дык а трамлер с датчиком индуктивным тоже со 102-ого взял?
Если так, то все просто - на коммутаторе одна фишка, там выводы
15 - на плюс катушки
16 - на минус катушки
31 - на корпус (масса)
TD - выход на тахометр

т.е. питалово (+ от замка зажигания) сначала приходит на плюс катушки, а потом оттуда идет на коммутатор, клема 15

когда все построишь, посмотри чтобы катушка не грелась.

Все верно насчет трамблера, взят от М102. Разве катушка может греться в этой схеме? Почему? Вообще по схеме здесь должны быть сопротивления, но я собираюсь использовать катушку от ВАЗ-08,09, ставить их или не ставить?

я видел разные коммутаторы, и тупые(для 110 мотора) и правильные. Просто с тупым коммутатором добавочное сопротивление(вариатор) применялось, а с нормальным не было его. Если в твоей оригинальной системе на 102-ом не было вариатора то все будет зашибись. Если было то его тоже нуна воткнуть.
поставь восьмерочную катушку - должна работать, я так езжу уже несолько лет, правда у меня EZL, но на 102-ом TSZ и те что я видел были оборудованы правильными коммутаторами.

В принципе правильный коммутатор или нет ты можешь легко определить тестером с УЗСК - на нормальном на ХХ будет УЗСК 14-15 град, а на тупом 35 и выше.

Пришлось разъяснять данный вопрос. Пусть и здесь будет, возможно кому-то пригодится.
Данный тип ЭБУ применялся на
KE II:
124.021 - 102.963 (I-Ausf.)
124.023 - 102.982 (Std., CH-, S-Ausf.)
201.024 - 102.962 (Std., CH-, S-Ausf. только с компрессором кондиционера, NV только RUF/KAT)
201.028 - 102.985 (Std.)
201.034 - 102.983 (Std.)
Легенда:
Std. - версия без катализатора и без подготовки для установки катализатора, ECE
NV - пониженная степень сжатия
CH - исполнение для Швейцарии
I - исполнение для Италии
S - исполнение для Швеции

Расшифровка контактов возможна для каждого из типов, но с некоторыми изменениями, которые необходимо уточнить.

только для 201.034, 102.983 Std. (ECE, e=10.5, 185 PS), 5-МКПП:
1 - реле защиты от перегрузки, гнездо 2, (K1), клемма 87
2 - масса мотора (W11)
3 - регулятор холостого хода (Y6), гнездо 3
4 - регулятор холостого хода (Y6), гнездо 1
5 - коммутатор дроссельной заслонки (S29/1)
6 - штекерный разъем Темпомата (Х33)
7 - незадействованный
8 - незадействованный
9 - реле бензонасоса (N16/1) гнездо 2, TF-сигнал
10 - электрогидравлический исполнительный элемент (Y1), гнездо 2
11 - незадействованный
12 - электрогидравлический исполнительный элемент (Y1), гнездо 1
13 - микрокоммутатор Schubabschaltung ("выключатель тяги" ?) (S27/2), гнездо 1, определитель холостого хода
14 - датчик измерителя воздушной массы (В2), гнездо 1
15 - масса (W10 или W11)
16 - масса АКБ (W10)
17 - датчик измерителя воздушной массы (В2), гнездо 2
18 - датчик измерителя воздушной массы (В2), гнездо 3
19 - управляющее устройство отключения компрессора (N6)
20 - масса АКБ (W10)
21 - чувствительный элемент сис-мы охлаждения (B11/2)
22 - незадействованный
23 - незадействованный
24 - реле бензонасоса (N16/1) гнездо 12, клемма 50 (Starterkennung)
25 - реле бензонасоса (N16/1), гнездо 10, TD-сигнал (сигнал о числе оборотов)

Коммутаторы EZL:
003 545 78 32, 003 545 79 32, 003 545 13 32, 003 545 81 32, 003 545 82 32.

Огромное спасибо всем кто распространяет информацию о данной модернизации, устанавливает ссылки на эмулятор и в особенности за самые тёплые отзывы! Внимание, всем тем кто установил эмулятор, если у вас есть желание то можете присылать подробные отчёты о установке я размещу их на сайте, пожалуйста указывайте в письме модель, год и буквенный код двигателя.

Чтобы идеально установить датчик желательно перед установкой проверить зажигание. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Фазы газораспределения тоже желательно проверить.

1. Вам необходимо присоединить провода от переходника с эмулятора к жгуту идущему к родному ПНД на мерседесах с 102 и 103 мотором. На эмуляторе установлен переходник с отрезками проводов которые необходимо врезать в жгут. Обычно их просто присоединяют около штекера жгута, но желательно припаять, чтобы гарантированно был отличный контакт. Белый провод соответствует минусу, красный плюсу и зелёный провод подаёт сигнал на мозги.

Чтобы правильно ориентироваться при подключение проводов, выкладываю схему подключения родного потенциометра, ориентироваться вам необходимо по регулировочному резистору (цифра №4 на фото), но на самом ПНД должны быть цифры которые соответствуют обозначениям на фото 1, 2 и 3. Первый контакт это минус, второй контакт сигнал на мозги и третий плюс.

2. Подключить вакуумную трубочку, для Мercedes-Benz 124 (двигатель 102 и 103) вакуумная трубочка подключается через тройник (которые прилагается в посылке) к трубочке, указанной стрелкой.

3. Подключить 2 провода, один к катушке зажигания. Коричневый провод подключается к 15 контакту катушки зажигания, либо в любую цепь +12 вольт после замка зажигания. На машинах Mercedes встречается несколько типов катушек, ниже фотографии каждой из них с указанием правильного контакта подключения коричневого провода от эмулятора, в конце фотографий катушек комментарий обязательный к прочтению, чтобы вы не испортили эмулятор!

Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!

Важно! При подключение питания +12 вольт не путать 15-ый контакт с 1-ым контактом катушки, идущим к коммутатору! В этом случае датчик выйдет из строя! Перед подключением провода питания проверьте, правильно у Вас подключена катушка или нет. Открутите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! В противном случае нужно поменять местами провода идущие на 1-ый и 15 контакт.

При подключении питания +12в лучше всего скинуть провод с 15-й клеммы с катушки и проверить напряжение на этом проводе при включенном зажигании. На катушке, где остался подключенный 1-й провод питания быть не должно. Если питание +12в будет на 1-м проводе, а на 15-м не будет, значит клеммы на катушке перепутаны. Соответственно из надо поменять местами.

Второй провод синего цвета вам необходимо подключить к сигналу TD на 1-ый контакт диагностического разъёма.

Настройка датчика

Завести и прогреть двигатель, тестером проконтролировать напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым проводом 3-х контактного разъема (см. фото). Оптимальное значение – 0,6-0,65v. При необходимости подкорректировать его подстроечным резистором 9.

Герметизация

Чтобы исключить возможность порчи датчика во время эксплуатации необходимо после установки и настройки посадить крышку датчика на герметик, чтобы исключить попадания влаги внутрь корпуса датчика. Таким образом вы максимально исключите возможность электрохимической коррозии платы датчика.

5. Поломка датчика - Если провод питания был ошибочно подключен к 1-му контакту катушки, то датчик уже вышел из строя после первой прокрутки двигателя стартером. На этом контакте не постоянные +12в, а импульсы до 150в. В датчике сгорают защитные элементы по питанию, предохраняющие основную часть схемы от повреждения. В этом случае требуется его ремонт (не гарантийный случай).

Бесконтактная система зажигания TSZОсобенности устройства Система состоит из датчика-распределителя с встроенным бесконтактным датчиком, коммутатора и катушки зажигания высокой энергии.Расположение элементов системы зажигания TSZ 1 — коммутатор 2 — колодка диагностики Местоположение коммутатора (А) и колодки диагно.

Принцип действия Система зажигания бесконтактная, постоянной эффективности, обеспечивает подачу высокого напряжения к свечам на всех режимах работы двигателя.Система включает датчик-распределитель с встроенным генератором Холла, коммутатори специальную катушку зажигания. Детали датчика-распределителя системы зажигания двигателей М 1021 — корпус 2 — неподвижный . Снятие и установка датчика-распределителя Внутренний вид датчика-распределителя зажигания A = 3,5 см 2 — стопорное кольцо 3 — распорное кольцо Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. Отсоедините клеммную колодку от колодки датчика-распределителя. Поверни. Замена бесконтактного датчика-распределителя зажигания Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите ротор и пылезащитный экран.Снимите вакуумный регулятор опережения зажигания.Снимите скобку крепления 1 и осторожно по прямой линии выньте несущий диск. Внутренний вид датчика-распределителя . Проверка датчика-распределителя зажигания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверьте сопротивление ротора распределителя. Сопротивление ротора с помехо-подавляющим резистором должно быть равно 5000 Ом. Проверьте, что ограничитель числа оборотов включается при замыкании тока зажигания н.

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Коммутатор ставили на термопасту? Если нет то возможен перегрев .

W201, 92г, 102 962, ке, 5 мкпп.

Коммутатор ставили на термопасту? Если нет то возможен перегрев .

Подошва коммутатора, старую тщательно удалить, место установки тоже почистить.а так тоже самое что и на компе .

W201, 92г, 102 962, ке, 5 мкпп.

контакт массы проверь или сам провод замени.если у тебя TZL зажигание то в центральном проводе трамблера мог стоят ограничивющий резистор 5.1ком,либо крышка трамблера иметт большую утечку,ночью посмотри где гуляет искра на массу.

комутаторы на этих моторах горят когда сильно возрастает сопротивление искре. например закопчёные свечи, пробитый или плохой бегунок и тд и тп.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Крышка трамплёра новая, бегунок, свечи провода всё менял. А Катушка от БМВ может послужить причиной?

Проверь R первичной обмотки катухи бмв, у наших должно быть вот, обычно коммутатор летит если первичная обмотка катухи не в допуске.

W201, 92г, 102 962, ке, 5 мкпп.

Проверь R первичной обмотки катухи бмв, у наших должно быть вот, обычно коммутатор летит если первичная обмотка катухи не в допуске. Планшет словил глюк ,отправил два раза , сори.

W201, 92г, 102 962, ке, 5 мкпп.

волговский комутатор по сравнению со штатным работает только с катушкой от 2101 но с этой катушкой чють мороз или не большой дождь холодный дв-ль завести практически невозможно

волговский комутатор по сравнению со штатным работает только с катушкой от 2101 но с этой катушкой чють мороз или не большой дождь холодный дв-ль завести практически невозможно

При установке от Волгоря коммутатора,не работает реле бензонасоса и соответственно пусковая форсунка.Другой минус(проверено лично)при запуске происходят толчки в обратную сторону,как бы раннее зажигание и проявляется как правило пока мотор холодный,поворот трамблёра непомог особо.На старых БМВ так же система TSZ,так что катушки в принципе одинаковы,так же коммутаторы без вариатора умеют удерживать ток заряда катушки на определённом уровне(6-8А).Так что присоединюсь к выше сказавшим:проверит сопротивление проводов,зазор свечей,контакт массы ,пробой в ВВ цепях,ну и помазать термопастой(сам недавно Хуко ставил и комплекте была паста).

w201.024.1986 г,двигатель 102962(TSZ,KE).4 мкпп(716.216).VIN WDB2010241A316139.

Очень подробная схема есть здесь:

W123 230E '83
C123 230E '81

когда все построишь, посмотри чтобы катушка не грелась.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

дык а трамлер с датчиком индуктивным тоже со 102-ого взял?
Если так, то все просто - на коммутаторе одна фишка, там выводы
15 - на плюс катушки
16 - на минус катушки
31 - на корпус (масса)
TD - выход на тахометр

т.е. питалово (+ от замка зажигания) сначала приходит на плюс катушки, а потом оттуда идет на коммутатор, клема 15

когда все построишь, посмотри чтобы катушка не грелась.

1. как добыть искру. откуда начинать ?
2. связана ли подача искры с подачей топлива? т.е. если топливо не поступает искра все равно должна быть?

Вечно молодой,вечно пьяный!

Система впрыска Ке-джетроник,а зажигание двух видов EZL и TSL вроде правильно написал.У тебя как вариант катушку замени,бегунок.

Volvo 760GLE.83г.В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,круиз,кожа.рожа и т.д

смотреть провод от датчика колен вала, прозвонить фишку на коммутаторе снизу слева

смотреть провод от датчика колен вала, прозвонить фишку на коммутаторе снизу слева

эту? как прозвонить?

и еще где датчик коленвала? я не нашел(( может фотка есть?

вот ее и звонить! сопротивление 800-1000 Ом. это и есть датчик коленвала

эту? как прозвонить?

и еще где датчик коленвала? я не нашел(( может фотка есть?

Омметром сопротивление промерь.И вобще с бабины(катушки) есть искра?при включённом зажигании на низковольтных контактах катушки какое напряжение?

W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН

Омметром сопротивление промерь.И вобще с бабины(катушки) есть искра?при включённом зажигании на низковольтных контактах катушки какое напряжение?

сопротивление на датчике 800 Ом., напряжение на катушке 11.8 В. искры с катушки нет. пробовал ставить другую катушку, тоже искры нет

сопротивление на датчике 800 Ом., напряжение на катушке 11.8 В. искры с катушки нет. пробовал ставить другую катушку, тоже искры нет

W201024 M102.982(2,3L) 190E, KE-Jet-EZL, 4-РКПП, 1986г.- продан форумчанину
Мерседес-машина не для тех,кто торопится,а для тех,кто уже везде успел!

да, возможно. взял обе катухи, щас поеду в сервис проверять их, вдруг обе дохлые. если живые тогда буду комутатор искать .

--
еще идея возникла: может например сигналка глючит и как-то блокирует зажигание? должно в этом случае быть напряжение на катушке?

да, возможно. взял обе катухи, щас поеду в сервис проверять их, вдруг обе дохлые. если живые тогда буду комутатор искать .

--
еще идея возникла: может например сигналка глючит и как-то блокирует зажигание? должно в этом случае быть напряжение на катушке?

Может и сигналка глючить.Они разные бывают-у некоторых отключают бензонасос.Нада знать-как у тебя блокировка включена!Катухи можно и без сервиса проверить:Подключаешь на один конец катухи +,а на другой притрагиваешься и отпускаешь минус(можнот пряи с аккума).Тока родные провода от катухи отключи.ВВ провода не отключаешь.Должен наблюдать на свечах мощную синюю искру!"Масса" катухи должна касаться "массы" автомобиля.

Не успела осесть пыль после предыдущего Mercedes W124, переведенного на систему ЭСУД Январь 7.2, как в двери постучался другой. :), можно сказать такой же Мурзик, но только двухдверный, купэ, с тем же мотором M102.982 и с теми же симптомами — не едет :) …
Цель такая же, переход на электронный впрыск + установка ГБО 4-го поколения, с сохранением, на сколько возможно, полной аутентичности.
Мурзик же как и первый, ухоженный, даже крышка черепахи лаком вскрыта :). Мурзика любили, в поисках неисправности и потерянной динамики, систему КЕ-Jetronic баловали заменой на новые всех возможных датчиков и исполнительных механизмов, но не помогло. Смесь приготавлиемая КЕ-Jetronic была великолепной, перерасхода топлива у автомобиля не было, автомобиль питался качественным бензином, как пример — это фото впускных каналов непосредственно перед впускными клапанами,

но динамики у автомобиля не было.
Замерять динамику до переоборудования не предоставилось возможности, хозяин не оставил тех.паспорта от машины, поэтому машина не покидала территории г.к., но в словах хозяина "не едет" не было никаких сомнений.
Все необходимые комплектующие для перехода на Январь 7.2 были закуплены, но машина замерла у гаража в ожидании окончания работ с проектом "ВАЗ-2108 1.6Т"
Час настал, мурзик заехал своим ходом на постамент. :)

Перечень custom-ных деталей:
— Крепление ДПКВ — МВ W124, M102
— Реперный диск MB W124, M102

Реперный диск изготавливается отдельно, толщина более 5 мм (можно 6 или 7) и надевается на внутреннюю сторону шкива генератора. Крепление ДПКВ изготавливается из материала толщиной 4 мм, жесткости достаточно.
Кастомное крепление ДПКВ используется стандартные отверстия на блоке цилиндров двигателя.

— Крепление КЗ (Калина) и Датчика Фаз, MB W124, M102.
Катушка Зажигания ставится через кастомную рамку на крышку трамблера с которого предварительно срезаются "шипы-наконечники" для ВВ-проводов.

Для крепления используются два винта, которые фиксируют родную крышку траблера на трамблере. При таком использования "место раздачи" искры остается родным, так же как и длины всех ВВ-проводов которые прокладываются в родных пластиковых каналах. ВВ провода при этом необходимо сменить, т.к. во первых сопротивление другое, во вторых — наконечник надеваемый непосредственно на КЗ имеет разный диаметр, 4 мм против 6 мм. Длина ВВ — проводов остается прежней.
Датчик Фаз крепится на алюминиевый корпус трамблера посредством шпильки М6. Задающий сектор приваривается на шток вместо бегунка.

— Переходник ДПДЗ, МВ W124, M102
Для установки ДПДЗ на родной дроссель, сам дроссель необходимо доработать, а также изготовить переходник для установки ДПДЗ ВАЗ.

Если все сделать правильно, то ранер впускного коллектора второго цилиндра, необходимо будет доработать минимально, чтобы датчик сел в пространство, которое ограничено.

— Переходник ДТОЖ, МВ W124, M102
Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ устанавливается в термоблок вместо одной из заглушек. Предварительно необходимо изготовить переходник М14х1.5мм / М12х1.5 мм, т.к. тела в родной пробке недостаточно для резьбы ДТОЖ.

— Провода ВВ, Мерседес W124, M102, родные провода не подходят, необходимо заказывать под заказ. Либо вешать катушку на моторный щит над выпускным коллектором и использовать стандартные провода ВАЗ. :), но это не наш метод.

— РХХ, адаптер. С системе ХХ используется РХХ ВАЗ-2112, устанавливается он в практически родное место и использует канала родной системы ХХ. Предварительно из корпуса Жетроника необходимо извлечь все родные детали и заварить все отверстия (кроме самого большого :)), которые появились после удаления плунжера. В калоше необходимо заглушить пробкой отверстия для родного регулятора ХХ. В правую сторону корпуса жетрона необходимо вварить порт для подключения адаптера РХХ-ВАЗ-2112. Затем при помощи резиновых шлангов и пружинных хомутов адаптер ХХ подключается к родной системе ХХ-М102.982.

— Топливная рампа от ГАЗ. Я разрезаю топливную рампу, немного укорачивают расстояние между форсунками, т.к. ГАЗовская рампа имеет большее расстояние между форсунками. Затем рампа через кастомные крепления крепится на впускной коллектор вместе с форсунками. При этом регулятор давления топлива обязательно обломает трубки вакуумного переключателя.

Т.к. на авто сразу ставилась система ГБО 4 поколения, форсунки установили следующим образом:

— Проводка. Проводка Январь 7.2 существенно переработана для установки на М102.982. На жгуте Января остается только ГР со своей цепью. Силовая часть "Бензонасоса" и "Вентилятора системы Охлаждения" удаляется из проводки. Управляющий канал "Бензонасоса" из Январья 7.2 подключается к родному "Реле Бензонасоса" системы КЕ-Жетроник. Само родное реле перед этим необходимо немного "кастрировать" избавив его от лишних схем и деталей. Для управления электромуфтой вентилятора охлаждения двигателем можно использовать родные контакты от термо-включателя, либо если они в плохом состоянии, заново собрать силовую цепь. На этом моторе я так и поступил, отдельно расположив силовую цепь.
В данном случае в проводку ЭСУД вживлена проводка ГБО-4го поколения. Длина каждого проводка подогнана под каждый датчик. Получилась вот такая "Горгона":

Оба блока ЭБУ (Январь 7.2 и LpgTech Duo) расположились в штатном месте за аккумулятором, под кожухом.

После долгой и продолжительной возни, все было установлено, уложено на свои места.

Т.к. программная база для мотора М102.982 имелась в наличии с прошлого проекта, то первый пуск, с еще не собранной системой ХХ и открытой проводкой, для тестирования прошел успешно с первой попытки.
(Сори за качество видео, хреновый смартфон :))

После окончательной сборки и настройки уставка холостого хода прогретого мотора с ХХ=800 об/мин получилась следующей:

Погода нас немного порадовала для настройки, автомобиль настроили. Настроили и бензиновую систему, и газовую.

В процессе настройки я проехал около 400 км, давно я не получал такого удовольствия от управления автомобилем, как же он "классно метет хвостиком" :) …

Результат после настройки:

В силу некоторых технических и погодных условий замеры динамики мной не производились.

P.S. На мотор М102 и М103 подготовлены "кит-набор", для перехода на полноценный электронный впрыск для самостоятельной установки. Пишите в личку.

Место, куда меня на этот раз занесла нелегкая, с полным правом можно назвать одним словом: "Глушь".
Деревушка из пяти старых домов, сложенных из потемневших бревен, небольшой ставок, в котором на жаре лениво плескалось несколько уток и я, на своем "Мерсе", двигатель которого внезапно потерял все признаки жизни.
До Центра Местной Цивилизации, города Суздаля, километров сто, не дойти и ни на чем не доехать: кругом стояла мертвая тишина и день близился к своему логическому завершению.
Провести ночь в таком месте - вещь не слишком приятная, поэтому пришлось думать и что-то решать.
Для начала попытался определить: "что конкретно не работает" и по какой причине двигатель
( а у меня надежный "сто второй") перестал работать.
Определил. Нет искры. Полез немного глубже и убедился, что вся причина в коммутаторе:

Такой найти можно только на "разборках".
Но делать нечего и пришлось воздать Хвалу самому себе, что "я такой запасливый и предусмотрительный", потому что в багажнике у меня был "рояль в кустах".
Нет, не думайте, не "родной" коммутатор, а случайно завалявшийся коммутатор от автомобиля советского производства под названием "Волга". И несколько заранее сделанных "веревок" (проводов) с хорошими и красивыми контактами (вы их увидите на следующих фотографиях).
Память у меня хорошая, поэтому при помощи "контрольки" и мультиметра я быстро нашел "что-куда-откуда идет".
Ориентируясь, естественно, на эту схему, которая "завалялась" в голове:

- нажать для увиличения.

И получилось вот как красиво, посмотрите:

Что и куда "идет" хорошо видно на фото.
А приспособил новый коммутатор на место старого:

На фото 5 - справа от воздухоочистителя.

Примечание - 1: некоторые фото сделаны уже после этой поездки.
Примечание - 2: только не забудьте, если будете собирать подобную схемку, "перефазировать" провод индуктивного датчика с распределителя зажигания, иначе "искра будет бить не вовремя" и двигатель не заведется.

Читайте также: