Подключение катушки зажигания луаз
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Мужики, подскажите в чем проблема.
Завожу двигатель, скидываю минусовой провод с АКБ, включаю ближний свет, работает на холостых, разгазовываю, включаю дальний - работает, газ отпускаю - глохнет. Еду по глубокому снегу на 2 передаче на больших оборотах, включаю печку - заряд падает на минус 25 по родному амперметру.
Неужели генератор такой слабый? Или реле зарядки мозг парит? Или может еще что нить может быть?
На холостых, когда работает без всяких электроприборов, зарядка на нуле.
Тему пока переименовал, там увидим, Гарри.
Какой прибор для этого подойдет? Была цешка большой помощницей, но в данный момент она сгорела, но есть большое количество амперметров и всякой такой лабуды.
включаю ближний свет, работает на холостых, разгазовываю, включаю дальний - работает, газ отпускаю - глохнет.
Если генератор штатный, то с отключенной АКБ и без света может заглохнуть. Это не является признаком неисправности генератора.
Еду по глубокому снегу на 2 передаче на больших оборотах, включаю печку - заряд падает на минус 25 по родному амперметру.
С штатным генератором и штатным розжигом это нормальное явление. Вот посмотри ролик:При 0:08 двигатель работает на холостых, ничего не включено.
При 0:13 включается указатель поворотов.
При 0:17 включаются подфарники.
При 0:19 включается ближний свет (указатель поворотов остаётся всё время включённым).
При 0:29 включается отопитель и даются максимальные обороты, амперметр так и остаётся в минусе.
При 0:40 отопитель опять выключается.
При 0:47 всё выключается.
Теперь понадобится не менее пяти минут а может и больше, пока амперметр на больших оборотах опять успокоится и встанет на нуле.
Неужели генератор такой слабый? Или реле зарядки мозг парит? Или может еще что нить может быть?
На холостых, когда работает без всяких электроприборов зарядка на нуле.
Ещё бы знать о каком генераторе идёт речь. Если штатный, то я не вижу никаких признаков неисправности.
Для уверенности замеряй напряжение на клеммах АКБ, при больших оборотах, без включения потребителей оно должно быть не более 14 вольт, в идеале 13,8 вольт.
Не понял?? И как энто понимать, это что так с завода? У меня тоже стоит штатный ггенератор и показатели амперметра такие же. АКБ новый, ему было около двух дней когда мы поехали кататься, но после того как мы проехали километров 10 с включенным светом по дороге и километров 20 по пересеченке он сел в хлам.
Следующие покатушки были вчера, свет включался только на участках где могут стоять гайцы. Трасса была та же, только по пересеченке чуть больше, приехали домой и АКБ почти сел)))
На ходу включаю отопитель зарядка сразу падает почти на -30.
Теперь вопрос: какую АКБ нужно для того чтоб ездить со штатным генератором? У меня стоит 55-ка и пусковой ток 490 А, вроде бы так.
Конечно же я не собираюсь покупать новую АКБ, я тогда просто буду ставить дополнительный генератор.
не понял??И как энто понимать, это что так с завода?У меня тоже стоит штатный ггенератор и показатели амперметра такиеже.АКБ новое, ему было около двух дней когда мы поехали кататься, но после того как мы проехали километров 10 с включеным светом по дороге и километров 20 по пересеченке он сел в хлам.
Следующии покатушки были вчера, свет включался только на участках где могут стоять гайцы.Трасса была таже только по пересеченке чуть болше, приехали домой и АКБ почти сел)))
На ходу включаю отопитель зарядка сразу падает почти на -30.
Теперь вопрос какую АКБ нужно для того чтоб ездить со штатным генератором?У меня стоит 55а и пусковой ток 490а/ч вроди бы так.
Конечно же я не собираюсь покупать новую АКБ, я тогда просто буду ставить дополнительный генератор
приводит к полному использованию его запаса регулировки.
Установку угла производите при отрегулированном зазоре между контактами прерывателя:
- стрелку пластины 26 (рис. 212) установите в среднее положение шкалы пластины 28;
- подключите контрольную лампу, как описано в предыдущем подразделе;
- проверьте правильность расположения проводов на крышке распределителя: в гнезде крышки с цифрой
I (над клеммой низкого напряжения 11) должен быть провод от свечи первого цилиндра и от него против ча-
совой стрелки — последовательно третьего, четвёртого и второго (на крышке 9 — соответственно цифрам
III, IV и II);
- снимите с распределителя крышку с проводами. Установите коленчатый вал в положение, при котором
метка МЗ точно совмещена с выступом на крышке распределительных шестерён, а бегунок распределителя
расположен напротив провода, идущего к свече первого цилиндра;
- ослабьте болт 27 хомута подвижной пластины. Включите зажигание. Если лампа при этом горит, то
плавно поверните корпус по часовой стрелке до её потухания. Затем, прижимая бегунок в сторону, противо-
положную его вращению, плавно поверните корпус распределителя против часовой стрелки и остановите
точно в момент загорания лампы. Удерживая корпус от смещения, затяните болт хомута. Проверните колен-
чатый вал несколько раз и убедитесь по совмещению метки МЗ и загоранию лампы, что угол установлен пра-
вильно. Поставьте и закрепите крышку распределителя.
Снятие распределителя:
- снимите провода высокого напряжения, отсоедините провод низкого напряжения, снимите крышку;
- отсоедините трубку вакуумного регулятора;
- отвинтите гайку 29 (рис. 212) крепления неподвижной пластины к корпусу привода и, покачивая вокруг
оси, выньте распределитель из корпуса.
В случае рассоединения корпуса распределителя с подвижной пластиной для облегчения установки рас-
пределителя нанесите на корпус и пластину метки их взаимного расположения.
Установка. Совместив выпуск муфты 1 с пазом поводка привода, установите распределитель неподвиж-
ной пластиной на шпильку корпуса привода и закрепите гайкой с пружинной шайбой. Для облегчения уста-
новки уплотнительное кольцо 35 смажьте моторным маслом.
Если имело место рассоединение корпуса с подвижной пластиной распределителя, то их сборку следует
производить по сделанной метке.
После установки распределителя без меток взаимного положения его корпуса и подвижной пластины
проверьте правильность их положения относительно друг друга:
- выверните свечу первого цилиндра и, контролируя стержнем Ø2. 3 мм длиной 250 мм из мягкой прово-
локи положение поршня, плавно поверните коленчатый вал до положения, при котором метка ВМТ совмеще-
на с выступом на крышке распределительных шестерён, а поршень находится в ВМТ — корпус распредели-
теля клеммой 11 должен располагаться у пластины 8 бегунка 5;
- при несовмещении, отпустив гайку хомута подвижной пластины, поверните корпус до получения ука-
занного совмещения. Завинтите свечу первого цилиндра;
- наденьте на штуцер вакуумного регулятора трубку от карбюратора. Присоедините провод к клемме 11;
- установите крышку и присоедините к ней провода: провод от свечи первого цилиндра вставьте в клемму
с цифрой I (расположена над клеммой 11 корпуса) и затем поочерёдно в порядке против часовой стрелки —
третьего, четвёртого и второго цилиндров;
- установите угол опережения зажигания.
Проверка на стенде. Для проверки распределителя необходимо иметь на стенде посадочное место под
хвостовик распределителя диаметром 27. 27,03 мм. Приводной валик стенда должен иметь эксцентричный
мм. Смещение паза приводного валика относительно центра 1,15±0,12 мм. При этом
должна быть обеспечена соосность приводного валика и валика распределителя.
Проверку работы центробежного регулятора производите на собранном распределителе (крышка распре-
делителя снята). Характеристика центробежного регулятора должна соответствовать данным, указанным в
табл. 18.
Частота вращения валика
Угол опережения зажигания
При необходимости отрегулируйте центробежный регулятор (при снятом контактном основании) соот-
ветствующим изменением натяжения пружин возврата грузиков;
Проверьте состояние рабочей поверхности контактов и только в случае большого переноса металла (вид-
ны лунки и бугорок) и одного контакта на другой зачистите контакты тонким (около 1 мм) кусочком абра-
Датчик и приёмник указателя давления масла;
датчик и приёмник указателя температуры масла;
датчик и приёмник указателя уровня топлива;
контрольная лампа и выключатель контрольной
лампы сигнализации блокировки дифференциала
заднего моста
Под панелью приборов на
проводах: с каждой сторо-
ны подсоединено по одно-
му проводу белого цвета
Лампы правых фонарей — указателей поворота
Под панелью приборов на
проводах: с каждой сторо-
ны подсоединено по одно-
му проводу жёлтого цвета
Лампы левых фонарей — указателей поворота
В моторном отсеке на щите
передка
Термобиметалличе-
ский (тепловой, с
самовыключением
после охлаждения),
номинальный ток
3,5 А
Электродвигатель стеклоочистителя;
электродвигатель стеклоомывателя
На панели приборов, слева Термобиметалличе-
ский (тепловой с
кнопкой включения),
номинальный ток
20 А
Звуковой сигнал;
лампа подкапотная;
штепсельная розетка;
нити дальнего света фар (при включённой свето-
вой сигнализации)
На панели приборов у кон-
трольной лампы отопи-
тельной установки
Отопительная установка;
плафон освещения кабины;
лампы сигнала торможения;
реле, выключатели и контрольная лампа системы
аварийной сигнализации тормозов
Для замены в корпусе предохранителя типа ПР119 снимите провод с одной стороны, затем отвинтите
колпачок от корпуса.
При отсутствии запасных плавких вставок в сборе допускается замена в них перегоревшей проволоки:
для плавких вставок на 16 А применяйте медную проволоку Ø0,32 мм, на 8 А и на 6 А — Ø0,2 мм.
Включение выключившихся тепловых кнопочных предохранителей производите при выключенном вы-
ключателе массы и неработающем двигателе. При включённой под напряжение цепи удерживать кнопку на-
жатой недопустимо, так как в случае возникновения короткого замыкания может возникнуть пожар.
При появлении часто повторяющихся отключений цепей стеклоочистителя и стеклоомывателя предохра-
нителем ПР502-А выключите переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя, определите и устраните
причину.
Нажмите чтобы увеличить схему
I - Ближний свет; II - Дальний свет; III - Подфарник и задний габаритный фонарь; IV - Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;
1. - Дополнительный боковой указатель поворотов;
2. - Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов;
3. - Фара головного света;
4. - Соединительная колодка;
5. - Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов;
6. - Звуковой сигнал;
7. - Датчик прибора давления масла;
8. - Расположение датчика указателя температуры масла;
9. - Генератор;
10. - Прерыватель-распределитель зажигания;
11. - Соединительная колодка;
12. - Стартер;
13. - Свечи зажигания;
14. - Аккумулятор;
15. - Монтажный блок предохранителей;
16. - Выключатель аккумуляторной батареи;
17. - Электромотор стеклоочистителя;
18. - Подкапотная лампа;
19. - Реле регулятор;
20. - Реле блокировки стартера;
21. - Реле сигнализации исправности тормозной системы;
22. - Дополнительное реле стартера;
23. - Электромотор насоса стеклоомывателя;
24. - Катушка зажигания;
25. - Электромагнитный клапан ЭПХХ;
26. - Микровыключатель ЭПХХ;
27. - Кнопка включателя стоп-сигнала;
28. - Лампа в плафоне освещения салона;
29. - Блок электронный, управления ЭПХХ;
30. - Штепсельная розетка;
31. - Реле указателей поворотов;
32. - Включатель аварийной сигнализации;
33. - Центральный включатель света;
34. - Трёхрычажный подрулевой переключатель;
35. - Плавкий предохранитель;
36. - Биметаллический предохранитель;
37. - Плавкий предохранитель;
38. - Плавкий предохранитель;
39. - Амперметр;
40. - Лампочки освещения приборов;
41. - Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы;
42. - Лампа контроля указателей поворотов;
43. - Прибор давления масла (манометр);
44. - Кнопочный биметаллический предохранитель;
45. - Спидометр;
46. - Контрольная лампа дальнего света;
47. - Указатель температуры масла;
48. - Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста;
49. - Указатель уровня топлива;
50. - Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста;
51. - Включатели сигнализации исправности тормозной системы;
52. - Включатель фонаря заднего хода;
53. - Кнопочный биметаллический предохранитель;
54. - Датчик прибора уровня топлива;
: 55. - Контакт звукового сигнала;
56. - Замок зажигания;
57. - Задний фонарь;
58. - Фонарь заднего хода;
59. - Фонарь ламп подсветки номерного знака;
60. - Отопительная установка;
61. - Температурный переключатель отопителя;
63. - Свеча накаливания отопителя;
64. - Электромотор вентилятора отопителя;
65. - Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя;
66. - Электрический топливный насос отопителя;
67. - Контрольная лампа отопителя;
68. - Контрольная спираль отопителя;
69. - Соединительная колодка;
70. - Включатель отопителя;
Дополнительно
Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно. Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья
Особенности проводки в данной модели
Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.
- Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.
- Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.
Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.
- Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
- Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
- В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
- Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.
Некоторые особенности ремонтных работ
Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.
Текущий ремонт
Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.
- Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.
- При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.
- Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.
Замена электропроводки
Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.
- Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.
Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.
- Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.
- Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
- Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.
Вывод
Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.
Читайте также: